Tracce per cavi elettrici in mattone, cemento cellulare e calcestruzzo

Le tracce hanno senso ovunque la parete verrà intonacata di nuovo o almeno rasata. Un tubo nascosto nel muro è protetto dagli urti, non ingombra e non si vede. In una ristrutturazione completa, con pareti portate al grezzo, è la soluzione normale.

In alcune situazioni però scavare il muro non è una buona idea:

• nelle pareti portanti in calcestruzzo armato e nei pilastri, dove la traccia indebolisce la struttura o incontra i ferri;
• nei tramezzi sottili, per esempio in forati da circa 5 a 8 cm, dove una traccia profonda taglierebbe quasi tutta la parete;
• su finiture costose e già fatte, come piastrelle o intonaci decorativi, se non devi rifarle;
• nei muri di cui non si conosce il contenuto, dove possono passare vecchi tubi dell'acqua, del gas o del riscaldamento.

In questi casi i cavi seguono spesso un'altra via: nel massetto a pavimento, nel controsoffitto, dentro una contropare in cartongesso posata dal cartongessista, oppure in canaline esterne. Un elettricista attento propone queste alternative prima di accendere la scanalatrice.

Tracciare il percorso

Tutto parte dallo schema dell'impianto. L'elettricista, in base al progetto o agli accordi con te, segna sul muro la posizione delle scatole da incasso, del quadro e dei percorsi che li collegano. Usa una livella o un laser a croce e una matita o uno spray. I percorsi sono solo verticali e orizzontali, mai in diagonale. Il motivo è pratico: fra qualche anno qualcuno forerà quel muro per appendere un pensile e deve poter immaginare dove si trova il tubo.

Verificare cosa c'è nel muro

In ristrutturazione la parete si controlla prima con un rilevatore di metalli e di tensione. Vecchi cavi, tubi dell'acqua o del gas non sono sempre dove ci si aspetta. I circuiti esistenti della stanza si spengono dal quadro elettrico.

Tagliare i bordi

Nel mattone e nel calcestruzzo i bordi della traccia si tagliano con la scanalatrice, un attrezzo elettrico con due dischi diamantati affiancati. Larghezza e profondità si regolano in base al numero di tubi. La macchina va collegata a un aspiratore industriale, altrimenti in pochi minuti la stanza si riempie di polvere finissima. I tratti brevi si possono tagliare anche con la smerigliatrice angolare, il classico flessibile, con disco diamantato. È però più lento e solleva molta più polvere.

Svuotare la traccia

La striscia fra i due tagli si toglie con lo scalpello montato su un martello demolitore leggero, oppure a mano con mazzetta e scalpello. Nel cemento cellulare basta spesso un raschietto manuale per tracce, che letteralmente gratta via il materiale. Il fondo deve risultare abbastanza regolare, senza spigoli vivi che premano sul tubo.

Fori per le scatole

Fa parte della preparazione anche la foratura per le scatole da incasso, di solito con una fresa a tazza. Nei listini compare spesso come voce separata, quindi verifica se nel preventivo è compresa.

Pulire, posare e fissare

La traccia si aspira, se serve si inumidisce, poi il tubo corrugato si posa e si fissa con gesso, malta rapida o graffette. In Italia la pratica comune è posare i cavi dentro tubi protettivi, così si possono sfilare e sostituire in futuro. La chiusura va fatta in modo che il tubo non resti libero e che il riempimento arrivi a filo del muro o poco sotto, dove poi passa l'intonaco.

Questa pagina riunisce due voci del listino: tracce in mattone e cemento cellulare, e tracce in calcestruzzo e pannelli prefabbricati. La differenza non sta solo nella durezza del materiale, ma in tutto il procedimento, negli attrezzi e nei rischi.

Mattone pieno

Molte case costruite prima della metà del Novecento hanno muri in mattoni pieni, spesso misti a pietra nei centri storici. Il mattone pieno si lavora bene e si comporta in modo prevedibile. Le difficoltà arrivano dai giunti di malta duri e dai vecchi intonaci, spessi e irregolari, che durante lo scavo si staccano a pezzi grossi. Bisogna quindi mettere in conto più lavoro di ripristino.

Laterizio forato e blocchi alveolati

Nelle costruzioni più recenti i tramezzi sono quasi sempre in forati di laterizio, mentre le murature esterne usano spesso blocchi alveolati, a volte in parete con il cappotto termico. Le pareti interne dei fori sono sottili: se si colpisce con forza, intere cavità si rompono e al posto di una traccia stretta resta un buco. Per questo si lavora soprattutto tagliando e staccando il materiale con delicatezza. I fori aperti vanno riempiti con cura, altrimenti l'intonaco sopra prima o poi si avvalla o si crepa.

