Collegamento di interruttore magnetotermico e differenziale

Nel listino si tratta del lavoro dell'elettricista per montare e collegare un apparecchio in un quadro esistente o nuovo. Sia per il magnetotermico sia per il differenziale comprende tipicamente:

• il sezionamento del circuito, la messa in sicurezza contro la richiusura e la verifica dell'assenza di tensione,
• il montaggio dell'apparecchio sulla guida DIN del quadro,
• il collegamento dei conduttori in ingresso e in uscita, eventualmente il collegamento ad altri apparecchi con pettine,
• il serraggio dei morsetti alla coppia indicata dal costruttore,
• l'identificazione del circuito nel quadro,
• la messa in servizio e la prova di funzionamento, per il differenziale anche con il tasto di prova.

Il lavoro non comprende l'apparecchio stesso, un nuovo quadro, nuovi cavi verso le stanze né la verifica dell'impianto. Se si sostituisce tutto il quadro o se ne realizza uno nuovo, si tratta della voce separata montaggio e collegamento del quadro elettrico di casa. La verifica si quota a parte.

Interruttore magnetotermico

Il magnetotermico controlla l'intensità della corrente che percorre il circuito. In caso di sovraccarico prolungato, per esempio quando su una stessa linea prese funzionano insieme bollitore, forno e stufetta, interviene con un certo ritardo. In caso di cortocircuito interviene quasi istantaneamente. Sull'apparecchio è riportata una sigla come C16 o B10. La lettera indica la curva di intervento, il numero la corrente nominale in ampere. Nelle abitazioni si usano comunemente le curve C e B, la curva C è adatta anche a motori e apparecchi con forte corrente di spunto. Il valore del magnetotermico si sceglie sempre in base alla sezione del cavo e al modo in cui è posato. Il magnetotermico non deve mai essere più grande di quanto il cavo possa sopportare.

Interruttore differenziale

Il differenziale confronta la corrente che entra nel circuito con quella che ritorna. Se la differenza supera la sua sensibilità, interviene. Nelle abitazioni si usa la sensibilità di 30 mA. Le norme tecniche per gli impianti residenziali prevedono la protezione differenziale con questa sensibilità e, negli impianti nuovi o rifatti, la suddivisione dei circuiti su almeno due differenziali. Il differenziale puro da solo non protegge da sovraccarico e cortocircuito, per questo deve essere abbinato a un magnetotermico.

Magnetotermico differenziale

Esiste anche un apparecchio che riunisce in un unico dispositivo magnetotermico e differenziale. Il vantaggio è che un guasto su un circuito spegne solo quel circuito e non mezza casa. Occupa poco spazio nel quadro, ma costa di più.

• Appartamento datato senza differenziale. In molti edifici costruiti nei decenni passati il quadro non ha un differenziale o ne ha uno solo vecchio. Aggiungerlo è uno degli investimenti più sensati per la sicurezza.
• Nuovo circuito. Per piano a induzione, forno, climatizzatore, scaldabagno elettrico o riscaldamento elettrico a pavimento si aggiunge un magnetotermico dedicato, spesso anche un differenziale.
• Sostituzione di un apparecchio a fine vita. Il magnetotermico scatta senza motivo, il differenziale non risponde al tasto di prova, l'apparecchio è bruciato o danneggiato meccanicamente.
• Rifacimento dell'impianto elettrico. Con il nuovo impianto i circuiti si suddividono e si aggiungono differenziali secondo il progetto o lo schema dell'impianto.
• Nuovi apparecchi con elettronica. Pompa di calore, wallbox per l'auto elettrica o impianto fotovoltaico possono richiedere un differenziale di tipo diverso, secondo le istruzioni del costruttore.

Il contatore e il limitatore di potenza al suo interno sono un'altra cosa. Appartengono al distributore e l'aumento della potenza impegnata si richiede al proprio fornitore di energia. A questo tema è collegato anche l'allaccio esterno BT per appartamento.

Un piccolo intervento nel quadro si risolve rapidamente se l'elettricista ha tutte le informazioni in anticipo. Conviene preparare:

• Una foto del quadro aperto. Basta fotografare gli apparecchi dietro lo sportello, senza togliere la calotta di protezione. Dalla foto l'elettricista capisce se c'è spazio per un nuovo apparecchio e in che stato è il quadro.
• L'elenco degli apparecchi. Scrivete cosa volete collegare al nuovo circuito, per esempio piano a induzione, forno, climatizzatore o scaldabagno, e quale potenza hanno.
• La descrizione del problema. Se qualcosa scatta, annotate quando succede, con quale apparecchio acceso e se scatta il magnetotermico o il differenziale.
• La documentazione esistente. Se avete una dichiarazione di conformità o di rispondenza precedente con lo schema dell'impianto, l'elettricista capisce subito come è stato realizzato l'impianto.
• Accesso al quadro. Liberate lo spazio davanti al quadro e tenete conto che durante il lavoro una parte della casa o tutta resterà senza corrente. Tenete chiusi frigorifero e congelatore.

