Verbundsteine 4 bis 6 cm verlegen

Die Stärke des Steins ist keine Frage der Optik, sie hängt von der Belastung ab. Ein dickerer Stein kippt unter einem Rad weniger leicht und verteilt den Druck besser in den Untergrund. Ein dünner Stein bricht unter schwerem, punktuellem Druck eher oder stellt sich schräg.

• Stärke 4 cm ist für reine Gehflächen gedacht: Gartenwege, Sitzplätze, Poolumgebung, die Fläche unter Bank oder Grill, der Weg zum Kompost.
• Stärke 6 cm verträgt auch Gehflächen, über die gelegentlich ein leichtes Fahrzeug rollt, sofern der Hersteller das für den jeweiligen Stein angibt und der Unterbau dafür ausgelegt ist. Typisch ist ein Weg, über den ab und zu ein Auto mit Material fährt, oder eine Fläche für Velos und den Gartentraktor.

Kann man auf 6 cm Pflaster parkieren? Hersteller lassen es oft für das gelegentliche Überfahren mit einem Personenwagen zu, nicht für das tägliche Parkieren. Am meisten schadet dem Pflaster das Lenken im Stand. Das Rad drückt die Steine dabei nicht nur nach unten, es schiebt sie seitlich weg und bricht Kanten ab. Für Zufahrt, Abstellplatz und die Stelle, an der das Auto wendet, ist deshalb die Stärke 8 cm passend.

Wenn Sie damit rechnen, einen Teil der Fläche später als Parkplatz zu nutzen, entscheiden Sie das gleich zu Beginn. Ein nachträglicher Wechsel auf dickere Steine heisst: Fläche zurückbauen, tiefer ausheben und den Unterbau neu verdichten.

Auf den ersten Blick sehen beide Stärken gleich aus, viele Formen gibt es in beiden Varianten. Auf der Baustelle ist der Unterschied aber deutlich:

• Belastung: 4 bis 6 cm sind für Fussgänger und gelegentliches leichtes Befahren. 8 bis 10 cm gehören auf Zufahrten, Parkplätze und Flächen für Lieferwagen oder die Kehrichtabfuhr.
• Unterbau: Unter dünnem Pflaster genügt in der Regel eine dünnere Fundationsschicht und ein weniger tiefer Aushub. Es wird weniger Erdmaterial abgeführt und weniger Kies angeliefert.
• Verdichten: Dünnes Pflaster wird mit einer leichteren Vibrationsplatte mit Gummimatte abgerüttelt. Eine schwere Platte, die für 8 cm Steine passt, kann 4 cm Steine zerbrechen.
• Randabschlüsse: Bei Gehflächen werden meist schmale Rabattensteine verwendet. Bei befahrbaren Flächen sind die Randsteine massiver und tiefer in Beton gesetzt.
• Transport: Dünne Steine sind leichter. Sie lassen sich von Hand tragen oder mit der Schubkarre durch den Garten fahren, wo keine Maschine hinkommt.
• Schneiden: Dünne Steine sind schneller geschnitten, eine kleinere Säge reicht. Schmale Reststücke sind dafür zerbrechlicher und lockern sich leichter.

Auf einem Grundstück werden beide Stärken oft kombiniert: Zufahrt in 8 cm, Hauszugang und Sitzplatz in 4 oder 6 cm. Den Unterschied gleicht der Unterbau aus, die Oberfläche kann also bündig anschliessen. Den Übergang trennt man sinnvollerweise mit einem Randstein oder einer Reihe einbetonierter Steine, damit sich der dünnere Teil am Rand der Fahrfläche nicht verschiebt.

Höhen, Gefälle und Entwässerung

Vor dem Aushub sollte klar sein, wo die fertige Oberfläche liegt und wohin das Wasser fliesst. Eine Fläche am Haus braucht Gefälle vom Haus weg, in der Regel etwa 1,5 bis 2 %. Bei einem zwei Meter breiten Weg sind das rund 3 bis 4 cm. Beim Sitzplatz bestimmt die Türschwelle die Höhe, beim Eingang die Treppenstufe. Kann das Wasser nicht in den Rasen abfliessen, braucht es eine Rinne oder eine Versickerung, und zwar geplant, bevor gegraben wird.

