Pose d'un pack WC

Le travail suit un ordre précis et chaque étape prépare la suivante. Une erreur faite au début se remarque souvent seulement au premier coup de chasse.

1. En cas de remplacement, on ferme l'eau, on vide le réservoir, on débranche le flexible, puis on dévisse et on retire l'ancienne cuvette.
2. On nettoie l'emplacement de l'ancien silicone, du mastic et des saletés, puis on vérifie que l'évacuation est libre et en bon état.
3. On met en place un manchon neuf ou une pipe de raccordement, on présente la cuvette, on la met de niveau et on marque les trous de fixation.
4. On perce, on pose les chevilles et on visse la cuvette de façon égale des deux côtés.
5. On monte le réservoir sur la cuvette avec son joint et on le serre.
6. On branche le flexible sur le robinet d'arrêt, on remplit le réservoir et on règle le flotteur.
7. On termine par un essai de chasse et d'étanchéité, puis par un joint silicone autour de la cuvette.

Avant d'acheter un nouveau WC, regardez où part votre évacuation. C'est l'information qui conditionne toute la pose.

• la sortie horizontale part du mur derrière la cuvette, c'est la plus courante aujourd'hui, et la cuvette s'y raccorde par un manchon souple ou une pipe ;
• la sortie verticale descend directement dans le sol, on la trouve plutôt dans les maisons et immeubles anciens, et la cuvette se pose juste au-dessus de l'orifice ;
• la sortie dite universelle, assez répandue en France, permet un raccordement horizontal ou vertical selon la pipe utilisée.

Si la cuvette achetée ne correspond pas à votre évacuation, une pipe coudée ou excentrée règle souvent le problème. En revanche, s'il faut déplacer l'évacuation, il faut ouvrir le mur ou le sol, puis reprendre le carrelage. Ce type de modification relève du plombier, d'autant qu'en copropriété la canalisation peut rejoindre rapidement la colonne commune.

Au moment du choix, pensez aussi à la double chasse (par exemple 3 et 6 litres, selon le modèle), à un robinet flotteur silencieux et à une cuvette sans bride, plus facile à nettoyer.

Le cas le plus simple, c'est le remplacement à l'identique : même type de sortie, carrelage plan, robinet d'arrêt en bon état. La pose est alors rapide et sans surprise.

Le chantier prend plus de temps, et coûte donc plus cher, surtout dans ces situations :

• une évacuation placée ou orientée différemment de ce que demande la nouvelle cuvette ;
• une ancienne évacuation en fonte avec un vieux mastic ou un scellement durci, difficile à nettoyer ;
• un carrelage irrégulier ou fissuré sous la cuvette ;
• un robinet d'arrêt grippé ou qui fuit, à remplacer, ce qui oblige souvent à couper l'eau de tout le logement, voire de la colonne en immeuble, à organiser alors avec le syndic ;
• un plancher chauffant ou des canalisations dans le sol, qui imposent de percer avec prudence et précision ;
• un carrelage neuf au sol et au mur réalisé en même temps que les toilettes.

Si la pièce est entièrement recarrelée, le WC se pose sur le carrelage fini. La cuvette repose alors sur une surface plane et il n'y a aucune découpe à faire autour.

Si vous remplacez votre WC par un modèle avec la même sortie et sans toucher aux canalisations, vous pouvez le faire vous-même. Prévoyez un niveau à bulle, une perceuse avec un foret à carrelage et un foret béton, un tournevis, une clé, du silicone sanitaire, un seau et une serpillière.

1. Fermer le robinet d'arrêt, tirer la chasse et éponger l'eau restante dans le réservoir et la cuvette.
2. Débrancher le flexible d'alimentation, dévisser l'ancienne cuvette et la dégager doucement de l'évacuation.
3. Boucher provisoirement l'évacuation avec un chiffon pour bloquer les odeurs et éviter qu'un objet y tombe.
4. Nettoyer le sol et l'entrée de l'évacuation de l'ancien silicone et du mastic.
5. Mettre en place le manchon neuf et présenter la cuvette à blanc.
6. Mettre la cuvette de niveau dans les deux sens et marquer les trous de fixation au crayon.
7. Coller du ruban adhésif sur les points de perçage, percer le carrelage sans percussion avec le foret à carrelage et n'activer la percussion qu'une fois dans le béton.
8. Poser les chevilles, emboîter la cuvette dans le manchon et serrer les vis en alternance, juste jusqu'à ce que la cuvette ne bouge plus.
9. Monter le réservoir avec son joint et serrer les vis de façon égale, sans forcer sur la céramique.
10. Raccorder le flexible au robinet et au réservoir, d'abord à la main, puis à la clé avec modération.
11. Ouvrir lentement le robinet, laisser le réservoir se remplir et contrôler chaque raccord avec un essuie-tout sec.
12. Tirer la chasse plusieurs fois et vérifier que l'eau ne sort ni au niveau de l'évacuation ni sous le réservoir.
13. Faire un joint de silicone sanitaire entre la cuvette et le sol et le laisser sécher selon les indications du fabricant.

S'il apparaît que l'évacuation doit être déplacée ou que le robinet d'arrêt ne ferme plus, confiez la suite à un plombier.

En pratique, le problème n'apparaît souvent pas tout de suite, mais après quelques semaines d'utilisation. Les causes les plus courantes :

• des vis trop serrées, qui finissent par fendre la céramique de la cuvette ou du réservoir ;
• une cuvette mal mise de niveau, qui bouge et finit par desserrer l'étanchéité de l'évacuation ;
• un manchon usé ou mal emboîté, qui laisse passer de l'eau à chaque chasse et des odeurs ;
• du téflon ou de la filasse sur des raccords de flexible qui s'étanchent par un joint en caoutchouc, ce qui peut provoquer une fuite ;
• un flexible plié ou inutilement long ;
• un perçage à percussion directement dans le carreau, qui le fait éclater ;
• un perçage sans avoir vérifié la présence d'un plancher chauffant ou d'autres réseaux dans le sol.

Pour le joint silicone, certains artisans laissent une petite partie non jointée à l'arrière. Si l'évacuation se met un jour à fuir, l'eau apparaît ainsi à l'avant au lieu de s'accumuler pendant des années sous la cuvette sans qu'on la voie.

À la réception, demandez qu'on vous montre que tout fonctionne. Le contrôle prend quelques minutes et évite les discussions plus tard.

• la cuvette est d'aplomb et ne bouge pas quand vous la poussez de côté à la main ;
• la céramique ne présente aucune fissure, surtout autour des vis ;
• après plusieurs chasses, tout reste sec au niveau de l'évacuation et sous la cuvette ;
• la jonction entre le réservoir et la cuvette ne suinte pas pendant la chasse ;
• le flexible n'est pas plié et ses raccords sont secs ;
• le robinet d'arrêt s'ouvre et se ferme facilement ;
• le réservoir se remplit puis le robinet flotteur coupe complètement l'eau, rien ne coule dans la cuvette ;
• la petite comme la grande chasse évacuent tout en une fois ;
• le joint silicone est continu et lisse, et les abords sont propres.