Cemento cellulare

I blocchi in cemento cellulare, che molti chiamano con il nome di un marchio noto come Ytong o gasbeton, sono teneri e facili da lavorare. Le tracce si aprono in fretta, spesso con il raschietto manuale e con poca polvere. Attenzione però alla profondità: il materiale è fragile e nei tramezzi sottili la parete si indebolisce facilmente. I produttori indicano di solito nella scheda tecnica quanto possono essere profonde le tracce nei loro blocchi, vale la pena controllare.

Calcestruzzo e pannelli prefabbricati

Il calcestruzzo è duro, si lavora lentamente e consuma molto i dischi. Al suo interno ci sono quasi sempre i ferri d'armatura, che non vanno tagliati. Nei pilastri, nelle travi e nelle pareti portanti in cemento armato, così come nei pannelli prefabbricati di alcuni edifici, la questione è ancora più delicata: fanno parte della struttura di tutto l'edificio. Per questo nel calcestruzzo le tracce si limitano di solito a brevi tratti verticali e poco profondi, e la maggior parte dei percorsi passa nel pavimento, nel controsoffitto o nelle canalizzazioni già esistenti. Se hai dubbi su un elemento strutturale, chiedi il parere di un ingegnere strutturista prima di tagliare.

Gli impianti elettrici nelle pareti seguono le cosiddette zone di installazione, cioè fasce in cui ci si aspetta di trovare i cavi. Di solito i percorsi orizzontali corrono in una fascia di circa 15 a 45 cm sotto il soffitto o sopra il pavimento, quelli verticali a circa 10 a 30 cm dagli angoli della stanza e dai bordi di porte e finestre. Le regole precise per gli impianti sono nella norma CEI 64-8 e nelle guide collegate, che l'elettricista deve conoscere. A te basta sapere che un tubo non deve attraversare la parete in diagonale e non deve correre in orizzontale a metà muro, proprio dove si appendono mensole e quadri.

La profondità dipende da quello che ci va dentro. Per un singolo tubo corrugato di diametro comune bastano in genere circa 2 o 3 cm. Con tubi più grossi o più tubi affiancati la traccia diventa più larga e più profonda. Il tubo deve restare coperto da uno strato vero di intonaco o di riempimento, non solo da una mano di rasatura. Allo stesso tempo, tracce inutilmente profonde indeboliscono il muro e richiedono più materiale per richiuderle.

Muri portanti

Nei muri portanti si lavora con prudenza e su tratti limitati, soprattutto in orizzontale. Una lunga traccia orizzontale in un muro portante pesa sulla stabilità molto più di una verticale. Se non sai se una parete è portante, guarda i disegni dell'edificio o fatti consigliare da un tecnico strutturista. Le normali tracce nei tramezzi per rifare l'impianto sono un'altra cosa rispetto a un taglio in una parete in cemento armato.

Il prezzo si indica a metro lineare, ma non tutti i metri richiedono lo stesso impegno. Contano soprattutto:

• il materiale del muro: il cemento cellulare è il più rapido, il mattone sta nel mezzo, calcestruzzo e prefabbricati sono i più lenti;
• lo stato della parete: una muratura al grezzo si lavora più facilmente di una con intonaco vecchio e spesso o con piastrelle;
• larghezza e profondità: una traccia per più tubi o per tubi grossi significa più materiale da togliere;
• l'altezza: i percorsi sotto il soffitto e le tracce a soffitto si fanno da trabattello o scala e vanno più piano;
• accesso e arredi: una stanza vuota è diversa da una casa abitata, dove bisogna coprire e proteggere tutto;
• la gestione della polvere: lavorare con aspirazione e teli richiede più tempo, ma evita ore di pulizie;
• impianti sconosciuti: nelle case datate si incontrano spesso vecchi cavi e tubi da aggirare;
• la quantità: pochi metri per una presa si organizzano diversamente da un appartamento intero, dove l'attrezzatura si prepara una volta e si procede in modo sistematico.

Controlla bene cosa comprende la voce. A volte il prezzo copre solo il taglio e lo svuotamento, altre volte anche la chiusura dopo la posa, lo sgombero delle macerie o i fori per le scatole.

Cosa preparare prima che arrivi l'elettricista

• un'idea chiara di dove vuoi prese, interruttori, punti luce ed elettrodomestici, meglio se disegnata sulla pianta;
• la disposizione dei mobili, soprattutto cucina, letti, divano e televisore;
• la stanza svuotata o coperta, con gli oggetti delicati alla polvere portati altrove;
• l'accesso al quadro elettrico e la possibilità di staccare i circuiti interessati;
• in condominio, i vicini avvisati per tempo e gli orari rispettati, perché la scanalatrice è molto rumorosa.

