Pose d'un bâti-support Geberit (Duofix / Kombifix)

Les deux systèmes portent sans problème un WC suspendu, à condition d'être bien fixés. Ils se distinguent surtout par le type de mur qui les accueille et par la façon de les habiller.

• Duofix est un bâti autoportant en acier. Il se fixe au sol et au mur. Il convient pour une cloison technique en applique ou pour une cloison en placo. La pose va plus vite et ne demande pas de maçonnerie.
• Kombifix est un bâti prévu pour être intégré dans un mur maçonné ou une niche maçonnée. On le fixe à la maçonnerie porteuse, puis on le maçonne ou on l'intègre à l'ouvrage.

La variante pose du bâti + habillage maçonné comprend, en plus de la pose, la construction d'un coffrage autour du bâti. On le monte en général en béton cellulaire, en carreaux de plâtre hydrofuges ou en brique. Le béton cellulaire et les carreaux de plâtre se découpent facilement et le chantier avance vite. La brique se travaille moins bien, mais elle est plus dure. Le coffrage peut monter jusqu'au plafond, ou s'arrêter à hauteur du bâti pour former une tablette pratique. Pensez à son épaisseur dès le départ, car elle prend de la place dans la pièce.

Les bâtis ne font pas tous la même hauteur. Les modèles courants mesurent environ 112 cm. Il existe des versions basses, autour de 80 cm, pour les combles ou pour une pose sous une fenêtre. Avant l'achat, vérifiez que la cuvette et la plaque de commande choisies sont compatibles avec le bâti, et lisez la notice de pose du fabricant.

Un plombier expérimenté procède à peu près dans cet ordre :

1. Il repère l'emplacement du WC : distance aux murs latéraux, position de l'évacuation et niveau du sol fini, carrelage compris.
2. Il place le bâti, le met de niveau et règle les pieds coulissants. Le bord supérieur de la cuvette se situe en général entre 40 et 45 cm au-dessus du sol fini. Pour un aménagement destiné à une personne à mobilité réduite, la hauteur se décide au cas par cas.
3. Il fixe le bâti au sol et au mur porteur. Dans la maçonnerie, il utilise des chevilles adaptées ou un scellement chimique. Dans une cloison en placo, le bâti se fixe aux montants métalliques.
4. Il raccorde l'évacuation. Le tuyau doit garder une pente régulière, selon les règles de l'art (DTU) et les consignes du fabricant. Si la sortie ne tombe pas exactement en face, un raccord excentré permet de rattraper l'écart.
5. Il rince l'arrivée d'eau et raccorde le réservoir par le robinet d'arrêt.
6. Il réalise un essai sous pression et un essai de chasse. Le bâti ne se referme qu'une fois que rien ne goutte et que l'eau s'écoule bien.
7. Il maçonne le bâti ou l'habille de plaques de plâtre hydrofuges. Pour un WC suspendu, les fabricants recommandent en général deux épaisseurs de plaques. Il découpe ensuite les ouvertures pour la plaque de commande et le raccordement de la cuvette.
8. Il prépare la surface pour le carrelage : primaire sur la maçonnerie, bandes et enduit sur les joints du placo.

Une fois le carrelage posé, on fixe la cuvette sur un joint isolant, qui atténue le bruit et protège le carrelage, puis on monte la plaque de commande. Les écrous se serrent de façon égale des deux côtés, pour ne pas fendre la céramique.

La difficulté du chantier, et donc le prix final, dépend de ce que l'artisan trouve sur place.

• C'est plus simple dans le neuf ou lors d'une rénovation complète, quand l'eau et l'évacuation arrivent pile à l'emplacement du bâti et que le sol est plan.
• C'est plus délicat quand on remplace un WC au sol dans un logement ancien. L'évacuation est souvent trop basse ou mal placée, les tuyaux sont vieux et il faut parfois saigner le mur.
• Déplacer l'évacuation ou refaire l'alimentation en eau ajoute des travaux de plomberie.
• Un habillage maçonné demande plus de travail qu'un habillage en placo, et un coffrage toute hauteur plus qu'un coffrage à mi-hauteur.
• Un sol de travers ou un mur peu solide imposent un rattrapage de niveau et des fixations supplémentaires.

Une fois le chantier terminé, le bâti est caché dans le mur. Chaque erreur oblige donc à casser le carrelage. Dans la pratique, ce sont surtout celles-ci qui reviennent :

• Fixation trop faible. La cuvette finit par bouger, un joint ou un carreau se fissure.
• Mauvaise hauteur. Si l'on oublie l'épaisseur du carrelage, la cuvette se retrouve trop basse ou trop haute.
• Pente d'évacuation insuffisante. L'eau s'écoule lentement et des odeurs remontent.
• Essai d'étanchéité oublié. Une petite fuite ne se voit qu'au moment où le mur devient humide.
• Une seule plaque de placo, trop fine. La zone sous la cuvette peut fléchir.
• Joints et kits de montage non d'origine. Avec le temps, ils perdent leur souplesse et commencent à fuir.

Si vous avez l'habitude des travaux et que l'eau et l'évacuation arrivent déjà exactement à l'emplacement du bâti, vous pouvez le poser vous-même. S'il faut déplacer l'évacuation ou modifier les canalisations, faites appel à un plombier. Suivez toujours la notice de votre bâti.

1. Fermer l'arrivée d'eau générale et vérifier que rien ne coule à la sortie.
2. Tracer l'axe du WC et le niveau du sol fini, carrelage compris.
3. Mettre le bâti en place, régler les pieds à la hauteur voulue et les bloquer.
4. Mettre le bâti de niveau dans tous les sens.
5. Percer les trous et fixer le bâti au sol et au mur avec des fixations adaptées au support.
6. Pousser le bâti de plusieurs côtés et vérifier qu'il ne bouge pas.
7. Raccorder le coude d'évacuation au réseau et contrôler la pente.
8. Rincer l'arrivée d'eau et raccorder le réservoir par le robinet d'arrêt.
9. Rouvrir l'eau, laisser le réservoir se remplir et tirer la chasse plusieurs fois par l'ouverture d'essai.
10. Laisser l'eau sous pression pendant au moins quelques heures et contrôler tous les raccords avec un essuie-tout sec.
11. Seulement ensuite, habiller ou maçonner le bâti.

• le bâti est solide et ne bouge pas quand on appuie dessus ;
• la hauteur de la cuvette correspond à ce qui était convenu et la cuvette est de niveau ;
• un essai sous pression et un essai de chasse ont été faits avant la fermeture ;
• les raccords d'eau et d'évacuation sont secs ;
• le réservoir se remplit régulièrement et le robinet flotteur se ferme complètement ;
• la grande et la petite chasse fonctionnent et l'eau s'écoule sans ralentir ;
• l'ouverture derrière la plaque de commande reste accessible pour l'entretien ;
• le coffrage est droit, sans fissure et prêt pour le carrelage ;
• la cuvette repose sur son joint isolant et le joint contre le carrelage est fait au silicone sanitaire ;
• vous avez reçu la notice et la référence du bâti pour les futures pièces de rechange.