Montaggio parete doccia e parete vasca in vetro

In una ristrutturazione si comincia smontando la vecchia parete o il vecchio box. Il silicone vecchio tiene bene, quindi va tagliato con attenzione per non rovinare il rivestimento, il pavimento o il bordo del piatto doccia. I residui vanno tolti completamente, perché il silicone nuovo non aderisce su quello vecchio.

Poi si prendono le misure. Il montatore misura larghezza e altezza dell'apertura in più punti: in alto, al centro e in basso. Con una livella o un laser controlla se le pareti sono a piombo, se l'angolo è davvero a squadra e se il piatto doccia o il bordo della vasca sono in bolla. Nelle case meno recenti succede di rado. Si misura sempre a rivestimento finito, mai prima.

Per le pareti su misura la precisione conta ancora di più, per un motivo semplice: il vetro temperato, dopo la tempera, non si può più tagliare né forare. Tutti i fori per cerniere e staffe vengono fatti in vetreria prima. Un errore di misura significa un vetro nuovo.

Il montaggio vero e proprio ha queste fasi:

• tracciatura dei punti per profili, cerniere e staffe,
• foratura del rivestimento con punta diamantata o per ceramica, a bassa velocità e senza percussione,
• scelta dei tasselli adatti al muro e fissaggio dei profili o delle staffe,
• posizionamento del vetro con le ventose e regolazione a piombo e in bolla,
• montaggio di cerniere, guarnizioni e profili magnetici,
• sigillatura del contatto con il muro e con il piatto doccia, la vasca o il pavimento con silicone sanitario.

Il silicone ha bisogno di tempo per indurire, di solito circa 24 ore secondo il produttore. Fino ad allora è meglio non usare la doccia.

Nella maggior parte dei casi la parete si monta sul piatto doccia. Il vetro o il suo profilo inferiore appoggia sul bordo del piatto, che quindi deve essere posato in modo stabile e in bolla. Se sotto il peso si flette o oscilla, la fuga di silicone tra vetro e piatto prima o poi si crepa e l'acqua comincia a infiltrarsi.

Per una doccia ad angolo si montano uno o due lati fissi e una porta. In una nicchia tra due muri spesso basta un solo vetro con anta. Il tipo di apertura va scelto in base allo spazio del bagno:

• la porta a battente richiede spazio libero davanti alla doccia, senza urtare il lavabo o il termoarredo,
• la porta scorrevole fa risparmiare spazio, ma binario e cuscinetti vanno puliti e regolati ogni tanto,
• la porta pieghevole è adatta ai bagni stretti, ha però più giunzioni e guarnizioni.

La parete vasca sostituisce la tenda. Può essere un vetro fisso, un'anta girevole su cerniere oppure un sopravasca pieghevole da due a cinque elementi. Si fissa al muro sopra il bordo della vasca e il lato inferiore del vetro arriva appena sopra il bordo.

A cosa fare attenzione:

• il bordo della vasca deve essere dritto e la vasca ben murata o appoggiata su piedini che non si muovono,
• con un'anta girevole bisogna controllare che il vetro, aprendosi, non urti il miscelatore, una mensola o un appendiabiti,
• per una vasca con bordo arrotondato o una vasca angolare serve una parete progettata esattamente per quella forma,
• la guarnizione sul lato inferiore del vetro deve arrivare al bordo della vasca, altrimenti a ogni doccia l'acqua schizza fuori.

Montare una parete vasca è di solito più semplice che montare un box doccia completo, perché ci sono un solo vetro e un solo profilo a muro. Il fissaggio però deve essere altrettanto solido, perché un'anta girevole fa leva sulle cerniere e sul muro.

La parete con telaio ha il vetro montato in un telaio di alluminio o di acciaio inox. Il telaio permette una certa regolazione e compensa anche un muro leggermente storto. È adatta ai bagni più comuni e si monta più facilmente. Lo svantaggio è che nei profili si accumulano sporco e calcare.

La parete senza telaio è solo vetro con il minimo di ferramenta. Dà un effetto arioso e fa sembrare più grande un bagno piccolo. Si pulisce facilmente, ma richiede muri dritti, misure precise e un supporto solido, perché il vetro più spesso è piuttosto pesante.

La parete su misura ha senso in mansarda con il soffitto inclinato, in nicchie irregolari o dove una misura standard non va bene. Viene prodotta in base al rilievo, quindi i tempi di attesa sono più lunghi.

Si usa vetro temperato di sicurezza, di solito con spessore da 6 a 10 mm. Se si rompe, si frantuma in piccoli pezzi smussati e non in schegge taglienti. Per l'aspetto si sceglie tra:

• vetro trasparente, che lascia passare la luce ed è adatto ai bagni piccoli,
• vetro opaco o satinato, se conta la privacy,
• vetro sabbiato o decorato, come elemento di design,
• vetro con trattamento anticalcare, su cui l'acqua scivola meglio e il calcare attacca meno.