L'ordine dei lavori

Le tracce elettriche si fanno di solito dopo le murature e prima di intonaci e massetti. In cantiere la loro posizione si coordina con l'idraulico, così i percorsi non si incrociano e non nascono tracce in più del necessario. In cucina e in bagno è importante sapere dove andranno il mobile, le piastrelle e lo specchio, perché è lì che le prese si spostano più spesso. Il piastrellista ringrazierà se le scatole sono già all'altezza giusta rispetto alla fuga.

Dopo la posa dei tubi e la chiusura delle tracce l'elettricista infila i cavi, collega e fa le verifiche. Poi arrivano intonaco o rasatura e infine l'imbianchino. A lavoro finito l'elettricista abilitato rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto, come previsto dal DM 37/08. Prima che l'intonaco copra tutto, conviene fotografare i percorsi con un metro appoggiato accanto. Quelle foto saranno preziose per chiunque dovrà forare in futuro, e tornano utili anche come documentazione dei lavori se stai usando uno dei bonus edilizi.

Quanto tempo serve

Nel cemento cellulare in una giornata si fanno parecchi metri, nel mattone meno, nel calcestruzzo molto meno. Per un appartamento intero in ristrutturazione si calcolano di solito da uno a diversi giorni, a seconda del materiale e della quantità di punti. Il gesso o la malta rapida per fissare i tubi fa presa in qualche decina di minuti, ma prima di intonacare bisogna rispettare i tempi di asciugatura indicati dal produttore.

• percorsi in diagonale: il tubo attraversa il muro in obliquo e chi fora seguendo la logica delle zone lo prende in pieno;
• traccia troppo poco profonda: il tubo è appena sotto la superficie e l'intonaco sopra si crepa o mostra una riga;
• traccia troppo profonda in un tramezzo sottile: la parete si indebolisce e può creparsi quando ci appendi un pensile;
• fori dei mattoni rotti e lasciati vuoti: l'intonaco suona vuoto o si avvalla;
• polvere non aspirata: finisce in tutta la casa, nella ventilazione e nell'elettronica;
• traccia non pulita: il riempimento non aderisce bene al fondo e può staccarsi;
• tubo non fissato: durante l'intonacatura esce dalla traccia e resta quasi in superficie;
• curve troppo strette del corrugato: più avanti il cavo non si sfila o non si riesce ad aggiungerne uno;
• nessuna documentazione: nessuno sa dove passano i cavi e a ogni modifica si va a tentativi;
• ferri d'armatura tagliati: nel calcestruzzo la struttura si indebolisce e il ferro scoperto può arrugginire.

Aprire le tracce in un tramezzo di laterizio o di cemento cellulare è alla portata di un hobbista con buona manualità, se rispetta le zone e lavora con calma. Non vale per calcestruzzo, prefabbricati e muri portanti: lì serve un professionista. Posa e collegamento dei cavi, allacciamento al quadro e verifiche finali spettano sempre a un elettricista qualificato. Concorda con lui i percorsi prima di iniziare.

1. Concordare con l'elettricista la posizione delle scatole, i percorsi e le dimensioni delle tracce.
2. Staccare dal quadro i circuiti della stanza e verificare che non ci sia tensione.
3. Passare il muro con un rilevatore di metalli e tensione e segnare gli impianti trovati.
4. Tracciare i percorsi con livella o laser, solo in verticale e in orizzontale.
5. Coprire pavimento, finestre e mobili, chiudere la porta con un telo di plastica.
6. Indossare occhiali protettivi, mascherina filtrante, cuffie antirumore e guanti.
7. Tagliare i bordi con la scanalatrice collegata all'aspiratore, nel cemento cellulare usare il raschietto manuale.
8. Togliere il materiale fra i tagli con lo scalpello, nei forati con colpi leggeri e senza forzare.
9. Controllare profondità e regolarità del fondo, eliminare gli spigoli vivi.
10. Aspirare la traccia e lasciarla pronta all'elettricista per la posa dei tubi.
11. Fotografare i percorsi con un metro accanto prima della chiusura.

Prima dell'intonaco guarda le tracce insieme all'elettricista. Dopo non si può più correggere niente senza scavare di nuovo.

• i percorsi sono solo verticali e orizzontali, nelle zone concordate;
• la posizione delle scatole corrisponde allo schema e alla disposizione dei mobili;
• le tracce hanno profondità uniforme e i tubi non sporgono dalla superficie;
• nei forati e nei blocchi alveolati le cavità rotte sono riempite;
• i tubi sono fissati, senza schiacciamenti né curve troppo strette;
• nel calcestruzzo non si vedono ferri d'armatura tagliati;
• il riempimento è solido, senza vuoti e pezzi che si muovono;
• le macerie sono state portate via o raccolte come concordato;
• hai le foto dei percorsi con un riferimento di misura.