Montagem de peitoril exterior

Numa janela corrente de PVC ou alumínio com perfil de base, a montagem segue sempre os mesmos passos. A ordem muda apenas conforme a fachada já esteja acabada ou ainda vá levar isolamento.

Medição e preparação

O montador mede a largura do vão entre as ombreiras e a profundidade desde o caixilho até à face exterior da fachada. A essa profundidade soma a aba que fica saliente à frente da parede, normalmente cerca de 30 a 40 mm. Com ETICS, mede-se até à camada final de reboco, não até à alvenaria nua. Depois corta-se o peitoril ao comprimento certo, deixando folga para a dilatação do material depois de colocados os topos laterais.

Base por baixo do peitoril

Por baixo do peitoril tem de existir uma base plana e firme, com inclinação para fora. Numa parede de tijolo, essa base faz-se com argamassa ou cola regularizada; com ETICS, com o próprio isolante cortado em pendente. A junta entre a janela e a parede é coberta, pelo lado de fora, com uma fita de vedação permeável ao vapor. Esta fita deixa sair a humidade da espuma de montagem, mas não deixa entrar a chuva. Em montagens feitas à pressa, este passo é muitas vezes esquecido e o problema aparece mais tarde.

Assentamento e fixação

O peitoril encaixa com a aba traseira dobrada por baixo do caixilho ou na ranhura do perfil de base. Por baixo aplica-se espuma de baixa expansão ou cola de montagem em cordões, para que o peitoril fique apoiado em toda a superfície e não fique oco. Na face inferior cola-se muitas vezes uma fita anti-vibração, que reduz o ruído da chuva. A aba traseira é aparafusada ao perfil de base com parafusos de aço inoxidável. Enquanto a espuma endurece, o peitoril fica com peso por cima, para que a espuma não o levante.

Topos laterais e vedação

Nas extremidades colocam-se os topos laterais. No alumínio e na chapa, estes topos têm de deixar o peitoril dilatar no verão e contrair no inverno. A junta entre o topo, o reboco e o caixilho é vedada com um mástique adequado. Por fim retira-se a película protetora e testa-se o peitoril com água.

Existem vários tipos de peitoril exterior. Cada um serve uma situação diferente e monta-se de forma um pouco diferente.

Peitoril de alumínio

É hoje a solução mais habitual quando se trocam janelas ou se aplica ETICS. É leve, não oxida e existe em muitas cores, incluindo as mesmas da caixilharia. O alumínio quinado é mais fino; o extrudido é mais rígido, tem nervuras de reforço e ressoa menos com a chuva. O alumínio dilata bastante ao sol, sobretudo em fachadas viradas a sul, por isso precisa de topos laterais deslizantes e, em peças longas, de uma junta de dilatação. Os fabricantes indicam normalmente a partir de que comprimento o peitoril deve ser dividido.

Chapa galvanizada lacada

É um peitoril quinado à medida, em chapa galvanizada lacada ou plastificada. Por ser feito à medida, serve para dimensões fora do comum, janelas curvas e janelas de canto. Os cortes e furos têm de ser protegidos, caso contrário as arestas começam a ganhar ferrugem. Em casas perto do mar, a maresia acelera este processo, e convém usar também parafusos inox de classe adequada a ambiente marítimo.

Peitoril de PVC

O peitoril exterior de PVC corta-se com facilidade e é uma solução simples. Ao sol, porém, dilata ainda mais do que o alumínio e, em cores escuras, pode empenar. Serve sobretudo para janelas pequenas, caves, arrecadações e anexos.

Pedra, betão e cerâmica

Em Portugal, a pedra é tradicional: mármore, lioz, calcário ou granito, conforme a região. Aparece em casas antigas, em prédios de várias décadas e em reabilitações onde se quer manter o aspeto original. Estes peitoris são pesados, assentam em cola flexível ou argamassa e precisam de uma pingadeira, ou seja, um pequeno rasgo na face inferior que obriga a gota a cair em vez de escorrer pela parede. As juntas com a parede têm de ser vedadas com material elástico. A montagem é mais lenta e exige mais força, mas o peitoril não faz ruído e dura décadas. Quando uma pedra antiga está apenas solta ou com juntas abertas, muitas vezes compensa reassentá-la em vez de a trocar.

Zinco e cobre

São pouco comuns e usam-se sobretudo onde a cobertura e os remates também são nesses metais. Unem-se com técnicas de funilaria e pedem um profissional com experiência.

