Posa di porta scorrevole a scomparsa

Posa del controtelaio

La voce si calcola a pezzo, cioè per un controtelaio destinato a un'anta. Di norma comprende:

• il controllo del vano murario, dell'architrave e della quota del pavimento finito,
• l'assemblaggio del controtelaio secondo le istruzioni del produttore, se viene fornito in kit,
• l'inserimento nel vano, la messa a piombo e in bolla e il fissaggio a parete, pavimento e soffitto o architrave,
• la verifica che il cassonetto in lamiera non sia svergolato e che il binario sia perfettamente orizzontale,
• nel cartongesso il collegamento ai profili della parete, nella muratura la preparazione per l'intonaco.

Montaggio dell'anta nel controtelaio

La seconda voce si esegue solo dopo intonaci, tinteggiatura e pavimento. Comprende il montaggio dei carrelli sull'anta, l'aggancio dell'anta al binario, la regolazione dell'altezza e dei fermi, il montaggio della guida inferiore ed eventualmente dei coprifili e della maniglia a incasso. Alla fine si prova lo scorrimento della porta su tutta la corsa.

Nessuna delle due voci comprende il controtelaio stesso, l'anta, la ferramenta, i coprifili, la muratura o la chiusura della parete in cartongesso, l'intonaco, la tinteggiatura e il pavimento. Questi lavori si valutano a parte. Se il controtelaio va inserito in una parete esistente, anche l'apertura del vano e il nuovo architrave sono lavorazioni separate.

Quando si parla di porte scorrevoli si intendono spesso due soluzioni diverse. La differenza principale sta nel momento in cui bisogna decidere.

Porta scorrevole a scomparsa

L'anta rientra in un cassonetto all'interno della parete. Da aperta si vede soltanto il bordo della porta. La soluzione è pulita e non occupa la parete, ma va prevista prima degli intonaci. Il tratto di parete con il controtelaio è lungo circa il doppio della larghezza della porta e su questa superficie non si può appendere nulla di pesante né far passare impianti elettrici.

Porta scorrevole esterno muro

Il binario è fissato sopra il vano e l'anta scorre davanti alla parete. Si può aggiungere anche in un appartamento finito senza opere murarie. Lo svantaggio è che la parete accanto al vano deve restare libera, l'anta resta visibile e rumori e luce passano lungo il perimetro più che con la versione a scomparsa. È più adatta ad ambienti in cui una tenuta minore non è un problema, come una cabina armadio o uno studio.

Se il tramezzo non è ancora costruito o va comunque demolito, il controtelaio ha più senso. Se l'appartamento è finito e non si vuole intervenire sulle pareti, la versione esterno muro è più semplice.

Il controtelaio si posa durante le opere grezze, quando si realizzano i tramezzi. Nella parete in cartongesso si inserisce tra i montanti prima della chiusura con le lastre. Nella muratura si colloca nel vano predisposto e la parete viene completata intorno o intonacata direttamente. L'anta arriva solo alla fine, dopo la tinteggiatura e la posa del pavimento.

Prima dell'arrivo del posatore dovrebbe essere tutto chiaro e pronto:

• Misura della porta e tipo di controtelaio. I produttori forniscono controtelai per una larghezza e un'altezza d'anta precise e per un tipo di parete preciso. Un controtelaio per cartongesso non va bene in muratura e viceversa.
• Spessore della parete finita. I controtelai più comuni sono pensati per una parete finita di circa 10,5 o 12,5 cm, compreso l'intonaco o le lastre. Per pareti più spesse esistono versioni dedicate.
• Vano murario. È pari a circa il doppio della larghezza della porta più alcuni centimetri, in altezza l'anta più lo spazio per il binario. Per una porta da 80 × 210 cm si parla di un vano di poco superiore ai 160 cm di larghezza. La misura esatta va sempre presa dalla tabella del produttore del controtelaio scelto.
• Architrave sopra il vano. Il controtelaio non è portante e non deve sostenere la muratura soprastante. I produttori lo ribadiscono nelle istruzioni.
• Quota del pavimento finito. Il posatore deve sapere dove arriverà il pavimento finito, di solito tramite la linea di riferimento tracciata a un metro da terra. Da questa si ricava l'altezza del controtelaio.
• Impianto elettrico fuori dal controtelaio. Interruttori, prese e cavi vanno progettati fuori dalla zona in cui scorre l'anta.

Controllo del vano e della quota del pavimento

Il posatore misura larghezza e altezza del vano, controlla l'architrave e la verticalità delle spallette. Riporta sulla parete la quota del pavimento finito. Negli edifici più vecchi capita spesso che il pavimento della stanza non sia in piano. In questo caso l'altezza del controtelaio si regola sul pavimento futuro, non sul massetto su cui si cammina in quel momento.

