Pose d'une main courante en bois

Pour une main courante, tout se joue sur la prise de mesures et la fixation. Visser le profilé lui-même ne prend que peu de temps.

Prise de mesures et traçage de la ligne

Le menuisier commence par identifier la nature du mur : brique pleine, béton, brique creuse, béton cellulaire ou placo. Le choix des chevilles en dépend. Il trace ensuite la ligne de la main courante. Elle doit suivre la pente de l'escalier, donc la hauteur se mesure à la verticale depuis le nez de marche, et non depuis le sol. Dans un logement, la main courante se place généralement entre 80 cm et 1 m environ. Les normes NF applicables et le plan de l'escalier fixent la valeur exacte.

Perçage et fixation

Dans la brique pleine et le béton, des chevilles de qualité suffisent. Dans la brique creuse ou une maçonnerie ancienne, un scellement chimique tient mieux. Sur une cloison en placo, il faut viser un montant métallique ou des renforts en bois posés à l'avance. La plaque seule ne retient pas une main courante.

Pose des supports et de la main courante

Les supports s'espacent en général de 80 à 120 cm environ, et plus serrés pour un profilé lourd. Il faut toujours un point fixe au début et à la fin de la main courante. Le profilé se visse sur les supports par en dessous, pour que les vis ne se voient pas et ne se sentent pas sous la main. Pour finir, le menuisier reprend les extrémités, adoucit les arêtes et termine la finition.

Sur une rampe, le profilé se fixe sur les poteaux ou sur la lisse haute. Dans les angles et sur les paliers, les éléments s'assemblent par tourillons, par boulons d'assemblage ou avec des pièces cintrées, pour que la jonction ne se sente pas sous la paume.

Les mains courantes sont le plus souvent en hêtre, en chêne ou en frêne. Ce qui compte, c'est la dureté et un bois bien sec. Un bois humide se voile et se fend après la pose.

• le hêtre est solide, avec un veinage fin et régulier, et il prend bien la teinte : il convient à la plupart des intérieurs,
• le chêne est plus dur et stable, avec un veinage marqué, et il supporte très bien l'usage quotidien,
• le frêne est clair et souple, il s'accorde bien avec des supports métalliques et un intérieur sobre et contemporain.

Pour la finition, vous choisissez entre vernis et huile. Le vernis forme une couche dure, résiste bien à l'usure et s'essuie facilement. En revanche, une fois abîmé, il se répare moins bien. L'huile fait ressortir le veinage et donne un toucher plus chaleureux. Une zone usée se ponce localement puis se ré-huile, mais l'huile doit être renouvelée de temps en temps, selon les indications du fabricant. Pour un escalier très fréquenté, prenez un vernis dur ou une huile prévue pour les surfaces très sollicitées.

Le cas le plus simple : un escalier droit d'une seule volée et un mur plein en brique ou en béton. À l'inverse, le travail prend plus de temps avec :

• un escalier tournant ou à quartier, où la main courante doit être cintrée ou assemblée en angle,
• un support fragile ou creux, qui demande un scellement chimique ou des renforts,
• un mur qui n'est pas droit, où il faut caler les supports pour garder une ligne continue,
• une main courante sur plusieurs niveaux ou paliers, avec une continuité sans rupture,
• un profilé sur mesure et une finition réalisée sur place,
• la dépose de l'ancienne main courante et le rebouchage des trous des anciens supports.

• une fixation dans l'enduit seulement : le support ne tient que dans l'enduit ou dans le placo sans montant, et il lâche au premier effort brusque,
• une mauvaise hauteur : trop basse, elle oblige à se pencher, trop haute, elle n'offre pas d'appui naturel, ce qui gêne surtout à la descente,
• des supports trop espacés : la main courante fléchit entre eux et les fixations se desserrent,
• trop peu de place pour la main : si la main courante est trop près du mur, les doigts frottent, il faut donc laisser environ 4 à 5 cm d'espace libre,
• un bois non acclimaté : une main courante sortie d'un entrepôt froid bouge une fois posée dans une pièce chauffée, elle doit donc reposer quelques jours sur place,
• des extrémités vives : une coupe droite accroche une manche ou une sangle de sac, c'est pourquoi on arrondit les bouts ou on les retourne vers le mur.

Sur un mur plein et droit, avec un escalier simple, vous pouvez poser la main courante vous-même si vous avez une perceuse, un niveau et un peu de patience. Si le support est incertain, si l'escalier est tournant ou si la main courante fait partie d'une rampe porteuse, confiez le travail à un menuisier. Des câbles électriques peuvent passer dans le mur : vérifiez toujours l'emplacement avec un détecteur avant de percer.

1. Laisser la main courante reposer quelques jours dans la pièce où elle sera posée.
2. Mesurer la hauteur à la verticale depuis le nez de la première et de la dernière marche, puis reporter les deux repères sur le mur.
3. Relier les repères par une ligne droite, au laser ou avec une règle et un niveau.
4. Répartir les supports, en plaçant le premier et le dernier près des extrémités.
5. Contrôler les points de perçage avec un détecteur de câbles et de tuyaux.
6. Percer avec un foret adapté au matériau et dépoussiérer les trous.
7. Mettre en place les chevilles ou le scellement et fixer les supports sans les serrer à fond.
8. Présenter la main courante, vérifier la ligne et la hauteur à chaque marche, puis serrer les supports.
9. Visser la main courante sur les supports par en dessous, avec des vis de longueur adaptée pour qu'elles ne ressortent pas sur le dessus.
10. Arrondir ou habiller les extrémités et traiter les coupes avec la même finition que la main courante.
11. Appuyer fermement sur la main courante, de côté et par le haut, et vérifier qu'elle ne bouge nulle part.

• la main courante ne bouge pas sous une forte poussée latérale ou vers le bas, et les supports ne grincent pas,
• la hauteur est la même sur toute la longueur, mesurée depuis le nez de marche,
• elle commence à la première marche et se termine à la dernière, sans s'arrêter au milieu de la volée,
• l'espace entre la main courante et le mur permet de bien refermer la main,
• aucune vis, aucune jonction ni aucune arête vive ne se sent sous la paume,
• les extrémités sont arrondies ou retournées vers le mur et rien ne s'y accroche,
• la finition est régulière, sans coulure de vernis ni zone mal poncée,
• les abords des supports sont propres, sans enduit arraché ni anciens trous.