Nei condomini l'interruttore generale dell'appartamento si trova spesso accanto al contatore, nel vano contatori comune. Se occorre togliere tensione a tutta la casa, l'elettricista deve potervi accedere, quindi informatevi su chi ha la chiave.

Sopralluogo del quadro

L'elettricista verifica prima il tipo di impianto, le sezioni dei cavi, se nel quadro c'è spazio per un nuovo apparecchio e se lo stato dei vecchi apparecchi e dei morsetti permette l'integrazione. Nei quadri datati capita spesso che l'aggiunta di un differenziale richieda anche la modifica di altri circuiti o la sostituzione dell'intero centralino.

Sezionamento e verifica dell'assenza di tensione

Prima di qualsiasi intervento si apre il magnetotermico interessato o l'interruttore generale, lo si mette in sicurezza contro la richiusura e si verifica con lo strumento che i conduttori non siano in tensione. Nella pratica capita che nel quadro arrivi un'alimentazione da un altro punto e che, dopo aver aperto un interruttore, una parte dei conduttori resti ancora in tensione. Per questo si misura sempre.

Montaggio e collegamento

L'apparecchio si aggancia alla guida DIN. Con il differenziale, a valle passano sia la fase sia il neutro di tutti i circuiti che protegge. Il neutro di un circuito protetto non deve essere unito al neutro di un circuito protetto da un altro differenziale o non protetto, altrimenti il differenziale scatta senza motivo apparente oppure, al contrario, non funziona. Il conduttore di protezione non passa attraverso il differenziale. I conduttori si spelano alla lunghezza corretta e si serrano alla coppia indicata. Un morsetto allentato con il tempo si scalda ed è una delle cause frequenti di incendio nei quadri.

Prova e identificazione

Dopo la messa in servizio l'elettricista preme il tasto di prova del differenziale e verifica che intervenga. Misura con lo strumento anche la resistenza di isolamento e il funzionamento del differenziale, cioè corrente e tempo di intervento. Il solo tasto di prova non dice in quanto tempo e con quale corrente il differenziale interviene. Infine i circuiti nel quadro vengono identificati con etichette, in modo che sia chiaro cosa spegne ciascun apparecchio.

• Differenziale di tipo AC. Rileva le correnti di dispersione alternate. Si trova ancora in molti impianti datati, ma per le case di oggi piene di elettronica di regola non è più consigliato.
• Differenziale di tipo A. Rileva anche le correnti pulsanti unidirezionali prodotte da lavatrici, piani a induzione e alimentatori. È lo standard abituale nelle abitazioni.
• Differenziale di tipo F o B. Il tipo F è consigliato per i circuiti di lavatrici e climatizzatori fissi con inverter. Il tipo B si usa con alcune pompe di calore, wallbox e inverter. Il tipo lo indicano le istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
• Differenziale bipolare e quadripolare. Il bipolare per i circuiti monofase, il quadripolare per le forniture trifase.
• Magnetotermico monofase. Il più comune per i circuiti luce e prese. Tipicamente 10 A per le luci e 16 A per le prese, sempre però in base al cavo.
• Magnetotermico tetrapolare. Nelle abitazioni con fornitura trifase, meno diffuse, per piani cottura trifase, pompe di calore o grandi utenze.

Con più circuiti non è consigliabile mettere tutta la casa sotto un unico differenziale. Se interviene, restate senza luce e senza frigorifero. È meglio suddividere i circuiti su almeno due differenziali o usare magnetotermici differenziali sui singoli circuiti. Nei quadri d'appartamento si trovano comunemente apparecchi di marchi come BTicino, ABB, Schneider Electric, Hager, Gewiss o Vimar.

• Magnetotermico più grande per non farlo scattare. Capita che qualcuno sostituisca un 10 A con un 16 A o un 20 A per evitare gli interventi. Il cavo però resta lo stesso e in sovraccarico si surriscalda. È un grave rischio di incendio.
• Neutri collegati tra loro. Il neutro di un circuito protetto viene unito al neutro di un altro circuito e il differenziale poi scatta in modo casuale.
• Differenziale di tipo AC per apparecchi con elettronica. Con alcuni guasti può non intervenire.
• Tutta la casa sotto un solo differenziale. Le normali piccole dispersioni di più apparecchi si sommano e il differenziale scatta anche senza guasto.
• Morsetti non serrati. Il morsetto si scalda, l'apparecchio annerisce e può prendere fuoco.
• Sostituzione fai da te. Il proprietario cambia l'apparecchio da solo seguendo un video, senza misure e senza documentazione. In caso di guasto o infortunio manca la prova che l'impianto sia in ordine.
• Quadro senza etichette. In caso di guasto nessuno sa quale interruttore spegne cosa.

