Impianto elettrico: prezzo dell'impianto elettrico a punto 2026 e fasi di lavoro

In molti appartamenti e case costruiti prima degli anni Novanta c'è ancora l'impianto elettrico originale. Spesso lo riconosci quando apri una presa o un interruttore: fili rivestiti in tessuto o in gomma ormai dura e screpolata, prese senza il polo centrale di terra, morsetti anneriti. Con gli anni i collegamenti si allentano e si ossidano. Il contatto conduce peggio la corrente, e per questo i morsetti di prese e interruttori si scaldano. Una presa annerita o fusa, una luce che sfarfalla o un odore di plastica bruciata sono un segnale chiaro.

Gli impianti datati hanno spesso anche un altro problema: manca il conduttore di protezione, cioè il filo di terra, e manca l'interruttore differenziale, il cosiddetto salvavita. Se l'isolamento di un elettrodomestico si guasta, una presa così non ti protegge in modo affidabile dalla scossa. In più, nessuno ha progettato quelle linee per la quantità di apparecchi che si usano oggi. Succede a molti: in cucina accendi insieme bollitore, microonde e lavastoviglie e salta tutto.

A quel punto c'è chi fa montare un interruttore più grosso nel quadro. È un errore. L'interruttore magnetotermico protegge il cavo dal surriscaldamento, quindi il suo valore deve essere adatto alla sezione del cavo. Con un magnetotermico più grande su una linea vecchia l'interruttore smette di scattare, ma i cavi nel muro continuano a scaldarsi, e questo è molto più pericoloso. Se l'interruttore scatta spesso, la soluzione corretta è dividere gli apparecchi su più circuiti o posare una linea nuova.

Un buon impianto nasce da come userai davvero gli ambienti. Prima che si inizi a fare tracce, gira la casa stanza per stanza e disegna dove andranno mobili, elettrodomestici e luci. Metti le prese dove riesci a raggiungerle: una presa dietro l'armadio o dietro il letto non ti serve a niente.

• Cucina: più prese doppie sopra il piano di lavoro, punti dedicati per lavastoviglie, frigorifero, forno e cappa, e per il piano a induzione una linea dedicata dimensionata sulla sua potenza.
• Soggiorno e studio: un gruppo di prese vicino alla TV e alla scrivania, una presa dati e, se serve, un'alimentazione per proiettore o casse.
• Camera da letto: prese e interruttori su entrambi i lati del letto, così spegni la luce senza alzarti.
• Bagno e lavanderia: circuiti separati per lavatrice, asciugatrice, scaldabagno elettrico e scaldasalviette.

Ogni apparecchio potente dovrebbe avere il suo circuito con il suo interruttore. Le altre prese vanno divise su più circuiti in base alle stanze. Così, se qualcosa si guasta o si sovraccarica in una stanza, non resta al buio tutta la casa. Nel quadro lascia posto libero per ampliamenti futuri. Conviene anche posare nei muri qualche tubo corrugato vuoto: tra qualche anno potrai infilarci un cavo nuovo senza rompere niente.

Le zone di posa: dove passano i cavi

Nei muri i cavi si posano solo in orizzontale e in verticale, in fasce sotto il soffitto, sopra il pavimento e lungo spigoli, porte e finestre. Mai in diagonale. Perché è così importante? Se la regola viene rispettata, sai dove nel muro il cavo non c'è e puoi forare con tranquillità anche senza cercatubi. Nella pratica capita spesso che durante una ristrutturazione qualcuno tiri una traccia in obliquo per accorciare il percorso, e qualche anno dopo un'altra persona la buca appendendo una mensola.

Il quadro elettrico di casa è il cuore dell'impianto. Ogni circuito ha un magnetotermico che lo protegge da sovraccarico e cortocircuito. Il differenziale, di solito da 30 mA, controlla un'altra cosa: se la corrente sfugge fuori dai conduttori, per esempio attraverso il corpo di una persona. In quel caso stacca il circuito in una frazione di secondo. In un impianto moderno il differenziale protegge tutte le prese di uso comune, i circuiti del bagno e le prese esterne.