O peitoril exterior fica no ponto de encontro de três trabalhos: o da caixilharia, o do isolamento exterior e o do remate em chapa ou pedra. A maior parte dos problemas nasce precisamente onde um espera pelo outro.

Janela e perfil de base

As janelas de PVC e alumínio têm normalmente, por baixo, um perfil de base. É uma régua que eleva a janela e serve para encaixar o peitoril. Se faltar, o peitoril não tem onde encaixar e a água entra por baixo do caixilho. Ao encomendar janelas, convém pedir este perfil expressamente e confirmar a altura em função da espessura do futuro isolamento.

Ordem dos trabalhos com ETICS

Com ETICS, o peitoril é normalmente montado depois de colado o isolante e feito o barramento armado com rede, mas antes do reboco delgado de acabamento. Assim, os topos laterais ficam embebidos no acabamento e a junta fica limpa. Também é possível montar depois do acabamento, mas então a junta entre o topo e o reboco exige uma vedação muito cuidada. O importante é combinar antes quem fornece e quem monta o peitoril, para que a tarefa não fique sem dono entre o caixilheiro e o aplicador do ETICS.

Isolamento espesso e grande balanço

Com isolamento de espessura próxima de 15 a 20 cm, o peitoril fica fundo e avança bastante em relação à janela. Por baixo coloca-se uma cunha isolante ou um perfil de base com isolamento térmico e, quando o balanço é grande, consolas metálicas. Sem apoio, o peitoril dobra sob carga, por exemplo quando alguém lhe encosta uma escada.

Apartamentos e condomínios

Num prédio, o peitoril faz parte da fachada, que é parte comum do condomínio. Antes de trocar, convém falar com a administração do condomínio. Muitas vezes há cor e modelo definidos para que a fachada fique uniforme, e em obras de isolamento de todo o edifício os peitoris costumam entrar no mesmo trabalho. Para quem pensa em melhorar o isolamento e as janelas, vale a pena acompanhar os apoios à eficiência energética, que surgem periodicamente e podem abranger este tipo de intervenção.

O trabalho conta-se ao metro linear, mas o mesmo metro pode ser simples numa obra e trabalhoso noutra. Ajuda saber de onde vem a diferença.

Facilita o trabalho:

• janela nova com perfil de base da altura certa,
• ombreiras direitas, firmes e em esquadria,
• acesso pelo chão ou por andaime já montado,
• várias janelas com a mesma largura no mesmo local,
• peitoril cortado e preparado a partir de uma medição exata.

Torna o trabalho mais demorado e difícil:

• remoção do peitoril antigo, sobretudo pedra ou chapa embutida na parede,
• reparação do reboco e das ombreiras depois da remoção,
• janelas em altura sem andaime, quando é preciso plataforma elevatória ou trabalhos verticais com corda,
• grande profundidade do peitoril com isolamento espesso e necessidade de consolas,
• janelas de canto, curvas ou fora do comum, com peitoril feito à medida,
• perfil de base em falta ou danificado,
• ombreiras tortas, que obrigam a ajustar os topos laterais.

Um peitoril mal assente não denuncia o problema logo. O defeito aparece depois do primeiro inverno ou de uma chuvada forte com vento.

• inclinação pequena ou invertida: a água fica parada ou corre para a janela, surgem manchas húmidas por baixo do caixilho e bolor na ombreira do lado de dentro. A inclinação deve ver-se claramente, normalmente pelo menos cerca de 3 a 5 graus,
• aba saliente curta: a água escorre diretamente pela fachada e deixa riscos escuros ou verdete por baixo de cada janela,
• topos colados rigidamente, sem folga: o alumínio dilata no verão e empena, ou o topo arranca o reboco,
• peitoril oco, sem espuma: ressoa com a chuva, amolga com facilidade e dobra se alguém se apoiar nele,
• espuma expansiva em excesso: a espuma levanta o peitoril, a inclinação perde-se ou a aba traseira solta-se,
• peitoril não encaixado sob o caixilho: a água passa por trás da aba traseira e entra na alvenaria,
• falta da fita de vedação: a junta entre janela e parede fica protegida só por mástique, que fissura ao fim de poucos anos,
• parafusos na superfície horizontal: cada furo sem vedação é um ponto por onde a água entra,
• película protetora esquecida: ao sol coze sobre o material e depois custa muito a retirar,
• cortes da chapa galvanizada sem proteção: aparece ferrugem nas arestas, que escorre pela fachada.

Na prática acontece muitas vezes procurar-se a causa da humidade debaixo da janela na própria janela, quando a água está a entrar por baixo de um peitoril mal assente. Antes de reclamar da caixilharia, convém verificar o peitoril.

