Pflasterrand in Beton versetzen (statt Randstein)

Die Fläche selbst wird ganz normal aufgebaut, also auf einem verdichteten Kieskoffer mit einer Bettung aus feinem Splitt. In Beton kommt nur die Randreihe, bei stärker beanspruchten Flächen auch zwei Reihen. Der Ablauf sieht in der Regel so aus:

• Aushub und verdichteter Kieskoffer über die ganze Fläche, mit einem zusätzlichen Streifen unter dem Rand
• Schnur entlang des Randes auf der Höhe des fertigen Pflasters und mit dem Gefälle der Fläche
• Erdfeuchter Beton unter die Randreihe, der sich formen lässt und nicht wegfliesst
• Steine mit dem Gummihammer genau auf Schnurhöhe in den Beton klopfen
• Aussen eine Rückenstütze aus Beton formen, die etwa zwei Drittel der Steinhöhe erreicht
• Nach dem Aushärten die Innenfläche verlegen, einsanden und abrütteln

Warum reicht die Stütze nicht bis zur Oberkante? Damit man sie später mit Erde oder Kies überdecken kann und vom Beton nichts mehr sieht. Die Steine werden trotzdem seitlich sicher gehalten.

Manchmal wird auch die ganze Fläche in Beton verlegt. Das ist eine andere, starre Bauweise mit Betonplatte, Dilatationsfugen und sorgfältig geplanter Entwässerung. Mit dieser Arbeit hier hat sie nichts zu tun.

Eine Rückenstütze aus Beton passt gut zu Gartenwegen, Sitzplätzen, Flächen ums Haus und kleineren Flächen, die man nur begeht. Sie eignet sich auch dort, wo das Pflaster in den Rasen übergeht und Sie ohne Hindernis über die Kante mähen möchten. Bei Bögen und verwinkelten Formen ist sie oft einfacher als ein Randstein, der sich schlecht in Kurven setzen lässt.

Bei einem Garagenvorplatz oder einem Abstellplatz drückt das Autorad viel stärker auf den Rand. Dort wird die Betonstütze breiter und kräftiger ausgeführt, die Steine sind dicker (meist um 80 mm statt 60 mm) und der Kieskoffer ist stärker. Bei schwerem Verkehr oder wenn der Rand an einen Höhensprung grenzt, ist ein Randstein oft die sicherere Lösung.

Am einfachsten ist eine lange, gerade Kante auf gut verdichtetem Untergrund, an die man bequem mit der Schubkarre herankommt. Mehr Aufwand bedeuten:

• Bögen und abgewinkelte Kanten, an denen Steine geschnitten werden müssen
• Ränder an Mauern, Treppen oder Fassaden, wo sich die Stütze schwer formen lässt
• Weicher, lehmiger oder nasser Boden, der zuerst verbessert werden muss
• Ein grösserer Höhenunterschied zwischen Pflaster und umliegendem Gelände
• Zwei Reihen in Beton statt einer bei stark beanspruchten Flächen
• Schlechter Zugang, wenn der Beton von Hand getragen werden muss

In der Praxis sieht man häufig, dass der Rand auf einen zu wenig verdichteten Untergrund betoniert wird. Der Beton setzt sich dann mit dem Kies, und die Randreihe bricht oder kippt nach aussen. Ebenfalls verbreitet ist zu nasser Beton: Er fliesst weg, die Stütze hält ihre Form nicht und die Steine schwimmen darin.

Oft wird die Rückenstütze auch nur angedeutet, als dünne Schicht. So eine Stütze reisst beim ersten Frost oder bei der ersten Belastung. Vorsicht auch mit der Vibroplatte: Fahren Sie über einen frisch betonierten Rand oder ohne Gummimatte, lösen sich die Randsteine oder es platzen Ecken ab. Denken Sie zudem an das Gefälle. Einen einbetonierten Rand korrigiert man nach dem Aushärten nicht mehr, deshalb gehört das Gefälle von etwa 1 bis 2 % schon in die Schnur.

Betonieren Sie nicht bei Frost und nicht bei grosser Hitze. Unter rund +5 °C härtet Beton sehr langsam aus und kann gefrieren, bei Hitze trocknet er zu schnell aus und bekommt Risse. Schützen Sie den frischen Rand vor direkter Sonne, Regen und Frost.

Diese Arbeit können Sie selbst übernehmen, wenn der verdichtete Kieskoffer bereit ist und Sie etwas Geduld mitbringen. Legen Sie Schnur, Pflöcke, Wasserwaage, Gummihammer, Maurerkelle und Sackbeton oder einen Betonmischer bereit.

1. Prüfen, ob der Untergrund unter dem Rand verdichtet ist und mindestens um die Breite der Stütze über die Pflasterkante hinausreicht.
2. Pflöcke einschlagen und die Schnur auf Höhe der Steinoberkante spannen, mit Gefälle vom Haus weg.
3. Erdfeuchten Beton anmischen, der in der Hand zusammengedrückt die Form hält und kein Wasser abgibt.
4. Beton unter der Randreihe nur auf der Länge auftragen, die vor dem Anziehen verlegt werden kann.
5. Steine setzen und mit dem Gummihammer genau auf Schnurhöhe klopfen, Fugenbreite einhalten.
6. Laufend mit der Wasserwaage Ebenheit und Gefälle kontrollieren.
7. Aussen mit der Kelle eine schräge Rückenstütze bis etwa zwei Drittel der Steinhöhe formen.
8. Betonreste sofort von den Steinen entfernen, solange sie noch weich sind.
9. Frischen Beton mit Folie oder feuchtem Vlies abdecken und gemäss Angaben auf dem Sack aushärten lassen.
10. Erst danach die Innenfläche verlegen, einsanden und mit Gummimatte abrütteln.
11. Rückenstütze mit Erde oder Kies überdecken.

• Die Randreihe läuft in einer sauberen Linie ohne Ausreisser und Versätze
• Der Rand liegt bündig mit der übrigen Fläche, nichts steht vor oder sackt ab
• Das Gefälle führt das Wasser vom Haus weg, auf der Fläche bleiben keine Pfützen
• Die Randsteine wackeln und kippen auch unter Belastung nicht
• Die Betonstütze ist durchgehend, ohne Risse und ohne Lücken unter den Steinen
• Auf der Sichtseite der Steine sind keine eingetrockneten Betonreste
• Die Fugen sind gefüllt, die Randfugen sind nicht bis oben mit Beton verschlossen
• Die Stütze ist überdeckt und das Gelände schliesst sauber an das Pflaster an