Assemblaggio e inserimento del controtelaio

Il controtelaio viene disimballato, controllato e assemblato secondo le istruzioni. All'interno del cassonetto c'è di fabbrica un distanziale o un irrigidimento che mantiene la forma durante l'intonacatura. Il controtelaio si inserisce nel vano, si spessora con cunei e si allinea. Il binario deve essere in bolla, altrimenti l'anta tenderà ad aprirsi o chiudersi da sola. I montanti devono essere a piombo in entrambe le direzioni.

Fissaggio

In muratura il controtelaio si ancora alle spallette e al pavimento con zanche o staffe fornite con il kit. Nel cartongesso si collega alle guide e ai montanti della parete e sopra il vano si rinforza secondo il sistema del produttore delle lastre. Il fissaggio non deve deformare il controtelaio. Dopo ogni passaggio il posatore ricontrolla con la livella.

Intonacatura o chiusura con lastre

Il controtelaio per muratura ha ai lati una rete porta intonaco. Il passaggio tra controtelaio e muratura si rinforza con una rete, in modo che l'intonaco non si crepi proprio lì. Nel cartongesso le lastre si avvitano solo nei punti indicati dal produttore del controtelaio e solo con viti della lunghezza prescritta. Una vite più lunga entra nel cassonetto e poi graffia l'anta.

Montaggio dell'anta

Dopo tinteggiatura e pavimento si montano i carrelli sull'anta, la si aggancia al binario e se ne regola l'altezza. In basso si monta la guida che mantiene l'anta in asse. Si regolano i fermi, in modo che l'anta da aperta non sparisca del tutto nella parete e da chiusa vada in battuta contro lo stipite. Se il sistema prevede il rallentatore di chiusura, se ne regola la forza. Infine si montano i coprifili e la maniglia sul bordo dell'anta.

La posa del controtelaio nella parete è un lavoro per una squadra esperta, perché gli errori si vedono solo dopo l'intonaco. Montare l'anta in un controtelaio già finito è invece alla portata di una persona pratica, purché abbia le istruzioni del produttore. Procedura:

1. Controllare che il cassonetto sia pulito e che nel binario non ci siano residui di intonaco o polvere.
2. Segnare sul bordo superiore dell'anta i fori per i carrelli e preforarli secondo la dima del produttore.
3. Avvitare gli attacchi dei carrelli e verificare che siano orientati nel verso corretto.
4. Inserire i carrelli nel binario e agganciarvi l'anta.
5. Regolare l'altezza dell'anta in modo che resti una fessura uniforme sopra il pavimento.
6. Montare la guida inferiore e provare lo scorrimento dell'anta su tutta la corsa.
7. Regolare i fermi ed eventualmente il rallentatore di chiusura.
8. Montare coprifili e maniglie, che non devono toccare la parete quando l'anta rientra.

Se l'anta durante lo scorrimento sfrega contro il lato del cassonetto, non serve spingerla con forza. Bisogna trovare la causa, di solito una vite sporgente dalla parete o un carrello regolato storto.

Controtelaio per muratura

Ha una struttura metallica con rete porta intonaco. È adatto ai tramezzi in laterizio forato, in blocchi di calcestruzzo cellulare e alle ristrutturazioni in cui si demolisce una parte di parete e vi si mura il controtelaio. L'intonaco si stende direttamente sul controtelaio.

Controtelaio per cartongesso

È predisposto per il collegamento ai profili metallici e per la chiusura con lastre. I produttori lo forniscono con profili laterali o punti di avvitatura dedicati. Nelle case in legno si sceglie un controtelaio compatibile con la stratigrafia delle pareti.

Anta singola, doppia e telescopica

La soluzione più comune è un'anta in un controtelaio. Nei vani larghi verso il soggiorno si posano due controtelai contrapposti per due ante. Se da un lato non c'è spazio sufficiente, esistono controtelai in cui due ante rientrano affiancate nella stessa direzione.

Con coprifili o filo muro

Il controtelaio tradizionale si completa con coprifili che coprono il bordo dell'intonaco. I controtelai filo muro hanno un profilo in alluminio che si intonaca a livello della parete, e la porta appare come un taglio netto nel muro. Questa variante richiede più precisione, perché nulla nasconde un intonaco non planare.

Ante

Nel controtelaio si può montare un'anta in legno, impiallacciata, laccata o in vetro. I produttori indicano lo spessore ammesso dell'anta, ad esempio da 40 a 50 mm, e il peso massimo che i carrelli possono sostenere. Per ante piene pesanti o per altezze superiori allo standard si sceglie un controtelaio con binario rinforzato.