La doccia senza piatto, con il vetro inserito in un profilo a U a pavimento, è la cosiddetta doccia walk-in. È un lavoro a parte, con altre esigenze per il pavimento e il fissaggio. Questo articolo tratta le pareti sul piatto doccia e le pareti vasca.

Il caso più semplice è un solo vetro fisso senza parti mobili. Una porta a battente richiede cerniere regolate con precisione, altrimenti col tempo si apre da sola o si chiude storta. Una porta scorrevole ha un meccanismo più complesso e la regolazione richiede più tempo.

Il lavoro si allunga soprattutto per:

• lo smontaggio della vecchia parete e la pulizia del vecchio silicone,
• muri storti, angoli non a squadra o piatto doccia e vasca non in bolla,
• rivestimenti di grande formato o molto duri, difficili da forare,
• un supporto debole, per esempio cartongesso senza rinforzo nel punto delle staffe,
• un miscelatore o uno scarico mal posizionati, da spostare prima,
• vetri pesanti, che richiedono due persone per il montaggio,
• più vetri nello stesso box, ognuno da allineare e sigillare separatamente.

Se bisogna modificare le tubazioni o lo scarico, è un lavoro per l'idraulico, da fare prima del rivestimento. La parete doccia si monta proprio alla fine, quando tutti gli altri lavori sono conclusi.

Sigillatura fatta male. Un silicone economico senza antimuffa annerisce presto e, se steso su una superficie umida o unta, si stacca. L'acqua finisce allora sotto le piastrelle, nel muro o sotto la vasca. Il silicone va applicato solo su un supporto pulito e asciutto e lasciato indurire bene.

Impermeabilizzazione forata. Sotto il rivestimento della doccia di solito c'è una guaina impermeabilizzante. Ogni foro la interrompe, per questo i fori vanno riempiti di silicone prima di inserire i tasselli. Nella pratica capita spesso che l'infiltrazione nasca proprio da questi fori non sigillati, e non dalla parete in sé.

Fissaggio solo nel rivestimento. Il fissaggio deve arrivare nella muratura portante o in un supporto rinforzato. Altrimenti col tempo la parete prende gioco e la porta comincia a incastrarsi.

Misure prese prima del rivestimento. Colla e piastrelle cambiano la misura dell'apertura di alcuni millimetri. Con un vetro su misura basta questo perché non entri più.

Guarnizioni montate al contrario. La guarnizione inferiore con aletta deve essere rivolta verso l'interno della doccia o della vasca. Girata al contrario, porta l'acqua fuori.

Piatto doccia o vasca che oscillano. Se il supporto sotto il vetro si muove, nessun silicone dura a lungo. Piatto o vasca vanno spessorati e fissati bene prima di montare la parete.

Un box doccia con telaio o una semplice parete vasca in kit sono alla portata di un appassionato di fai da te abile, se ha un aiutante e gli attrezzi giusti. Le pareti senza telaio con vetro spesso e i vetri su misura è meglio lasciarli a un professionista. Segui sempre le istruzioni di montaggio del produttore.

1. Controllare che nella confezione ci siano tutti i pezzi e che i vetri siano integri, soprattutto sui bordi.
2. Togliere il vecchio silicone e sgrassare la superficie.
3. Verificare con la livella che il piatto doccia o il bordo della vasca siano in bolla e non si muovano.
4. Appoggiare il profilo al muro, metterlo a piombo con la livella e segnare i fori.
5. Coprire il punto da forare con nastro adesivo e forare con punta per ceramica, senza percussione.
6. Riempire i fori di silicone, inserire i tasselli e avvitare i profili.
7. Con l'aiutante inserire i vetri nei profili, senza mai appoggiare il bordo del vetro sulle piastrelle o sulla vasca.
8. Regolare la porta o l'anta girevole in modo che si muova facilmente e chiuda a filo.
9. Montare le guarnizioni e sigillare all'esterno con silicone il contatto con il muro e con il piatto o la vasca.
10. Lasciare indurire il silicone per il tempo indicato dal produttore e solo dopo provare la doccia.

Alla consegna osserva con attenzione la parete finita e provala. Verifica che:

• il vetro sia senza graffi e senza bordi scheggiati,
• la parete sia a piombo e non si muova se spinta leggermente,
• la porta o l'anta girevole si muova in modo fluido, non si apra da sola e chiuda bene,
• le fughe di silicone siano continue, lisce e senza interruzioni,
• le guarnizioni siano girate nel verso giusto e per tutta la lunghezza,
• a silicone indurito, durante una doccia di prova l'acqua non esca fuori,
• siano state consegnate le istruzioni di manutenzione e le condizioni di garanzia.

Un'abitudine semplice allunga la vita della parete: dopo la doccia passare il vetro con un tergivetro e arieggiare il bagno. Per la pulizia meglio usare prodotti delicati, senza abrasivi e acidi forti, che rovinano il trattamento anticalcare e la ferramenta. Ogni tanto conviene controllare le guarnizioni e stringere le viti allentate.