Massetto a secco con argilla espansa e lastre Rigidur

Il pacchetto è composto da più strati. In basso c'è uno strato di separazione: su un solaio in calcestruzzo di solito un telo in polietilene, che protegge dall'umidità residua; su un solaio in legno carta o tessuto non tessuto, così il granulato fine non scende nelle fessure tra le tavole. Lungo il perimetro della stanza si applica una banda perimetrale, che separa il pavimento dalle pareti. Poi viene lo strato di livellamento in argilla espansa: argilla cotta, leggera, incombustibile, che non assorbe acqua. In cima si posano le lastre Rigidur, fatte di gesso e fibre di cellulosa. Gli elementi da pavimento hanno in genere uno spessore di circa 20-25 mm e spesso sono formati da due strati incollati sfalsati, in modo che sui bordi si crei una battuta o un incastro.

A volte questo lavoro compare con il nome Liapor al posto di argilla espansa: è un nome commerciale dello stesso materiale, quindi il sistema è lo stesso. La differenza sta piuttosto in cosa l'impresa include nella voce. Quando ricevi un preventivo, conviene controllare:

• quale spessore di sottofondo è previsto e cosa succede se ne serve di più;
• se sono compresi strato di separazione, banda perimetrale e viti;
• quale tipo di lastre verrà usato e se i giunti vengono sia incollati sia avvitati;
• se sono comprese la levigatura dei giunti e la preparazione per il rivestimento scelto.

Ha più senso dove un massetto umido creerebbe problemi. Un solaio in travi di legno non sopporta né l'umidità né un carico elevato. In un condominio degli anni Sessanta o Settanta non si vuole caricare il solaio senza motivo, e spesso non c'è tempo di aspettare che il cemento asciughi. Nei sottotetti, poi, portare su sacchi e impastare è scomodo. L'argilla espansa migliora anche un po' l'isolamento termico e acustico, cosa utile sopra una cantina o un garage non riscaldati, oppure in un appartamento con vicini al piano di sotto.

Il sistema accetta laminato, vinilico, parquet, moquette e anche piastrelle in ceramica. Sotto le piastrelle però bisogna seguire le istruzioni del produttore delle lastre, usare un adesivo flessibile e, in bagno, un'impermeabilizzazione del sistema. In locali con umidità permanente o con carichi concentrati molto forti il massetto a secco non si mette senza aver sentito il produttore.

Se nel pavimento passano tubi o cavi da spostare, gli interventi sull'impianto idraulico vanno affidati a un idraulico e quelli sull'impianto elettrico a un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità.

Un buon hobbista può farcela da solo, se lavora con calma e precisione. Conta la planarità del sottofondo, non la velocità. Prima di iniziare leggi le istruzioni di posa del produttore delle lastre: interasse delle viti, tipo di colla e spessore minimo del sottofondo cambiano da un sistema all'altro.

1. Rimuovere il vecchio pavimento e verificare che il solaio sia solido, asciutto e senza parti che si staccano.
2. Aspirare il fondo, togliere i pezzi instabili e riempire i buchi più grandi.
3. Stendere lo strato di separazione con sormonti e risvoltarlo sulle pareti.
4. Applicare la banda perimetrale lungo tutto il perimetro, in modo che superi la quota del pavimento finito.
5. Segnare con laser o livella la quota del pavimento finito e sottrarre lo spessore delle lastre.
6. Posizionare guide o listelli esattamente alla quota del sottofondo.
7. Versare l'argilla espansa, tirarla con la staggia sulle guide, compattarla leggermente secondo le istruzioni e, se lo strato è alto, procedere a strati.
8. Togliere le guide, riempire e livellare i solchi rimasti.
9. Posare la prima fila di lastre partendo dalla parete opposta alla porta e da quel momento camminare solo sulle lastre già posate, mai sul sottofondo livellato.
10. Stendere la colla del sistema sulle battute o sugli incastri, accostare le lastre con giunti sfalsati e avvitare il giunto.
11. A colla indurita, raschiare la colla fuoriuscita e levigare eventuali gradini.
12. Controllare la planarità con la staggia, tagliare la banda perimetrale in eccesso e lasciare lo spazio verso la parete per il battiscopa.

Il caso più semplice è una stanza rettangolare con un solaio in calcestruzzo solido e piccoli dislivelli. Con l'aumentare dello spessore del sottofondo cresce l'impegno: più materiale, più trasporto, più strati da compattare. Allungano i tempi anche le piante irregolari, le nicchie, gli impianti nel pavimento intorno ai quali bisogna stendere il granulato con attenzione, e i passaggi tra le stanze, dove la quota deve combaciare. Se prima bisogna demolire il vecchio pavimento, sistemare il solaio o portare il materiale ai piani alti senza ascensore, il lavoro si allunga. Sotto le piastrelle e in bagno si aggiungono l'impermeabilizzazione e un'avvitatura più fitta.

• Sottofondo non in piano o livellato male. La lastra sopra flette, il giunto scricchiola e il laminato si apre negli incastri.
• Camminare sul sottofondo finito. Le impronte creano avvallamenti che sotto la lastra nessuno vede più.
• Poca colla o colla sbagliata. Le lastre non lavorano come un unico piano e i giunti si muovono.
• Manca il distacco dalle pareti. Il pavimento non ha spazio per dilatarsi e i rumori passano nei muri.
• Polvere e residui di malta sotto lo strato di separazione. Il sottofondo si assesta in modo non uniforme.
• Portata del solaio sottovalutata. Anche un pacchetto leggero ha un suo peso: con i vecchi solai in legno è meglio farla verificare da un tecnico strutturista.

Prima di posare il rivestimento, ispeziona il pavimento insieme a chi l'ha realizzato. La planarità si controlla con una staggia da due metri. Per i pavimenti comuni, secondo le norme di settore, si ammette di solito uno scostamento di circa 2 mm su questa lunghezza; con piastrelle di grande formato o vinilico sottile serve più precisione.

• la staggia non si stacca mai più di quanto consente il produttore del rivestimento;
• camminando, la lastra non flette, non oscilla e non scricchiola;
• i giunti sono sfalsati, incollati e la colla in eccesso è stata tolta;
• le teste delle viti sono incassate e non sporge nulla;
• lungo tutto il perimetro è rimasto lo spazio di dilatazione;
• la quota sulla soglia combacia con le stanze vicine;
• in bagno l'impermeabilizzazione risvolta anche sulle pareti ed è rinforzata con nastro negli angoli.