Posa di parquet a spina ungherese (Chevron)

A prima vista i due disegni si somigliano, la differenza sta nelle teste dei listoni. Nella spina di pesce i listoni hanno le teste dritte. Si posano a 90° l'uno rispetto all'altro e leggermente sfalsati, così la linea centrale risulta a dentini. Nella spina ungherese le teste sono tagliate in obliquo, di solito a 45° o a 60°, e i listoni si incontrano esattamente in una punta. Il risultato è una linea a freccia pulita, senza gradini.

Il parquet a spina ungherese si compra quasi sempre già tagliato in fabbrica, in due versioni: listoni destri e listoni sinistri. Il parquettista li alterna seguendo lo schema di posa. In cantiere si taglia soprattutto lungo i muri, nei passaggi tra le stanze e attorno ai telai delle porte.

Con un disegno a freccia il fondo conta ancora più che in una posa dritta. Ogni avvallamento si traduce in una punta che non chiude bene. Il massetto deve essere planare, solido, senza crepe e asciutto.

• Planarità: come riferimento si indica di solito uno scostamento di circa 2 mm sotto una staggia da due metri. Se il fondo è peggiore, il posatore stende un primer e livella con un autolivellante.
• Umidità: si misura con uno strumento, il più delle volte con il metodo al carburo (igrometro CM). Per un massetto cementizio si richiede di solito un valore attorno al 2% CM, per uno in anidrite molto meno, e con il riscaldamento a pavimento i limiti sono ancora più bassi. Valgono sempre le indicazioni del produttore della colla e del parquet.
• Solidità e pulizia: se in superficie c'è uno strato debole e polveroso, il massetto va carteggiato e poi aspirato a fondo. La polvere sotto la colla è una delle cause più comuni di listoni che si staccano.

Prima della posa il parquet dovrebbe restare qualche giorno nella stanza dove verrà incollato, di solito almeno due, per adattarsi a temperatura e umidità dell'ambiente. In quel momento intonaci e massetti devono essere già finiti e asciutti, e la stanza dovrebbe avere una normale temperatura di casa.

1. Misurare la stanza, controllare se i muri sono in squadra e decidere l'asse principale del disegno, di solito nella direzione della luce o lungo il lato più lungo.
2. Tracciare l'asse sul massetto con un laser o con una cordicella battifilo e decidere come collegare il disegno alle stanze vicine.
3. Disporre la prima fila a secco, così che i bordi lungo i muri risultino simmetrici e non restino strisce troppo sottili.
4. Stendere la colla con una spatola dentata su una zona piccola, da coprire entro il tempo aperto della colla.
5. Posare i listoni destri e sinistri con le punte esattamente sull'asse e premere bene ogni pezzo.
6. Dopo ogni fila controllare la direzione della freccia, la chiusura dei giunti e la planarità, perché un piccolo errore cresce fila dopo fila.
7. Rifilare i bordi con una troncatrice e lasciare lungo i muri il giunto di dilatazione indicato dal produttore.
8. Lasciare indurire la colla, levigare se serve e rifinire con vernice o olio, a meno che il parquet non sia già prefinito.
9. Montare battiscopa e profili di raccordo.

La spina ungherese si incolla quasi sempre su tutta la superficie. Si usano colle elastiche senza acqua, di solito silaniche (polimeri MS) o poliuretaniche. Una colla a base d'acqua può far gonfiare e imbarcare il legno. Le silaniche elastiche seguono bene i movimenti naturali del legno e sono una scelta comune anche sul riscaldamento a pavimento. Le poliuretaniche bicomponenti danno un incollaggio molto rigido, però vanno miscelate con precisione. Quanta colla serve lo dice il produttore, in base alla dentatura della spatola e alla planarità del fondo.

Esistono anche pavimenti a spina ungherese con incastro a click per la posa flottante. Con questo disegno però sono meno stabili e su superfici ampie si muovono di più, per questo i parquettisti preferiscono incollare.

• Essenza: in Italia la più usata è il rovere, duro e abbastanza stabile. Frassino, noce o legni esotici vanno bene, ma conviene valutarli con più attenzione.
• Massello o multistrato: il massello si può levigare più volte, ma reagisce di più agli sbalzi di umidità. Il multistrato (parquet prefinito a due o tre strati) è più stabile e più adatto al riscaldamento a pavimento. Quante volte si potrà rinnovare dipende dallo spessore dello strato nobile.
• Vernice o olio: la vernice resiste di più e si pulisce più facilmente. L'olio ha un aspetto più naturale e si ritocca anche solo in un punto, ma richiede una manutenzione regolare.

Con il riscaldamento a pavimento, prima della posa il massetto va portato in temperatura seguendo il ciclo di accensione e spegnimento indicato dall'idraulico o dall'installatore dell'impianto. Dopo la posa il riscaldamento si riaccende in modo graduale.

Conta soprattutto lo stato del fondo. Un massetto planare e asciutto in una stanza rettangolare è il caso più semplice per il parquettista. Il lavoro si allunga invece quando ci sono:

• un massetto storto, crepato o umido, da livellare o da lasciare asciugare;
• una pianta articolata, con nicchie, pilastri e molte porte;
• un disegno continuo su più stanze, senza soglie a interromperlo;
• muri fuori squadra, che obbligano a tagli irregolari lungo i bordi;
• levigatura e finitura in opera al posto di un parquet prefinito.

Con i tagli obliqui si produce più sfrido che in una posa dritta. Tienine conto quando ordini il materiale. In condominio conviene avvisare l'amministratore e i vicini e rispettare gli orari di silenzio previsti dal regolamento, perché troncatrice e levigatrice fanno rumore.

Per chi fa da sé è un lavoro difficile. Senza troncatrice, laser ed esperienza nella posa angolata il rischio di un disegno storto è alto, e per correggerlo di solito bisogna smontare una parte del pavimento.

• Asse tracciato male: le frecce si allontanano piano piano dal muro o non cadono al centro della stanza.
• Incollaggio su fondo umido o storto: restano vuoti sotto i listoni, che suonano a vuoto e col tempo si staccano.
• Colla sbagliata: una colla a base d'acqua o troppo rigida non regge i movimenti del legno.
• Manca il giunto di dilatazione: contro muri e ostacoli fissi il pavimento può sollevarsi.
• Nessun acclimatamento: dopo la posa il legno cambia misura e nei giunti compaiono fessure.
• Tempo aperto superato: il listone va su una colla già filmata e non aderisce su tutta la superficie.

Quando ritiri il lavoro, guarda il pavimento con la luce del giorno e anche da lontano, per esempio dalla porta. Controlla:

• che le frecce vadano dritte nella direzione concordata e che le punte stiano su una sola linea;
• che i giunti sulle punte siano chiusi, senza fessure visibili né differenze di altezza;
• che i listoni, battuti leggermente, non suonino a vuoto, segno di un vuoto sotto;
• che i bordi lungo i muri siano simmetrici e senza strisce troppo sottili;
• che il giunto di dilatazione sia coperto dal battiscopa e che il battiscopa sia fissato al muro, non al pavimento;
• che i raccordi con gli altri pavimenti siano dritti e i profili ben fissati;
• che la finitura non abbia macchie, polvere nella vernice o zone non trattate;
• di avere ricevuto la misura dell'umidità del massetto, il tipo di colla usata e le istruzioni di manutenzione.