O assentamento de um peitoril corrente sobre uma base preparada leva normalmente a uma equipa experiente menos de uma hora por janela. Mais tempo exige a remoção do peitoril antigo, a preparação da base e as peças feitas à medida.

A espuma de baixa expansão ou a cola de montagem precisam normalmente de algumas horas para endurecer e atingem a resistência total mais tarde, segundo o fabricante. Os mástiques das juntas precisam habitualmente de cerca de um dia. Durante esse tempo, o peitoril não deve apanhar chuva, nem levar peso, nem ser pisado. Espuma e cola não devem ser aplicadas com geada; a maioria dos produtos indica uma temperatura mínima de aplicação. No verão, com sol direto e calor forte, convém igualmente seguir as indicações do fabricante, porque alguns produtos secam depressa demais à superfície. Um peitoril de pedra assente em cola fica em repouso mais tempo, normalmente pelo menos um a dois dias antes de se vedarem as juntas.

Numa janela de rés do chão, onde o peitoril se alcança com conforto a partir do chão, e com a fachada já acabada, a substituição pode ser feita sem equipa. Em janelas em altura, onde seria preciso subir a um escadote ou debruçar-se para fora da janela, o trabalho deve ficar para uma equipa com andaime ou plataforma. Uma queda em altura não é um risco que valha a pena correr por causa de um peitoril. Num prédio, convém falar antes com a administração do condomínio.

1. Medir a largura do vão entre ombreiras e a profundidade do caixilho até à fachada, somando uma aba de cerca de 30 a 40 mm.
2. Encomendar o peitoril na profundidade e cor certas, com topos laterais, fita anti-vibração e espuma de colagem.
3. Retirar o peitoril antigo com cuidado, sem danificar o caixilho.
4. Limpar a base de restos de espuma, pó e reboco solto.
5. Verificar o perfil de base e o estado da junta entre a janela e a parede.
6. Cobrir a junta entre a janela e a parede com fita exterior permeável ao vapor.
7. Cortar o peitoril com serra fina para metal ou tesoura de chapa e rebarbar a aresta.
8. Colar a fita anti-vibração na face inferior.
9. Colocar os topos laterais, experimentar o peitoril a seco e confirmar a inclinação com o nível.
10. Aplicar espuma ou cola em vários cordões, nunca numa camada grossa contínua.
11. Encaixar o peitoril sob o caixilho, pressionar e aparafusar a aba traseira ao perfil com parafusos inox.
12. Pôr peso sobre o peitoril, por exemplo um saco de areia, e deixar a espuma endurecer.
13. Vedar as juntas dos topos com o reboco e com o caixilho usando um mástique adequado.
14. Retirar a película protetora e, depois de tudo seco, regar o peitoril com água de um regador.

A verificação faz-se sem ferramentas especiais: basta um nível e um regador com água. Convém fazê-la logo na entrega, enquanto o montador ainda está no local.

Coloca-se o nível sobre o peitoril, perpendicular à janela: a bolha tem de mostrar claramente a inclinação para fora. Depois deita-se água devagar junto à janela. A água deve correr depressa até à aresta da frente e pingar livremente à frente da fachada, sem escorrer pelo reboco. Não pode ficar parada em poças, nem junto aos topos.

Bate-se com o dedo ao longo de todo o peitoril. Uma pequena diferença de som é normal, mas troços ocos compridos indicam falta de espuma por baixo. Convém olhar também por baixo, para confirmar que a pingadeira fica suficientemente afastada da parede e que a aba saliente é igual em todo o comprimento.

Os topos laterais devem estar bem assentes, mas sem prender o peitoril. As juntas com o reboco devem ser contínuas, sem falhas. A superfície não pode ter riscos nem amolgadelas, e a película tem de estar retirada.

• o peitoril tem inclinação visível para fora em todo o comprimento,
• no teste, a água escoa e pinga à frente da fachada,
• a aba saliente é igual e suficiente,
• o peitoril está encaixado sob o caixilho ou no perfil de base,
• não há troços ocos compridos por baixo do peitoril,
• os topos laterais estão colocados e permitem a dilatação,
• as juntas com o reboco e o caixilho estão vedadas, sem falhas,
• não há parafusos sem vedação na superfície horizontal,
• a superfície está sem riscos nem amolgadelas e a película foi retirada,
• os cortes da chapa galvanizada estão protegidos,
• a zona da janela e a fachada estão limpas de espuma e mástique,
• o montador deixou informação sobre o material e a manutenção.