I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti elettrici negli edifici vanno affidati a un'impresa abilitata, iscritta al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane con l'abilitazione per gli impianti elettrici. L'abilitazione si può verificare nella visura camerale dell'impresa. Al termine dei lavori, dopo le verifiche, l'impresa rilascia la dichiarazione di conformità, obbligatoria per esempio quando si aggiunge un differenziale o un nuovo circuito. Per la semplice sostituzione di un apparecchio uguale conviene comunque chiedere un rapporto d'intervento con le misure eseguite. Maggiori informazioni nella pagina verifica e certificazione dell'impianto elettrico dell'appartamento. Per la potenza impegnata e il contatore occorre rivolgersi al fornitore di energia.

Conservate la dichiarazione di conformità con i suoi allegati. Può servire all'assicurazione in caso di danno, all'inquilino o all'acquirente quando si vende la casa, e viene richiesta per una nuova fornitura di energia.

Il collegamento spetta all'elettricista, ma alcune cose potete verificarle in sicurezza senza aprire la calotta del quadro:

1. Guardare nel quadro e capire se il differenziale c'è. Si riconosce dal tasto di prova contrassegnato con la lettera T e dall'indicazione della sensibilità, per esempio 30 mA o 0,03 A.
2. Premere il tasto di prova. Il differenziale deve intervenire subito. Poi riarmare la levetta. I costruttori consigliano la prova periodica, di solito da una volta al mese a una volta ogni sei mesi, l'intervallo preciso è nelle istruzioni dell'apparecchio.
3. Se il differenziale non interviene premendo il tasto, non insistere con le prove, non usare il circuito per nulla di delicato e chiamare l'elettricista.
4. Se il differenziale scatta da solo, staccare tutti gli apparecchi dalle prese, riarmare il differenziale e ricollegare gli apparecchi uno alla volta. Se scatta con uno in particolare, il guasto è probabilmente in quell'apparecchio.
5. Se scatta il magnetotermico, controllare se sulla stessa linea funzionano contemporaneamente più apparecchi potenti. Se scatta anche senza carico, è un guasto da affidare all'elettricista.
6. Annotare quale interruttore spegne quale stanza, se nel quadro manca l'indicazione. Basta aprire gli interruttori uno alla volta e osservare luci e prese.
7. Non togliere mai la calotta del quadro, non sostituire apparecchi e non collegare conduttori da soli.

Se il quadro è caldo al tatto, si sente odore di bruciato o gli apparecchi anneriscono, aprite l'interruttore generale e chiamate l'elettricista.

• gli apparecchi sono ben fissati sulla guida e la calotta del quadro si chiude senza premere sui conduttori,
• i circuiti sono identificati e le etichette corrispondono alla realtà,
• il differenziale interviene subito premendo il tasto di prova,
• i valori dei magnetotermici corrispondono ai cavi, l'elettricista sa spiegarvi perché in ogni punto c'è un certo interruttore,
• avete la dichiarazione di conformità o il rapporto d'intervento con le misure eseguite, firmato dall'impresa,
• accendendo i normali elettrodomestici non scatta nulla.

Nel listino NUMIQ il prezzo della manodopera per il collegamento di un interruttore differenziale è di circa 18 € al pezzo. Per il collegamento di un magnetotermico monofase è di circa 51 € al pezzo. Si tratta del lavoro dell'elettricista compresi i piccoli materiali di consumo, senza l'apparecchio, il quadro e i cavi. I prezzi variano in base alla regione e alla città, nelle grandi città sono di solito più alti.

L'importo finale dipende da:

• numero di apparecchi e di circuiti da suddividere o ricollegare,
• stato e dimensioni del quadro esistente, se c'è spazio o serve un centralino più grande,
• necessità di cercare e separare neutri collegati tra loro in un impianto datato,
• tipo di differenziale e magnetotermico, per esempio quadripolare o magnetotermico differenziale,
• verifiche dopo l'intervento ed eventuale eliminazione delle anomalie riscontrate,
• tempo di trasferta, se si tratta di un piccolo intervento isolato.

Se l'intervento fa parte della messa a norma o del rifacimento dell'impianto, può rientrare nelle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Verificate le condizioni attuali sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Tutte le voci collegate si trovano nella sezione lavori di installazione elettrica.