Montering av avstängningsventiler

Ordet avstängningsventil används för flera liknande delar. Skillnaden ligger främst i vad som ska kopplas in:

• Vinkelventil under tvättställ, diskbänk eller vid toaletten, där blandarens eller cisternens flexslang kopplas in
• Ventil för tvätt- eller diskmaskin med utvändig gänga för slangen, ofta med inbyggd backventil
• Kulventil i slutet av en ledning, som stänger när du vrider handtaget ett kvarts varv
• Elementventiler: på framledningen sitter oftast en termostatventil och på returen en returventil, så att elementet kan stängas av och injusteras

I svenska bostäder sitter ventilerna ofta på kopparrör med klämringskoppling i stället för gänga. Principen är densamma, men klämringen ska sitta rätt på ett rakt och rent rör. Motoriserade ventiler, till exempel i ett vattenfelsbrytarsystem eller ett smart hem, har en elektrisk del som ska kopplas in av en behörig elektriker.

Rörmokaren stänger först huvudkranen eller stänger av värmeslingan och tömmer trycket genom att öppna närmaste kran. Sedan skruvas den gamla ventilen bort. Sitter den hårt hjälper en andra nyckel som mothåll, så att röret i väggen inte vrids eller skadas.

Därefter rengörs gängan från gammal tätning. Ny tätning görs med teflontejp, gängtätningstråd eller lin med gängpasta. En del ventiler har tätning påförd från fabrik, och då lägger man inte till något extra. Ventilen skruvas på och dras åt så att utloppet pekar åt rätt håll, till exempel mot blandarens slang.

Till sist släpps vattnet på långsamt, kopplingen torkas av och kontrolleras med en torr trasa, och ventilen öppnas och stängs några gånger. Vid nya ledningar eller större ändringar görs en tryckprovning av hela ledningen enligt rörtillverkarens anvisningar.

Ventilen måste passa både röret och det som ska anslutas. Titta på det här:

• Gängstorlek eller rördimension: i bostäder oftast R15 (½") och på större ledningar R20 (¾"), för klämring rörets ytterdiameter, vanligen 12 eller 15 mm
• Användning: för dricksvatten krävs en ventil avsedd för dricksvatten, för värme en ventil som klarar värmevattnets temperatur
• Tryckklass: märkt PN, och den ska ha god marginal över trycket i ditt system
• Material: förnicklad mässing är vanligast, och i områden med hårt vatten lönar det sig att välja ett bättre utförande
• Funktion: en kulventil stänger snabbt och säkert, en spindelventil reglerar finare men kalkar lättare igen

Varför rekommenderas backventil till tvättmaskinen? Den hindrar att vatten från maskinen trycks tillbaka in i dricksvattenledningen.

Enklast är att byta en ventil på en lättåtkomlig gänga under tvättstället, när huvudkranen stänger tätt. Jobbet tar längre tid och blir mer komplicerat om:

• Den gamla ventilen är fastkalkad eller korroderad och inte går att lossa
• Gängan i väggen är skadad och en bit rör måste bytas, ibland även kakel
• Huvudkranen läcker och måste bytas först
• Ventilen sitter trångt bakom ett skåp eller badkar
• Det gäller elementventiler i ett flerbostadshus, där stammen måste tömmas

Bor du i bostadsrätt finns det ofta ingen egen huvudkran i lägenheten, och vattnet stängs då i källaren eller trapphuset. Prata med styrelsen i god tid. När elementventiler ska bytas tömmer föreningens entreprenör i regel stammen, gärna utanför eldningssäsongen. Arbete i våtrum bör göras av en rörmokare som arbetar enligt branschreglerna Säker Vatten, och många försäkringsbolag förutsätter det vid en vattenskada.

I praktiken visar sig felen ofta inte direkt, utan först efter några dagar eller veckor. Det här är de typiska misstagen:

• Tejpen lindad åt fel håll, så att den skrynklas ihop när ventilen skruvas på och kopplingen läcker
• För hård åtdragning, som spräcker ventilhuset eller förstör gängan i väggen
• Ventilen backas tillbaka efter åtdragning för att rikta utloppet, vilket förstör tätningen
• Monterad mot pilen på ventiler med bestämd flödesriktning, typiskt termostat- och backventiler
• Extra tätning på kopplingar med gummipackning, vilket är onödigt och kan göra skada
• Fel ventil för temperatur eller tryck, till exempel en enkel vattenventil på värmesystemet

På en gängad koppling riktas utloppet bara genom att dra åt, aldrig genom att vrida tillbaka. Går ventilen förbi rätt läge är det bättre att skruva av den och täta om.

Har du en huvudkran som stänger tätt och sitter ventilen på en lättåtkomlig gänga, kan du byta den själv. Gäller det element, korroderade rör eller en skadad gänga i väggen är det klokare att ringa en rörmokare.

1. Stänga huvudkranen och öppna blandaren så att trycket släpper.
2. Ställa en hink och lägga en trasa under ventilen.
3. Lossa blandarens flexslang från den gamla ventilen.
4. Skruva bort den gamla ventilen moturs och hålla emot röret i väggen om det vill vrida sig.
5. Rengöra gängan från tejp, lin och kalk.
6. Linda teflontejp eller gängtätningstråd i gängans riktning, alltså medurs sett mot gängans ände.
7. Skruva på den nya ventilen för hand och sedan dra åt med nyckel tills utloppet pekar mot slangen.
8. Ansluta slangen och dra åt muttern med gummipackning varsamt, utan tejp.
9. Stänga den nya ventilen och öppna huvudkranen långsamt.
10. Öppna den nya ventilen och torka av kopplingarna flera gånger med torrt papper för att se att de är torra.

Be att få allt visat på plats när arbetet lämnas över. Kontrollera att:

• Kopplingen vid väggen och kopplingen mot slangen är torra även efter några timmars användning
• Ventilen går lätt att vrida och att vattnet verkligen slutar rinna när den är stängd
• Utloppet pekar rakt mot anslutningen och att slangen inte är vikt eller spänd
• Returventilen på elementet går att stänga och att elementet blir jämnt varmt när den öppnas
• Pilen på ventiler med flödesriktning stämmer med vattnets riktning
• Det är städat runt omkring och att du har ett protokoll från tryckprovningen vid nya ledningar