Carotatura foro in cemento armato fino a 15 cm

La carotatrice non rompe il calcestruzzo a colpi. La corona diamantata ha la forma di un tubo, consuma lentamente un anello di materiale e alla fine estrae un cilindro intero di calcestruzzo, la cosiddetta carota. Così la parete non vibra, il bordo del foro non si sbriciola e anche i ferri d'armatura vengono tagliati senza danni intorno.

1. Verificare la posizione del foro in base al progetto o al percorso del tubo e segnare il centro.
2. Controllare con un rilevatore cavi, tubazioni e armatura nella parete. Se possibile, spostare il foro lontano dai ferri più fitti.
3. Fissare il supporto della carotatrice alla parete o al soffitto con un tassello o una piastra a vuoto, così la corona non devia.
4. Collegare il raffreddamento ad acqua e preparare sotto il foro un sistema per raccogliere l'acqua o aspirare il fango.
5. Forare con una pressione moderata e costante. La corona taglia gradualmente sia il calcestruzzo sia l'armatura.
6. Estrarre la carota, pulire il foro e controllare diametro e direzione.

Per un singolo foro in una parete normale la foratura vera e propria dura in genere poco. Il tempo se ne va soprattutto nella preparazione, nel fissaggio della macchina e nella pulizia finale.

Le due varianti cambiano per il diametro della corona, cioè per quello che riesci a far passare nel foro. Il foro deve essere sempre un po' più grande del tubo. Lo spazio in più serve per la guaina, la sigillatura o l'isolamento e permette anche di correggere un poco la posizione.

• Foro fino a 10 cm: va bene per cavi, tubi dell'acqua, scarichi piccoli, linee e scarico condensa del condizionatore. Indebolisce meno l'elemento e nelle zone con molta armatura è più facile trovare il punto giusto.
• Foro fino a 15 cm: si sceglie per passaggi più grandi, come l'uscita della cappa, un condotto di ventilazione, lo scarico principale del bagno o un tubo con isolamento spesso. La corona taglia più ferri, quindi su una parete portante bisogna valutare l'intervento con ancora più attenzione.

Prima di ordinare la carotatura, misura il diametro esterno del tubo compreso l'isolamento e guarda quale foro indica il produttore della ventilazione o del climatizzatore. Capita spesso di fare un foro "su misura del tubo" e di scoprire poi che l'isolamento o la guaina non ci stanno.

L'impegno richiesto, e quindi anche il costo finale, dipende da diversi fattori:

• Spessore dell'elemento. Una parete o una soletta più spessa richiede più tempo e consuma di più la corona.
• Quantità di armatura. Se la corona incontra ferri grossi, il lavoro rallenta.
• Parete o soffitto. Forare dal basso verso l'alto è più difficile, sia per fissare la macchina sia per gestire l'acqua.
• Accesso. Un foro vicino a un angolo, sopra la cucina o in un bagno stretto rende difficile montare il supporto.
• Casa arredata. Mobili, pavimenti e intonaci vanno protetti da acqua e fango.
• Numero di fori. Più fori nello stesso intervento si fanno in modo più efficiente che con uscite separate.

Puoi facilitare il lavoro liberando lo spazio vicino alla parete, coprendo il pavimento e garantendo l'accesso ad acqua e corrente.

Pareti in cemento armato, setti, travi e solette fanno quasi sempre parte della struttura portante dell'edificio. Anche un foro rotondo è un intervento sulla struttura, per questo non va fatto da soli. Con un foro grande, con più fori vicini o con una foratura vicino al bordo di un elemento è opportuno far valutare l'intervento da un ingegnere strutturista prima di iniziare.

Se nella parete possono esserci linee elettriche, lo scollegamento e l'eventuale spostamento li fa un elettricista qualificato, che a fine lavoro rilascia la dichiarazione di conformità. Con tubazioni del gas nelle vicinanze vale lo stesso principio: si fora solo dopo aver verificato il percorso. Se un tubo del gas venisse comunque danneggiato, esci subito dal locale, non accendere né spegnere nulla e chiama il numero di pronto intervento del distributore del gas oppure il 112.

• Trapano a percussione o scalpello al posto della carotatrice. I colpi rompono il bordo del foro, possono creare crepe e danneggiare l'armatura.
• Forare senza verificare gli impianti. Un cavo o un tubo tranciato trasforma un foro in una riparazione costosa.
• Diametro sbagliato. In un foro troppo piccolo l'isolamento non entra, uno troppo grande indebolisce inutilmente l'elemento.
• Macchina non fissata. La corona scivola e il foro viene storto o ovale.
• Acqua sottovalutata. Il fango di raffreddamento finisce sotto il pavimento o nell'appartamento di sotto, soprattutto quando si fora il solaio.
• Passaggio non sigillato. Lo spazio intorno al tubo lascia passare rumore, odori e in caso di incendio anche fumo. Per questo i passaggi tra appartamenti e attraverso i solai si sigillano con materiale adatto, e dove c'è una separazione antincendio con prodotti antifuoco.

Controlla il foro prima che venga posato il tubo e prima di ripristinare la parete. Dopo, ogni correzione diventa più complicata.

• il foro è nel punto concordato e all'altezza indicata nel disegno,
• il diametro è adatto al tubo compreso l'isolamento o la guaina,
• il foro è dritto, senza deviazioni evidenti, ed esce dall'altra parte dove previsto,
• i bordi sono lisci, senza pezzi staccati e senza crepe intorno,
• il taglio dei ferri d'armatura è stato valutato prima da un ingegnere strutturista, quando serviva,
• gli impianti vicini sono intatti e funzionano,
• fango e acqua sono stati rimossi, anche dal pavimento e dalla zona sotto il soffitto,
• la carota e i detriti di calcestruzzo sono stati portati via oppure è chiaro chi li smaltisce.