Pose d'un meuble sous vasque

Préparer l'emplacement

On commence par fermer l'eau sur les robinets d'arrêt sous le lavabo. S'ils ne tiennent plus, on coupe au robinet général du logement. L'ancien meuble et le lavabo sont démontés, les vieilles chevilles retirées et les trous rebouchés. L'installateur vérifie ensuite où arrivent exactement les alimentations et l'évacuation. Si elles sont trop hautes ou trop basses par rapport au siphon du nouveau meuble, mieux vaut les modifier tout de suite. Une fois le meuble accroché, ce genre de reprise devient beaucoup plus compliqué.

Fixer le meuble

Pour un meuble suspendu, on trace la hauteur et les points de fixation au mur, on les contrôle au niveau à bulle, puis on perce. Le carrelage se perce avec un foret spécial carrelage, sans percussion. On n'enclenche la percussion qu'une fois dans la maçonnerie derrière. Le meuble s'accroche sur ses pattes ou ses ferrures, puis se règle avec les vis de réglage. Un meuble sur pieds se pose à sa place, se met de niveau grâce aux pieds réglables et se fixe légèrement au mur si besoin, pour qu'il ne bascule pas quand on ouvre un tiroir chargé.

Vasque, évacuation et mitigeur

La vasque est d'abord posée à blanc sur le meuble, pour vérifier qu'elle s'ajuste bien et que l'encoche prévue pour le siphon tombe au bon endroit. Beaucoup de vasques pour meuble se vissent aussi au mur avec leur propre visserie : suivez la notice du fabricant. Le mitigeur se monte souvent avant de poser la vasque, car par en dessous on y accède ensuite très mal. On raccorde alors le siphon à la bonde et à l'évacuation murale, puis les flexibles aux robinets d'arrêt. Pour finir, on tire un joint silicone sanitaire entre la vasque et le mur.

Le meuble sur pieds est plus simple à poser et ne demande pas de mur porteur. Il convient bien aux salles de bains anciennes au sol irrégulier, où les pieds rattrapent les différences. Le meuble suspendu paraît plus léger et facilite le nettoyage du sol, mais le mur doit supporter le meuble, la vasque et tout ce qu'on range dedans. La hauteur habituelle du bord supérieur de la vasque se situe autour de 85 à 90 cm du sol. Les personnes grandes apprécient parfois un peu plus.

Pour le matériau, c'est la résistance à l'humidité qui compte :

• le panneau de particules mélaminé est courant et accessible, mais il gonfle vite sur les chants coupés et dans les découpes si l'eau s'y infiltre ;
• le MDF laqué supporte mieux l'ambiance humide et se travaille proprement ;
• le bois massif apporte de la chaleur, mais demande une bonne finition et de l'entretien ;
• le PVC et l'aluminium ne craignent presque pas l'humidité et conviennent surtout aux petites salles d'eau sans fenêtre.

Quel que soit le matériau, regardez les chants. Ils doivent être recouverts d'un chant ABS continu, sans jour. Les façades brillantes font de l'effet, mais les traces de doigts et les gouttes s'y voient davantage.

Le cas le plus simple : un meuble sur pieds dans une salle de bains où l'eau et l'évacuation arrivent au bon endroit et où le mur est droit. La pose prend plus de temps, et coûte donc plus cher, surtout dans ces situations :

• une cloison en placo sans renfort, où il faut trouver les montants métalliques ou utiliser des chevilles spéciales ;
• du béton cellulaire ou de la brique creuse, où les chevilles classiques ne tiennent pas et où il faut des fixations adaptées au matériau ;
• des alimentations et une évacuation hors de la zone du siphon, qu'il faut déplacer ;
• des découpes à faire ou à reprendre dans le fond ou l'étagère du meuble ;
• le démontage d'un ancien lavabo aux raccords grippés ou aux robinets d'arrêt corrodés ;
• une grande vasque en céramique qu'il faut porter à deux.

