Massetto a secco con elementi per pavimento Rigidur

La stratigrafia è semplice. Sul solaio portante si stende un telo di protezione, sopra si versa il livellante asciutto che compensa i dislivelli, eventualmente si aggiunge un pannello isolante rigido, e in cima si posano gli elementi per pavimento. Lungo tutto il perimetro della stanza si applica un nastro che separa il pavimento dalle pareti.

L'elemento Rigidur è in pratica formato da due lastre in gessofibra incollate tra loro e leggermente sfalsate. Sui bordi si forma così una battuta, cioè un gradino in cui si incastra l'elemento vicino. Il giunto si spalma di colla e, secondo le indicazioni del produttore, si fissa con viti o graffe. Il risultato è una superficie unica e solida.

Perché non un massetto classico? Il massetto cementizio o in anidrite porta in casa molta acqua e asciuga per settimane. È anche molto più pesante, e un vecchio solaio in legno o un sottotetto potrebbero non reggerlo. Il massetto a secco è leggero, si può calpestare appena la colla nei giunti ha fatto presa e non porta umidità in una casa abitata.

1. Rimuovere il vecchio pavimento e gli strati non aderenti, pulire il fondo e verificare che sia solido e asciutto.
2. Stendere il telo di protezione con sormonti. Su un solaio in legno evita che il livellante scenda nelle fessure, sul calcestruzzo protegge dall'umidità che sale dal basso.
3. Applicare il nastro perimetrale lungo le pareti e intorno agli elementi fissi.
4. Versare il livellante, tirarlo in piano con una staggia sulle guide e compattarlo come previsto dal sistema.
5. Se la stratigrafia lo richiede, posare i pannelli isolanti rigidi.
6. Tagliare la battuta della prima fila sul lato verso il muro e iniziare dalla parete più dritta.
7. Spalmare la colla sui giunti, accostare gli elementi e fissare i giunti con viti o graffe.
8. Sfalsare le file, in modo che i giunti trasversali non siano allineati.
9. A colla indurita raschiare i residui fuoriusciti; il nastro perimetrale in eccesso si taglia solo dopo la posa del pavimento finale.

Gli elementi si producono in diversi spessori e anche con isolante già accoppiato. Quello più sottile di solito basta per case e appartamenti con carichi normali. Quello più spesso si sceglie dove passa molta gente o dove ci sono mobili ed elettrodomestici pesanti. Le versioni con polistirene o lana minerale migliorano l'isolamento termico e riducono il rumore da calpestio, cosa che in condominio i vicini del piano di sotto apprezzano parecchio.

Come livellante si usa quello di sistema del produttore oppure l'argilla espansa. È il produttore a stabilire quale materiale usare e con quale spessore massimo. Con spessori importanti il livellante va steso a strati e compattato bene, altrimenti con il tempo il pavimento si assesta.

Sopra si può posare laminato, vinilico, parquet, moquette e anche piastrelle. I pavimenti flottanti di solito vanno direttamente sugli elementi. Per i pavimenti incollati e per le piastrelle la superficie in genere si tratta con un primer e, a seconda del rivestimento, si rasa. Per le piastrelle serve un adesivo flessibile, e conviene affidarsi a un piastrellista che conosca questi sottofondi. In bagno è indispensabile l'impermeabilizzazione: la gessofibra da sola non è adatta agli ambienti bagnati. Il massetto a secco si può abbinare al riscaldamento a pavimento, ma solo con un sistema che il produttore ammette per quella stratigrafia.

Si lavora più in fretta in una stanza vuota, squadrata, con un fondo solido e abbastanza in piano. Richiedono più tempo e impegno:

• la rimozione di vecchi strati, colle e cartoni,
• un forte dislivello da compensare con uno strato più spesso di livellante,
• una pianta articolata con nicchie, corridoi stretti e passaggi verso altre stanze,
• tubi e cavi nel pavimento, intorno ai quali bisogna tagliare e versare con cura,
• un accesso difficile, per esempio portare il materiale ai piani alti senza ascensore.

Nelle case più vecchie con solaio in legno conviene prima capire in che stato sono le travi. Se il solaio flette o le travi sono attaccate da insetti o muffe, è bene farle valutare da un ingegnere strutturista. In condominio avvisa l'amministratore e i vicini, soprattutto per il rumore dei lavori. I nuovi impianti elettrici nel pavimento li deve realizzare un elettricista abilitato, che a fine lavoro rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

• Nastro perimetrale assente. Il pavimento tocca le pareti, trasmette rumore e con i movimenti del materiale i giunti possono creparsi.
• Livellante poco compattato. Col tempo si assesta e il pavimento in alcuni punti cede o scricchiola.
• Livellante non di sistema. Sabbia o materiali non verificati possono non avere la stabilità necessaria.
• Telo dimenticato. Il livellante scivola nelle fessure o assorbe umidità dal basso.
• Cavi liberi nel livellante. Gli impianti vanno nei corrugati e non devono creare rialzi.
• Battuta non tagliata vicino al muro. Il bordo dell'elemento resta senza appoggio e lungo la parete si crepa o scricchiola.
• Poca colla nel giunto. Gli elementi si muovono tra loro e il giunto col tempo si apre.

Se hai un fondo solido, una livella precisa o un laser e un po' di pazienza, puoi fare la posa anche da solo. Con un solaio in legno di portata incerta o con impianti nel pavimento è meglio chiamare un professionista. Leggi prima le istruzioni del produttore: valgono più di questa guida.

1. Svuotare la stanza, togliere il vecchio pavimento e aspirare il fondo.
2. Individuare il punto più alto del pavimento e stabilire la quota finita, compreso il rivestimento e i raccordi con le porte.
3. Stendere il telo con sormonti e risvoltarlo sulle pareti.
4. Applicare il nastro perimetrale su tutto il perimetro.
5. Posizionare le guide, versare il livellante, tirarlo con la staggia e compattarlo.
6. Posare gli elementi un po' alla volta, camminando sulle lastre già posate e non sul livellante.
7. Staccare la prima fila dal muro, tagliarne la battuta e posarla lungo la parete più dritta.
8. Stendere la colla sulla battuta in due cordoni, accostare l'elemento successivo e fissare il giunto con viti o graffe.
9. Sfalsare ogni fila, così che i giunti trasversali non si ripetano sulla stessa linea.
10. Controllare la planarità con una staggia lunga durante il lavoro, non solo alla fine.
11. A colla indurita raschiare i residui e aspirare la superficie.

• il pavimento è in piano, la staggia non lascia vuoti evidenti e non dondola,
• camminando non scricchiola nulla e gli elementi non flettono sotto i piedi,
• il nastro perimetrale c'è su tutto il perimetro e il pavimento non tocca mai la parete,
• i giunti sono incollati, fissati e senza residui di colla,
• i giunti trasversali sono sfalsati tra file vicine,
• la quota del pavimento è corretta rispetto a soglie e porte,
• con il riscaldamento a pavimento la stratigrafia segue le indicazioni del produttore e tubi e cavi sono integri,
• chi ha eseguito il lavoro ti ha indicato il sistema usato e quali pavimenti e adesivi puoi metterci sopra.