Eckschutzprofil aus PVC montieren

Die Ecke ist die empfindlichste Stelle der Fassade. Ein Velo, eine Leiter, eine Schubkarre oder ein Fussball schlägt dort an. Läge auf der Dämmplatte aus EPS oder Steinwolle nur eine dünne Schicht Armierung und Putz, wäre die Kante schnell abgeschlagen. Das Profil bildet eine feste Kante und verbindet sich über das Gewebe trotzdem sauber mit dem Mörtel auf beiden Wandseiten.

Der zweite Grund ist die Optik. Ohne Profil ist eine gerade, scharfe Kante über die ganze Haushöhe kaum zu schaffen. Mit Profil hat der Fassadenbauer oder Gipser eine Lehre, an der er Armierung und Deckputz abziehen kann.

Eckprofile kommen vor allem an diese Stellen:

• Hausecken
• Kanten von Fenster- und Türleibungen
• Ecken von Balkonen, Loggien und Attiken
• Unterkante von Fensterstürzen, dort mit Tropfkante

Gerades Eckschutzprofil mit Gewebe

Das ist der übliche Typ für rechtwinklige Ecken. Die Profile unterscheiden sich vor allem in der Breite des Gewebes auf jeder Seite. Breiteres Gewebe verbindet die Ecke besser mit der Fläche und wird deshalb an stark beanspruchten Stellen gewählt.

Profil mit Tropfkante

Es kommt an die Unterkante von Fensterstürzen, Balkonplatten und auskragenden Bauteilen. Die kleine Tropfnase sorgt dafür, dass Wasser abtropft, statt an der Unterseite zum Fenster oder zurück an die Fassade zu laufen. Wo Wasser abläuft, ersetzt dieses Profil das normale Eckprofil.

Flexibles Profil für andere Winkel

Bei stumpfen oder spitzen Winkeln, etwa an Erkern oder gerundeten Wänden, wird ein biegsames Profil verwendet, das sich der Form anpassen lässt.

PVC oder Aluminium?

Für die Fassadendämmung wird heute fast nur noch PVC verwendet. Es rostet nicht, reagiert nicht mit dem alkalischen Mörtel und lässt sich leicht schneiden. Wenn Sie ein geprüftes Dämmsystem eines Herstellers verwenden, nehmen Sie die Profile, die dieser als Systembestandteil angibt. Sonst riskieren Sie Probleme mit der Garantie auf die ganze Fassade.

Das Profil kommt dran, wenn die Dämmplatten geklebt und gedübelt sind, aber bevor das Armierungsgewebe in der Fläche eingelegt wird.

1. Dämmung an der Ecke abschleifen, damit beide Flächen eben sind und die Kante keine Absätze hat.
2. Staub und Schleifreste entfernen.
3. Armierungsmörtel auf beide Seiten der Ecke auftragen, etwas breiter als das Gewebe des Profils.
4. Profil in den Mörtel drücken und mit Wasserwaage oder Latte lotrecht ausrichten.
5. Mörtel über das Gewebe glätten, sodass es vollständig eingebettet ist und nicht vorsteht.
6. Nächstes Profil stumpf an das vorherige stossen, die Gewebe überlappen lassen.
7. Anschliessend das Flächengewebe so einlegen, dass es das Gewebe des Profils überdeckt, und die zweite Mörtelschicht aufziehen.

An den Ecken von Fensteröffnungen werden zusätzlich schräge Gewebestreifen, sogenannte Diagonalarmierungen, eingelegt. Fehlen sie, entstehen dort die typischen schrägen Risse.

Am meisten zählen Anzahl und Länge der Ecken. Eine lange Hausecke geht schneller als Dutzende kurze Kanten rund um kleine Fenster. Leibungen geben mehr zu tun, weil sie schmal sind und das Profil oft an das Anschlussprofil am Fenster angeschlossen werden muss.

Mehr Aufwand entsteht auch durch:

• unebene Dämmung, die zuerst nachgeschliffen werden muss
• ungewöhnliche Winkel und Rundungen
• Arbeit auf dem Gerüst in der Höhe, wo jeder Handgriff länger dauert
• schlechtes Wetter, bei dem gewartet werden muss

Werden die Profile dagegen im gleichen Arbeitsgang wie die Armierung der ganzen Fassade gesetzt, geht es zügig und ohne unnötige Wartezeiten.

• Profil ohne Mörtel auf die trockene Dämmung geklebt. Es hält nur an wenigen Punkten und löst sich mit der Zeit.
• Gewebe nicht eingebettet. Liegt es sichtbar an der Oberfläche, platzt der Mörtel dort ab.
• Profile übereinander gelegt. An der Ecke entsteht ein Buckel, den der Putz nicht verdeckt. Die Kunststoffteile gehören stumpf aneinander, nur das Gewebe überlappt.
• Schiefe Ecke. Wer das Profil nicht mit der Wasserwaage ausrichtet, sieht es nach dem Verputzen sofort, vor allem bei Streiflicht.
• Fehlende Tropfkante über dem Fenster. Das Wasser läuft dann am Sturz entlang, und die Fassade rund ums Fenster bleibt dunkel und feucht.
• Arbeiten bei Frost, Regen oder praller Sonne. Der Mörtel bindet nicht richtig ab und kann reissen. Die meisten Hersteller verlangen für Untergrund und Luft ungefähr ab +5 °C und empfehlen, frische Arbeit vor Regen zu schützen.

Dämmen Sie eine Garage, ein Gartenhaus oder einen bodennahen Wandabschnitt und arbeiten Sie vom Boden aus, können Sie das Profil auch selbst setzen. Arbeiten auf dem Gerüst und die Fassade des ganzen Hauses überlassen Sie aber dem Betrieb, der auch den Rest der Dämmung ausführt.

1. Profile, Armierungsmörtel, Glättekelle, Wasserwaage und Cutter bereitlegen.
2. Ecke der Dämmung mit dem Schleifbrett abschleifen und Staub abwischen.
3. Länge messen und Profil zuschneiden, an Fenstern den Kunststoffteil kürzer und das Gewebe länger lassen.
4. Mörtel nach Anleitung auf dem Sack anrühren.
5. Mörtel auf beide Seiten der Ecke auftragen.
6. Profil eindrücken, mit der Wasserwaage ausrichten und das Gewebe in den Mörtel glätten.
7. Überschüssigen Mörtel abziehen, damit an der Kante keine Wülste entstehen.
8. Nach Herstellerangabe trocknen lassen und erst dann mit dem Gewebe in der Fläche weiterarbeiten.

Schauen Sie sich die Ecken an, bevor der Deckputz kommt. Danach lassen sich Fehler nur noch schwer beheben.

• Ecke über die ganze Höhe gerade, mit Latte oder Wasserwaage geprüft
• Gewebe des Profils nirgends sichtbar und vollständig im Mörtel eingebettet
• Profile stumpf aneinander, ohne Buckel und Lücken
• Flächengewebe überdeckt das Gewebe des Profils
• Diagonalarmierung an den Fensterecken eingelegt
• Profil mit Tropfkante über Fenstern und an Unterkanten
• Profil klingt beim Abklopfen nicht hohl und bewegt sich nicht