Se un solo differenziale controlla troppi circuiti, al primo guasto spegne mezza casa. Per questo i circuiti si dividono tra più differenziali, oppure si usa per ogni circuito un interruttore magnetotermico differenziale combinato. Nel quadro è consigliabile aggiungere anche uno scaricatore di sovratensione: protegge l'elettronica durante i temporali e in caso di sbalzi di rete.

La potenza disponibile in casa dipende dal tuo contratto di fornitura, e in molte abitazioni italiane è ancora quella standard di 3 kW. Se passi alla cucina a induzione, alla pompa di calore o vuoi ricaricare l'auto a casa, spesso serve aumentare la potenza impegnata del contatore. Chiedi al tuo fornitore di energia, e fai verificare dall'elettricista che la linea dal contatore al quadro sia adeguata.

I cavi si posano in tracce che l'elettricista apre con una scanalatrice o a scalpello, poi si infilano nei tubi corrugati e la traccia si richiude con gesso e intonaco. È un lavoro che produce moltissima polvere fine. Per questo si usa una scanalatrice con aspirazione e si isolano le altre stanze con teli di plastica, altrimenti continuerai a spolverare per settimane.

Nei condomini con struttura in cemento armato pilastri, travi e setti sono molto duri e soprattutto non vanno indeboliti: lì non si fanno tracce profonde e lunghe. Le tracce si fanno nelle tramezze e nei tamponamenti in laterizio, mentre dove servono passaggi delicati conviene far valutare la situazione da un ingegnere strutturista. Chiedi anche all'amministratore di condominio se esistono disegni dell'edificio: aiutano a capire dove passano strutture e colonne montanti. Quando i muri non si prestano, i cavi si fanno passare nel massetto, in contropareti in cartongesso o nel controsoffitto.

In Italia i cavi sono quasi sempre posati dentro tubi corrugati, e questo è un vantaggio: se i tubi sono integri e abbastanza larghi, i vecchi fili si sfilano e quelli nuovi si infilano senza demolire. Nelle case più vecchie però si trovano anche fili murati direttamente nell'intonaco o tubi schiacciati e pieni. In quel caso, con un rifacimento completo, si traccia un percorso tutto nuovo.

In bagno gli apparecchi elettrici si sistemano in base alle zone di protezione intorno a vasca e doccia, previste dalle norme CEI. La regola è semplice: più sei vicino all'acqua, più sono severi i requisiti di protezione e di tensione. Le prese normali vanno fuori da queste zone. Lampade e aspiratori vicino alla doccia devono essere protetti dagli spruzzi. Lo trovi scritto sul prodotto con la sigla IP seguita da due cifre, per esempio IP44. Più alti sono i numeri, migliore è la protezione da polvere e acqua.

Prese esterne, luci del giardino e alimentazione del cancello automatico richiedono un grado di protezione adatto all'esterno e la protezione con differenziale. Il cavo interrato va in un tubo o su un letto di sabbia, con sopra un nastro segnalatore. Se in futuro qualcuno scava, il nastro lo avvisa prima che arrivi al cavo. Sulle linee lunghe si sceglie una sezione maggiore, così la tensione in fondo alla linea non cala troppo.

Una sola luce al centro del soffitto, oggi, in soggiorno o in camera non basta. Quando progetti conviene combinare tre tipi di luce: quella generale, quella di lavoro sopra il piano cucina e il tavolo, e quella d'atmosfera, per esempio una striscia LED o delle lampade da terra collegate a una presa comandata da interruttore. Ogni gruppo ha bisogno del suo punto luce e del suo comando. Per questo le luci vanno pensate insieme alle prese, prima di fare le tracce.

Nel corridoio, sulle scale e in una stanza grande con due ingressi vorrai accendere la luce da più punti. A questo servono deviatori e invertitori, oppure pulsanti con un relè nel quadro. Se pensi a dei dimmer, verifica che siano compatibili con le tue lampade LED. Se non lo sono, la luce sfarfalla o ronza.

Negli ambienti dove si vive è più piacevole una luce bianca calda. In bagno vicino allo specchio e nello studio va meglio un bianco neutro. Le luci nel controsoffitto e nei mobili hanno bisogno di spazio per gli alimentatori e di un punto di accesso, così l'alimentatore si sostituisce senza smontare il soffitto.

