Montaggio telaio a imbotte e posa della porta

Un buon risultato si decide già quando si prendono le misure. Larghezza e altezza del vano si misurano in almeno tre punti, lo spessore del muro sia in alto sia in basso. Conta soprattutto la quota del pavimento finito: il telaio poggia sul pavimento definitivo, non sul massetto. Se il pavimento non è ancora posato, devi sapere con precisione quanto sarà spesso, compreso l'eventuale materassino.

Il montaggio vero e proprio di solito segue queste fasi:

• controllo del vano: si pulisce dalla polvere, si verifica che gli spigoli siano solidi, che le pareti siano a piombo e il pavimento in piano,
• assemblaggio del telaio: si monta su un appoggio morbido secondo le istruzioni del produttore, con giunzioni a squadra e senza fessure,
• inserimento e messa in bolla: il telaio entra nel vano e si regola con cunei e livella, sia in verticale sia in orizzontale,
• distanziali e schiuma: dentro il telaio si mettono i distanziali, così non si stringe, poi si riempie con la schiuma lo spazio tra telaio e muro,
• indurimento e finitura: quando la schiuma ha fatto presa si tolgono i cunei, si rifila la schiuma in eccesso e si montano i coprifili.

I cunei vanno messi soprattutto all'altezza delle cerniere e della serratura, perché lì si concentrano gli sforzi. La schiuma serve solo a trattenere e sigillare il telaio, non a raddrizzarlo. La posizione giusta si fissa quindi in modo meccanico, prima di schiumare.

Quando il telaio è fermo, si appende l'anta. Le cerniere comuni delle porte interne si regolano in altezza, lateralmente e, su alcuni modelli, anche in profondità. La regolazione si fa un poco alla volta, controllando dopo ogni intervento il gioco lungo tutto il perimetro. Secondo i produttori, di solito è di circa 2 a 4 mm e deve essere uguale ovunque.

Poi si verifica che:

• la porta si apra e si chiuda in modo fluido, senza attriti,
• lo scrocco entri esattamente nell'incontro,
• maniglia e ferramenta siano ben salde,
• l'anta non strisci da nessuna parte, né sul pavimento né sul telaio,
• la guarnizione appoggi lungo tutto il perimetro.

Perché a volte la porta non resta ferma dove la lasci, ma si apre o si chiude da sola? Quasi sempre il telaio non è perfettamente a piombo. Le cerniere possono correggere un po', ma il difetto vero si elimina solo con un telaio messo in bolla.

La situazione più semplice è una casa nuova con pareti dritte, pavimento finito e un controtelaio della misura giusta. In quel caso il montaggio è rapido e non servono adattamenti.

Richiedono più tempo e lavoro:

• lo smontaggio di un vecchio telaio e la riparazione degli spigoli rovinati,
• muri storti o che si sbriciolano nelle case più vecchie,
• un muro con spessore fuori dal campo di regolazione dell'imbotte,
• un pavimento irregolare o che verrà rifatto solo più avanti,
• una parete in cartongesso senza vano rinforzato,
• un'anta pesante, cerniere a scomparsa o misure fuori standard.

Se il vano va allargato o aperto da zero in un muro portante, non si tratta più di un lavoro da falegname ma di un intervento sulla struttura. In questo caso serve prima la valutazione di un ingegnere strutturista.

Nella pratica si vede che la maggior parte dei problemi con le porte interne non dipende dal prodotto, ma dal montaggio. I più tipici sono questi:

• misure imprecise: il vano è troppo largo o troppo stretto, lo spazio si riempie con troppa schiuma e il telaio si deforma,
• pavimento dimenticato: il telaio viene posato sul massetto e, dopo la posa di piastrelle o parquet flottante, l'anta striscia,
• troppa schiuma: espandendosi spinge sul telaio e lo incurva verso l'interno, per questo si usa schiuma a bassa espansione insieme ai distanziali,
• carico anticipato: la porta viene appesa e usata prima che la schiuma sia indurita,
• montaggio in ambiente umido: legno e pannelli assorbono l'umidità di intonaci e massetti freschi e in seguito si deformano.

Per il telaio è bene che le lavorazioni a umido siano finite, che la temperatura interna sia stabile e l'umidità relativa resti indicativamente tra il 40 e il 60 per cento.

Se hai una buona manualità, puoi montare un telaio a imbotte anche da solo. Ti servono una livella precisa, una pistola per schiuma e pazienza. Un aiutante che tenga fermo il telaio rende il lavoro molto più facile. Se il vano è danneggiato o se c'è da intervenire su un muro portante, conviene affidarsi a un professionista.

1. Misurare il vano in tre punti in larghezza e in altezza e verificare lo spessore del muro.
2. Stabilire la quota del pavimento finito e da questa ricavare la base del telaio.
3. Disimballare il telaio, controllare i pezzi e lasciarlo qualche giorno nella stanza perché si adatti all'ambiente.
4. Assemblare il telaio su una coperta o un cartone, seguendo le istruzioni del produttore.
5. Inserire il telaio nel vano e bloccarlo con cunei vicino a cerniere, serratura e angoli.
6. Mettere a piombo i due montanti e in bolla il traverso, controllando anche le diagonali.
7. Inserire i distanziali, di solito tre lungo l'altezza e uno sotto il traverso.
8. Proteggere la superficie del telaio con nastro, perché la schiuma non la sporchi.
9. Schiumare lo spazio a tratti e con moderazione, riempiendo circa un terzo della profondità.
10. Lasciare indurire la schiuma secondo le indicazioni del produttore, senza caricare il telaio.
11. Togliere distanziali e cunei e rifilare la schiuma in eccesso.
12. Montare i coprifili.
13. Appendere l'anta alle cerniere e regolare un po' alla volta il gioco sul perimetro.
14. Provare serratura, maniglia e movimento della porta e rifinire la regolazione delle cerniere.

Alla consegna vale la pena dedicare qualche minuto ai controlli, finché il falegname è ancora lì:

• i montanti sono a piombo e il traverso in bolla, verificati con la livella,
• il gioco tra anta e telaio è uguale su tutto il perimetro,
• la porta resta ferma in qualsiasi posizione e non si muove da sola,
• l'anta non striscia né sul pavimento né sul telaio,
• lo scrocco entra nell'incontro senza dover spingere,
• la guarnizione appoggia lungo tutto il perimetro,
• coprifili e imbotte aderiscono al muro senza schiuma a vista,
• telaio, intonaco e pavimento non presentano danni.