• Controtelaio posato sul pavimento attuale. Capita che dopo la posa del pavimento l'anta non entri o resti sopra una fessura troppo ampia.
• Architrave mancante. La muratura grava sul controtelaio, il cassonetto si flette e l'anta comincia a sfregare.
• Distanziale rimosso prima dell'intonaco. La pressione dell'intonaco o delle lastre schiaccia il cassonetto e la porta non ci entra più.
• Viti troppo lunghe nel cartongesso. La vite sporge nel cassonetto e a ogni apertura graffia l'anta.
• Impianto elettrico nella zona del controtelaio. L'elettricista ha tracciato una scanalatura per un interruttore proprio dove passa il cassonetto, oppure la scatola non si riesce a posare.
• Controtelaio nella parete sbagliata. Un modello per cartongesso posato in muratura o viceversa. L'intonaco non aggrappa o le lastre non hanno dove essere avvitate.
• Oggetti appesi sulla parete con il controtelaio. Una mensola o un quadro con un tassello lungo danneggia controtelaio e anta.
• Anta montata prima della fine dei lavori. La polvere della carteggiatura e l'umidità degli intonaci rovinano anta e binario.
• Aspettative eccessive sull'isolamento acustico. Le porte scorrevoli non chiudono ermeticamente come le porte a battente con telaio e guarnizione. Per una camera da letto o un ufficio che richiede silenzio va valutato in anticipo.

La posa di un controtelaio in un tramezzo di un appartamento o di una casa è un intervento comune. Se però per il controtelaio si apre o si allarga un vano in un muro portante, serve la valutazione di un ingegnere strutturista, e conviene verificare con il proprio Comune se l'intervento richiede una pratica edilizia. In condominio gli interventi sui muri portanti vanno comunicati all'amministratore e non devono compromettere la stabilità dell'edificio. Se accanto al controtelaio si spostano interruttori o prese, i lavori elettrici devono essere eseguiti da un'impresa abilitata, che a fine lavori rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto.

Il controtelaio si controlla due volte. La prima prima dell'intonaco o della chiusura con lastre, la seconda dopo il montaggio dell'anta.

Prima dell'intonaco

• il controtelaio è in bolla e a piombo, cosa che si verifica con una livella lunga,
• sopra il vano c'è l'architrave e il controtelaio non sostiene nulla,
• il distanziale o l'irrigidimento è nel controtelaio e ci resta fino alla fine dell'intonacatura,
• l'altezza corrisponde al futuro pavimento finito,
• nella zona del cassonetto non sono previste scatole né cavi.

Dopo il montaggio dell'anta

• l'anta scorre leggera su tutta la corsa e non si apre né si chiude da sola,
• la fessura sopra il pavimento è uniforme,
• da chiusa l'anta va in battuta contro lo stipite senza fessure evidenti,
• da aperta un piccolo tratto dell'anta resta fuori, così da poterla afferrare,
• non sfrega da nessuna parte e durante lo scorrimento non si sentono graffi,
• l'intonaco nel punto di passaggio tra controtelaio e muratura non è crepato,
• ha ricevuto le istruzioni e i dati del controtelaio, così il binario si potrà estrarre e regolare in futuro.

La maggior parte dei controtelai di qualità ha il binario estraibile senza demolire. È importante tra dieci anni, quando i carrelli saranno consumati. Per questo conviene sapere marca e modello del controtelaio che si ha nella parete.

Nel listino NUMIQ entrambe le fasi si calcolano a pezzo, cioè per un controtelaio e per un'anta. Si tratta del prezzo della manodopera comprensivo del piccolo materiale di consumo, senza il controtelaio, l'anta e la ferramenta. I prezzi aggiornati di entrambe le voci si trovano nel listino alla sezione lavori di falegnameria. I prezzi variano a seconda della regione e della città.

Il controtelaio stesso cambia prezzo in base al produttore, alla misura, al tipo di parete e alla versione con coprifili o filo muro. I controtelai filo muro e quelli per due ante costano di solito di più. L'importo preciso va verificato presso il rivenditore in base alla misura della porta.

Il prezzo della manodopera dipende soprattutto da:

• se si tratta di una nuova costruzione con vano predisposto o di una ristrutturazione con demolizioni,
• tipo di parete e di controtelaio, considerando che il filo muro richiede più lavoro,
• numero di ante e loro peso,
• altezza o larghezza fuori standard,
• montaggio del rallentatore di chiusura e dei coprifili.

I lavori collegati si possono preventivare separatamente, ad esempio la demolizione di un tramezzo in mattoni, una parete in cartongesso oppure il classico montaggio del telaio e della porta a battente.