Stai pensando a comandare luci o tapparelle dallo smartphone? Dillo all'elettricista prima delle tracce. Molti interruttori smart hanno bisogno nella scatola, oltre alla fase, anche del neutro, e di una scatola più profonda. In un impianto nuovo è un dettaglio, in un muro già finito è una seccatura.

Una wallbox per l'auto elettrica richiede un circuito dedicato che regga un carico prolungato, un differenziale del tipo indicato dal costruttore della wallbox e, in base alla potenza, una potenza impegnata adeguata o una fornitura trifase. Con il fotovoltaico bisogna prevedere il posto per l'inverter, il collegamento con il quadro ed eventualmente lo spazio per una batteria di accumulo. Se pensi di fare uno di questi interventi tra qualche anno, prepara già adesso un tubo corrugato o il cavo e lo spazio nel quadro. Eviterai di rompere muri appena finiti. Per alcuni di questi lavori esistono bonus edilizi e incentivi per l'efficienza energetica: le regole cambiano spesso, quindi informati con il tuo tecnico o commercialista prima di partire.

Sull'impianto fisso può lavorare solo un elettricista abilitato, cioè un'impresa in possesso dei requisiti previsti dal DM 37/08. A lavoro finito l'elettricista esegue le verifiche previste dalle norme CEI: misura l'isolamento, controlla l'impianto di terra, prova i differenziali e verifica che i collegamenti siano corretti. Poi ti rilascia la dichiarazione di conformità, con gli allegati come lo schema dell'impianto e l'elenco dei materiali. Senza questo documento l'impianto non andrebbe messo in uso. In caso di incendio o di altro sinistro, l'assicurazione potrebbe contestare o ridurre il risarcimento se la dichiarazione manca. Ti servirà anche se un giorno vendi o affitti la casa.

Insieme alla dichiarazione conserva lo schema del quadro con la descrizione dei circuiti. A ogni modifica o guasto, né tu né l'elettricista dovrete indovinare quale interruttore corrisponde a quale stanza.

Sui cavi e nel quadro, se non sei un elettricista, non devi mettere mano. Capire che cosa fa scattare l'interruttore, però, puoi farlo da solo, e così fai risparmiare tempo all'elettricista.

1. Guardare che cosa è scattato: il magnetotermico di un singolo circuito oppure il differenziale, che stacca più circuiti insieme.
2. Se è scattato il magnetotermico, valutare se sullo stesso circuito erano accesi insieme più apparecchi potenti. In quel caso spostarli su prese di altre stanze.
3. Se è scattato il differenziale, staccare dalle prese tutti gli apparecchi dei circuiti spenti e riarmare il differenziale.
4. Ricollegare gli apparecchi uno alla volta. Se il differenziale scatta dopo averne inserito uno, quell'apparecchio ha probabilmente l'isolamento danneggiato e va fatto riparare.
5. Se il differenziale scatta anche senza apparecchi collegati, soprattutto dopo la pioggia, il guasto può essere in una presa esterna, in una lampada o nelle linee. Chiamare l'elettricista.
6. Ogni sei mesi premere il tasto di prova del differenziale, quello con la lettera T. Il differenziale deve scattare subito. Se non scatta è difettoso e va fatto sostituire.
7. Se una presa scalda, puzza o fa scintille, spegnere subito il suo interruttore e non usarla finché non l'ha controllata un elettricista.

• hai ricevuto la dichiarazione di conformità con gli allegati e lo schema del quadro con la descrizione dei circuiti,
• magnetotermici e differenziali nel quadro sono etichettati per stanze e apparecchi,
• tutte le prese, gli interruttori e le luci funzionano, e le prese sono fissate bene e dritte,
• il differenziale scatta quando premi il tasto di prova,
• hai le foto delle linee nei muri prima della chiusura delle tracce, con le distanze misurate da spigoli e pavimento,
• nel quadro c'è posto libero per ampliamenti futuri e i tubi corrugati predisposti sono segnati sullo schema.