Pose de marches d'escalier avec contremarches

La méthode est proche dans les deux cas. Les contremarches ajoutent une étape et demandent plus de soin dans les ajustements.

1. Relever chaque marche séparément. Un escalier en béton n'a presque jamais des marches identiques ni des angles parfaitement droits. Le menuisier mesure la hauteur, la profondeur, la planéité et l'humidité du support, marche par marche.
2. Fabriquer ou recouper les pièces sur mesure. Les marches sont découpées selon la forme réelle de l'escalier, pas selon le plan. Les contremarches sont ajustées en hauteur pour rattraper les petits écarts du béton.
3. Préparer le support. Le béton est débarrassé de la poussière et des traces de gras, puis reçoit un primaire. Les gros défauts sont repris à l'enduit de ragréage ou poncés.
4. Poser contremarches et marches. Les pièces sont collées avec une colle souple prévue pour l'assemblage bois sur béton, en général polyuréthane ou MS polymère. Selon le support, le collage est complété par une fixation mécanique invisible. Chaque marche est contrôlée au niveau, puis lestée le temps que la colle prenne.
5. Soigner les finitions. Le jeu le long du mur est masqué par une plinthe ou un joint souple, les petites fentes sont rebouchées, et si les marches ne sont pas livrées finies, un vernis ou une huile est appliqué.

Sur un escalier métallique, une sous-couche souple est glissée entre le bois et l'acier. Elle évite que les vibrations passent dans le bois et que la marche claque à chaque pas.

Le tarif propose deux postes proches : la pose de marches en bois seules et la pose de marches avec contremarches. La différence tient à ce qui reste visible.

• Marches seules : le bois ne couvre que la partie horizontale. Les nez et faces verticales du béton doivent être traités autrement, par un enduit ou une peinture par exemple. C'est la solution la plus simple et la plus rapide.
• Marches avec contremarches : la partie verticale est aussi habillée, et l'escalier forme un ensemble homogène. Il y a davantage de mesures et d'ajustements, car la jonction entre marche et contremarche se voit bien et ne doit laisser aucune fente.

Pourquoi choisir des contremarches ? Elles cachent un béton irrégulier, protègent les faces verticales des coups de chaussures, s'entretiennent facilement, et les familles avec de jeunes enfants apprécient que le pied ne puisse pas glisser dans un vide. La contremarche peut être dans la même essence que la marche, dans un bois contrasté ou en MDF laqué, qui s'accorde bien avec des portes et huisseries blanches.

Pour un escalier, on utilise un bois dur : le chêne le plus souvent, mais aussi le hêtre ou le frêne. Le chêne résiste bien à l'usure et a un veinage marqué. Le hêtre est un peu plus tendre et plus sensible à l'humidité.

• Les marches massives, d'une pièce ou en lamelles collées, peuvent être poncées et rénovées plusieurs fois au fil des années.
• Les marches contrecollées, faites de plusieurs couches, restent plus stables et se déforment moins. Elles conviennent bien aux marches larges.

Une marche mesure généralement autour de 30 à 40 mm d'épaisseur, la contremarche est plus fine. Une marche épaisse est plus rigide et supporte plus de ponçages, mais elle rehausse aussi chaque marche. En finition, le vernis forme une couche résistante, l'huile garde un aspect naturel, et l'huile-cire dure offre un bon compromis. Pensez aussi à l'antidérapant, soit dans le vernis, soit sous forme de rainures près du nez de marche.

Le cas le plus simple : un escalier droit, un béton plan et sec, des marches de dimensions à peu près égales. Le chantier devient au contraire plus long, et donc plus cher, avec :

• un béton irrégulier ou abîmé qu'il faut ragréer et reprendre sur les arêtes ;
• la dépose d'un ancien carrelage, d'un revêtement PVC ou de vieilles marches ;
• un escalier tournant ou à quartier, où chaque marche a une forme différente ;
• des contremarches, des nez arrondis ou un raccord avec un garde-corps existant ;
• un éclairage LED encastré ou des nez de marche en aluminium.

Un détail souvent oublié : l'habillage en bois rehausse chaque marche de l'épaisseur du bois. La première marche depuis le sol et la dernière au palier sortiront différentes des autres si l'on n'a pas prévu le coup dès le choix des revêtements de sol. Toutes les marches doivent avoir la même hauteur, c'est la base du confort et de la sécurité d'un escalier.

La plupart des défauts n'apparaissent pas tout de suite, mais après quelques mois ou après le premier hiver de chauffage.

• Support humide ou poussiéreux. La colle n'accroche pas sur toute la surface, des vides se forment sous la marche et elle se met à grincer.
• Bois non acclimaté. Les marches doivent rester quelques jours dans la pièce où elles seront posées. L'air doit y être à environ 40 à 60 % d'humidité relative, et la pose n'a lieu qu'une fois enduits et chapes bien secs.
• Colle rigide ou universelle. Le bois travaille, et si l'assemblage n'est pas souple, il se fissure ou se décolle.
• Pas de jeu contre le mur. Le bois gonfle avec l'humidité. S'il n'a pas de place, la marche bombe ou se fend.
• Relevé bâclé. Le pied sent quelques millimètres d'écart entre deux marches, et l'on trébuche sur ce genre d'escalier.

À la réception, montez et descendez l'escalier, lentement puis à allure normale, et vérifiez :

• qu'aucune marche ne grince, ne fléchit ni ne bouge sous le pied ;
• que toutes les marches ont la même hauteur, y compris la première et la dernière ;
• que le débord des marches au-dessus des contremarches est partout identique ;
• que les marches sont de niveau et que les nez sont bien alignés ;
• que la jonction entre marche et contremarche ne laisse aucune fente visible ;
• que le jeu le long des murs est bien présent et masqué par une plinthe ou un joint ;
• que la finition est régulière, sans coulures ni zones oubliées ;
• que l'on vous a indiqué quand l'escalier peut être utilisé normalement et comment entretenir la surface.