Dans une cloison en placo neuve, l'idéal est d'anticiper. Si un renfort porteur est intégré dans la cloison avant le carrelage, le meuble suspendu tiendra de façon fiable.

Avec une perceuse, un niveau à bulle et un peu de patience, vous pouvez poser vous-même un meuble sur pieds comme un meuble suspendu. Pour une vasque lourde, prévoyez une deuxième personne.

1. Fermer les robinets d'arrêt et vérifier que plus rien ne coule du mitigeur.
2. Placer un chiffon et un récipient sous le siphon, puis démonter l'ancien siphon, les flexibles et le meuble.
3. Monter le nouveau meuble selon la notice, en laissant de côté les portes et les tiroirs pour l'instant.
4. Tracer la hauteur et les trous, les contrôler au niveau et vérifier qu'aucune canalisation ne passe à l'endroit du perçage.
5. Percer le carrelage sans percussion, la maçonnerie avec percussion, et poser des chevilles adaptées au type de mur.
6. Accrocher ou poser le meuble et le mettre de niveau dans les deux sens.
7. Monter le mitigeur sur la vasque et y visser les flexibles.
8. Poser la vasque, l'aligner et la visser au mur si le fabricant le prévoit.
9. Raccorder le siphon et les flexibles aux robinets d'arrêt, en serrant avec doigté, sans forcer.
10. Ouvrir doucement les robinets, faire couler l'eau et passer un essuie-tout sec sur tous les raccords.
11. Tirer le joint silicone entre la vasque et le mur, le lisser et le laisser sécher selon le fabricant, en général environ une journée.
12. Poser les portes et les tiroirs, puis régler les charnières.

S'il faut déplacer les alimentations ou l'évacuation dans le mur, confiez ce travail à un plombier-chauffagiste. Un raccord mal étanche dans un mur ne se révèle souvent qu'après des semaines, quand les dégâts sont déjà importants.

Un meuble pas de niveau. Même légèrement de travers, les portes ferment mal et l'eau stagne dans un coin de la vasque. Le niveau à bulle doit servir à chaque étape.

Une fixation trop faible. En pratique, on voit souvent des chevilles ordinaires dans du béton cellulaire ou du placo. Le meuble tient au début, puis il finit par s'écarter du mur. Les fixations se choisissent selon le mur et le poids à porter.

Du ruban d'étanchéité là où il n'a rien à faire. Sur un flexible équipé d'un joint plat en caoutchouc, c'est le joint qui assure l'étanchéité : du ruban sur le filetage gêne plutôt qu'il n'aide. Le ruban téflon ou la filasse sont réservés aux filetages sans joint, par exemple lors de la pose d'un robinet d'arrêt.

Des découpes non protégées. Quand on découpe un passage pour le siphon ou les alimentations dans un meuble en aggloméré, le chant brut absorbe l'eau comme une éponge. Mieux vaut le protéger avec du silicone ou du vernis.

Des flexibles pliés ou trop courts. Un flexible tendu au maximum ou coudé finit par céder. Il doit passer librement, en formant une légère courbe.

Des odeurs d'évacuation. En général, le siphon est mal emboîté, un joint manque ou le siphon ne garde pas sa garde d'eau. Il suffit souvent de resserrer les raccords ou de changer le joint.

• le meuble est de niveau et ne bouge pas quand on appuie dessus ;
• le meuble suspendu tient fermement et ne s'écarte pas du mur ;
• la vasque est bien droite et l'eau s'écoule vers la bonde ;
• après avoir fait couler longtemps l'eau chaude et l'eau froide, tous les raccords restent secs ;
• les robinets d'arrêt s'ouvrent et se ferment et restent accessibles ;
• les flexibles ne sont ni coudés ni tendus ;
• le siphon ne fuit pas, même quand on remplit puis vide la vasque ;
• le joint silicone est continu, lisse et sans trou ;
• les portes et les tiroirs coulissent facilement et sont bien alignés ;
• les découpes du meuble sont protégées et les abords sont propres.