Kernbohrung in Stahlbetonelement bis 15 cm

Die Kernbohrmaschine schlägt nicht auf den Beton. Die rohrförmige Diamantkrone schleift langsam einen schmalen Ring heraus. Am Schluss zieht man einen ganzen Betonzylinder aus der Wand, den sogenannten Bohrkern. Deshalb vibriert das Bauteil kaum und rund um die Öffnung entstehen keine Risse. Auf diese Weise kommt die Krone auch durch die Stahlbewehrung.

1. Position der Bohrung anhand der Pläne oder des geplanten Leitungsverlaufs prüfen und die Mitte anzeichnen.
2. Mit einem Ortungsgerät nach Kabeln, Rohren und Bewehrung suchen. Wenn möglich, die Bohrung neben dichte Bewehrung verschieben.
3. Bohrständer mit einem Dübel oder einer Vakuumplatte an Wand oder Decke befestigen, damit die Krone nicht verläuft.
4. Wasserkühlung anschliessen und unter der Bohrstelle das Wasser auffangen oder den Schlamm absaugen.
5. Mit mässigem, gleichmässigem Druck bohren. Die Krone schneidet Beton und Bewehrung nach und nach durch.
6. Bohrkern herausnehmen, Öffnung reinigen und Durchmesser sowie Richtung kontrollieren.

Bei einer einzelnen Bohrung in einer üblichen Wand dauert das eigentliche Bohren meist nicht lange. Mehr Zeit brauchen die Vorbereitung, das Befestigen der Maschine und das Aufräumen.

Die beiden Varianten unterscheiden sich im Durchmesser der Krone und damit darin, was Sie durch die Öffnung führen können. Die Bohrung sollte immer etwas grösser sein als das Rohr. Der Spalt bietet Platz für ein Schutzrohr, eine Dichtung oder die Isolation und erlaubt eine kleine Korrektur der Lage.

• Bohrung bis 10 cm reicht für Kabel, Wasserleitungen, kleinere Abwasserrohre sowie für Leitungen und Kondensatablauf einer Klimaanlage. Der Eingriff ins Bauteil ist kleiner, und auch bei dichter Bewehrung findet sich leichter eine passende Stelle.
• Bohrung bis 15 cm wählt man für grössere Durchführungen: Dampfabzug, Lüftungsrohr, Hauptabwasser aus dem Bad oder ein Rohr mit dicker Isolation. Die Krone schneidet mehr Bewehrung durch. In einer tragenden Wand sollte man diesen Eingriff deshalb noch sorgfältiger beurteilen.

Bevor Sie die Bohrung bestellen, messen Sie den Aussendurchmesser des Rohrs samt Isolation. Schauen Sie auch nach, welche Öffnung der Hersteller der Lüftung oder Klimaanlage empfiehlt. In der Praxis kommt es oft vor, dass genau auf das Rohr gebohrt wird und danach weder Isolation noch Schutzrohr Platz haben.

Wie viel Aufwand eine Bohrung macht, und damit auch, was sie am Ende kostet, hängt von mehreren Dingen ab:

• Dicke des Bauteils. Je dicker Wand oder Decke, desto länger dauert das Bohren und desto mehr nutzt sich die Krone ab.
• Menge der Bewehrung. Trifft die Krone auf dicke Eisen, geht es langsamer voran.
• Wand oder Decke. Von unten in eine Decke zu bohren ist aufwendiger, weil die Maschine schwerer zu befestigen ist und das Wasser nach unten läuft.
• Zugang. Eine Bohrung direkt in einer Ecke, über der Küchenkombination oder in einem engen Bad erschwert das Befestigen des Ständers.
• Bewohnte Wohnung. Möbel, Böden und Verputz müssen vor Wasser und Bohrschlamm geschützt werden.
• Anzahl Bohrungen. Mehrere Bohrungen auf einmal lassen sich effizienter ausführen als einzelne Einsätze.

Sie erleichtern die Arbeit, wenn Sie den Platz vor der Wand freiräumen, den Boden abdecken und Wasser sowie Strom in der Nähe bereitstellen.

In Mehrfamilienhäusern aus Stahlbeton tragen viele Wände und alle Decken das ganze Gebäude. Auch ein rundes Loch ist ein Eingriff in diese Tragstruktur. Bohren Sie deshalb nicht selbst, sondern lassen Sie die Arbeit von einer Fachfirma für Betonbohren ausführen. Bei grösseren Öffnungen, mehreren Bohrungen nebeneinander oder Bohrungen nahe am Rand eines Bauteils sollte ein Bauingenieur die Situation vorher beurteilen.

Können in der Wand elektrische Leitungen liegen, lassen Sie diese von einer konzessionierten Elektroinstallationsfirma abschalten und falls nötig verlegen. Bei Gasleitungen in der Nähe gilt dasselbe: Gebohrt wird erst, wenn der Verlauf geklärt ist. Wird eine Gasleitung trotzdem beschädigt, verlassen Sie sofort den Raum, betätigen keine Schalter und rufen den Pikettdienst Ihres Gasversorgers oder die Nummer 112 an.

• Schlagbohrmaschine oder Spitzen statt Kernbohrung. Die Schläge zerstören den Rand der Öffnung, können Risse verursachen und die Bewehrung schädigen.
• Bohren ohne Leitungsortung. Ein angebohrtes Kabel oder Rohr macht aus einer Bohrung eine teure Reparatur.
• Falscher Durchmesser. In ein zu kleines Loch passt die Isolation nicht, ein zu grosses schwächt das Bauteil unnötig.
• Maschine nicht befestigt. Die Krone rutscht weg, die Bohrung wird schief oder oval.
• Wasser unterschätzt. Bohrschlamm läuft unter den Bodenbelag, in den Unterlagsboden oder zu den Nachbarn darunter, besonders beim Bohren in eine Decke.
• Durchführung nicht abgedichtet. Ein offener Spalt um das Rohr lässt Lärm, Gerüche und im Brandfall auch Rauch durch. Durchführungen zwischen Wohnungen und durch Decken dichtet man deshalb mit geeignetem Material ab, bei Brandabschnitten mit einem zugelassenen Brandschutzsystem.

Schauen Sie sich die Öffnung an, bevor das Rohr eingesetzt und die Wand ausgebessert wird. Später lassen sich Fehler nur noch mühsam beheben.

• Die Öffnung liegt an der vereinbarten Stelle und auf der Höhe gemäss Skizze
• Der Durchmesser passt zum Rohr samt Isolation oder Schutzrohr
• Die Bohrung ist gerade und kommt auf der anderen Seite dort heraus, wo sie soll
• Die Ränder sind glatt, ohne Ausbrüche und ohne Risse in der Umgebung
• Durchtrennte Bewehrung wurde vorher von einem Bauingenieur beurteilt, falls nötig
• Die Leitungen in der Umgebung sind unbeschädigt und funktionieren
• Wasser und Bohrschlamm sind entfernt, auch vom Boden und aus dem Raum unter der Decke
• Bohrkern und Betonabfall sind abgeführt oder es ist klar, wer sie entsorgt