Pose de baignoire (travaux de carrelage)

Une baignoire mal posée ne pose pas de problème tout de suite. Mais l'eau peut s'infiltrer lentement pendant des années sous le rebord ou par un siphon qui fuit, puis gagner le sol, le mur ou le plafond du voisin du dessous. En copropriété, c'est souvent une tache au plafond de l'étage inférieur qui révèle le dégât.

Le deuxième point, c'est la stabilité. Une baignoire remplie avec une personne dedans pèse plusieurs centaines de kilos. Si elle bouge, même un peu, sous ce poids, le joint silicone contre le mur se fissure et l'eau passe dans la fente. Avec une baignoire en acrylique, un fond mal soutenu peut même finir par se fendre.

Le troisième point, c'est l'écoulement. Quand l'évacuation n'a pas la bonne pente ou que le siphon est mal raccordé, l'eau s'évacue lentement, les dépôts s'accumulent dans le tuyau et des odeurs d'égout peuvent remonter.

Préparer le sol et l'évacuation

Le sol sous la baignoire doit être solide, plan et propre. Les défauts se corrigent avec un ragréage ou une chape. En rénovation, prenez le temps de regarder l'ancienne évacuation : un tuyau en fonte ou fissuré se remplace plus facilement maintenant, tant que tout est à nu. L'étanchéité du sol et du mur derrière la baignoire se fait avant la pose, car ensuite vous n'aurez plus accès à ces zones.

Mise à niveau et hauteur

La baignoire se pose sur des pieds réglables ou sur un châssis porteur, puis se règle au niveau à bulle dans les deux sens. La plupart des modèles ont déjà la pente vers la bonde intégrée dans le fond, c'est donc le rebord qu'on met de niveau. La hauteur se règle pour que le siphon trouve sa place dessous et que le rebord tombe juste par rapport au carrelage prévu.

Raccordement à l'évacuation

Le siphon doit correspondre à la baignoire et au diamètre du tuyau d'évacuation. Le raccord avec le réseau doit être solide et étanche, et la partie horizontale de l'évacuation a besoin d'une légère pente, en général autour de 2 %, soit environ 2 cm par mètre. Juste après le raccordement, on remplit la baignoire et on vérifie pendant la vidange qu'aucun raccord ne goutte.

Habillage et carrelage

Le plus souvent, le tablier se monte en carreaux de béton cellulaire, puis le carreleur le recouvre de faïence ou de carrelage. Le tablier cale la baignoire sur les côtés, mais il ne doit ni la soulever ni appuyer sur le rebord. Entre le rebord et le mur, on colle une bande d'étanchéité qui s'intègre au système d'étanchéité sous carrelage. La faïence vient ensuite par-dessus le rebord : l'eau ruisselle sur le carrelage et tombe dans la baignoire, pas derrière.

Trappe de visite et silicone

Côté siphon, on intègre une trappe de visite dans le tablier. Sans elle, il faut casser le carrelage au premier bouchon ou à la première fuite. Pour finir, le joint entre baignoire et faïence se fait au mastic silicone sanitaire, idéalement baignoire remplie d'eau. Elle descend ainsi dans la position qu'elle aura à l'usage, et le joint ne se déchire pas plus tard.

• baignoire en acrylique : légère et agréable au toucher, mais elle a besoin d'un fond bien soutenu, elle se pose donc selon le fabricant sur châssis, sur pieds avec appui central ou sur un lit de pose ;
• baignoire en acier émaillé : plus rigide et plus résistante aux rayures, pensez à des patins antivibratiles, sinon elle résonne pendant le remplissage ;
• baignoire en fonte : très lourde, il faut vérifier que le plancher la supporte et prévoir plusieurs personnes pour la porter ;
• baignoire îlot : elle ne s'habille pas, mais l'évacuation au sol doit être placée avec d'autant plus de précision qu'elle reste visible et difficile à déplacer ensuite.

Avec les baignoires métalliques, on traite aussi la liaison équipotentielle prévue par la norme NF C 15-100. C'est un travail électrique, à confier à un électricien qualifié.

Le cas le plus simple, c'est une salle de bains neuve avec un sol plan et une évacuation exactement au bon endroit. À l'inverse, le chantier s'allonge avec :

• un sol irrégulier ou abîmé qu'il faut d'abord reprendre ;
• une évacuation mal placée ou en mauvais état, à déplacer ou à remplacer ;
• une baignoire de forme particulière, d'angle ou asymétrique ;
• un habillage élaboré avec tablettes, niche ou forme arrondie ;
• une baignoire lourde à monter dans les étages sans ascenseur.

• la baignoire repose seulement sur ses pieds, sans appui sous le fond, alors que le fabricant l'exige ;
• il manque l'étanchéité derrière la baignoire ou la bande d'étanchéité sous le rebord ;
• la faïence s'arrête au-dessus du rebord au lieu de le recouvrir ;
• le silicone sert de seule protection contre l'eau ;
• le tablier est fermé sans trappe de visite ;
• l'évacuation n'a pas de pente, ou a une contre-pente ;
• l'étanchéité des raccords n'est pas testée avant de fermer le tablier.

Si l'étanchéité est faite, l'évacuation prête et que vous avez un peu d'habileté, vous pouvez poser vous-même une baignoire acrylique classique. S'il faut déplacer l'évacuation dans un immeuble, faites appel à un plombier. Pour la liaison équipotentielle d'une baignoire métallique, appelez un électricien.

1. Vérifier la planéité et la solidité du sol, corriger les défauts si besoin.
2. Monter les pieds ou le châssis sur la baignoire selon la notice du fabricant.
3. Monter le siphon avec la bonde et le trop-plein, poser les joints sans silicone sauf si le fabricant le prévoit.
4. Mettre la baignoire en place et régler le rebord de niveau dans les deux sens.
5. Raccorder le siphon à l'évacuation et contrôler la pente.
6. Remplir la baignoire, la vider et contrôler tous les raccords.
7. Coller la bande d'étanchéité entre le rebord et le mur et l'intégrer à l'étanchéité.
8. Monter le tablier en carreaux de béton cellulaire en laissant l'ouverture de la trappe de visite.
9. Carreler le tablier et les murs de façon que la faïence recouvre le rebord.
10. Remplir la baignoire d'eau, faire le joint silicone et ne vider l'eau qu'après le temps de séchage indiqué par le fabricant du mastic.

• la baignoire ne bouge pas et ne grince pas quand on s'appuie dedans ;
• le rebord est de niveau et l'eau du fond file vers la bonde ;
• après remplissage et vidange complète, aucun raccord ne goutte ;
• l'eau s'évacue régulièrement, sans gargouillis ;
• la trappe de visite s'ouvre et donne accès au siphon ;
• la faïence recouvre le rebord et les joints sont remplis ;
• le silicone est continu, sans fissure et bien collé sur les deux surfaces.