Leitungen unter der Fläche

Klären Sie vor dem Aushub ab, wo Werkleitungen liegen: Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telekommunikation. Auskunft geben die Gemeinde oder die zuständigen Werke, oft über einen Leitungskataster. Wird beim Graben eine Gasleitung beschädigt oder riechen Sie Gas, verlassen Sie den Ort, benutzen Sie kein Feuer und keine Schalter und rufen Sie den Notdienst Ihres Gasversorgers oder 112 an. Bei Brand gilt die Nummer 118.

Zugang, Lagerplatz und Material

Sehen Sie Platz für Paletten, Kies und Abfall vor. Ist die Fläche nur durch Hof oder Garten erreichbar, sagen Sie das früh, denn es verändert die Arbeitsweise. Bestellen Sie die Steine auf einmal, aus einer Produktion, mit Reserve für Schnitte und spätere Reparaturen.

Abstimmung mit anderen Handwerkern

Alles, was unter das Pflaster kommt, muss vor dem Unterbau fertig sein: Meteorwasserleitungen, Hausanschlüsse, Schutzrohre für Beleuchtung, Bewässerung. Elektrische Leitungen für Leuchten und Steckdosen darf nur ein Elektroinstallateur mit Bewilligung nach NIV anschliessen. Sockel und Abdichtung am Haus sollten abgeschlossen sein, bevor das Pflaster daran anschliesst. Bepflanzung und Rasen kommen sinnvollerweise erst nach dem Pflästern, damit die Maschinen keine fertigen Beete zerstören.

Aushub und Planum

Die Aushubtiefe setzt sich aus Steinstärke, Bettung und Fundationsschicht zusammen. Bei einer Gehfläche sind das etwa 25 bis 30 cm unter der künftigen Oberfläche. Die Sohle des Aushubs, das sogenannte Planum, wird bereits im Gefälle profiliert und verdichtet. Auf lehmigem Boden, der bei Nässe zu Schlamm wird, kommt ein Geotextil aufs Planum, damit sich der Kies nicht in die Erde drückt.

Fundationsschicht

Die Fundation besteht aus einem ungebundenen Kiesgemisch, häufig 0/45 oder ähnlich. Bei einer Gehfläche ist sie etwa 15 bis 20 cm dick. Bei 6 cm Pflaster mit gelegentlichem Befahren wählt man sie stärker, rund 20 bis 25 cm. Verdichtet wird in Lagen von etwa 10 cm, das Material soll leicht feucht sein. Trockener Kies verdichtet schlecht, durchnässter wellt sich. In dieser Schicht entscheidet sich, ob die Fläche hält. Weder Bettung noch Steine gleichen schlecht verdichteten Kies aus.

Randabschlüsse

Randsteine werden vor dem Pflästern gesetzt, in Beton mit Rückenstütze auf der Aussenseite. Sie halten die Fläche zusammen, ohne sie wandern die äussersten Steine mit der Zeit auseinander. Der Beton sollte vor dem Abrütteln einige Tage erhärten, wie lange genau, hängt vom Wetter ab.

Bettung

Auf die Fundation kommt eine Bettung aus feinem Splitt, zum Beispiel 2/4 oder 3/6, nach dem Verdichten etwa 3 bis 4 cm dick. Abgezogen wird mit einer Latte über Lehrrohre, die im Gefälle liegen. Auf die abgezogene Bettung tritt niemand mehr. Eine dickere Bettung ersetzt keinen guten Unterbau, sie setzt sich mit der Zeit ungleichmässig.

Verlegen und Schneiden

Verlegt wird von der bereits gelegten Fläche aus nach vorn, damit niemand in die Bettung tritt. Die Steine werden abwechselnd aus mehreren Paletten genommen, sonst entstehen Farbflecken. Die Fuge beträgt meist 3 bis 5 mm, viele Steine haben Abstandsnocken, die sie halten. Die Linien prüft man mit der Schnur. Schnitte an Randsteinen, Schächten und Mauer macht man mit Nasssäge oder Trennscheibe. Bei dünnem Pflaster sollten schmale Reststücke vermieden werden. Ein Stück kleiner als etwa ein Drittel des Steins lockert sich leicht und bricht, deshalb verteilt man den Schnitt besser auf zwei benachbarte Steine.

Verfugen und Abrütteln

In die Fugen wird trockener Fugensand 0/2 oder feiner Brechsand eingekehrt, je nach Empfehlung des Herstellers. Danach rüttelt man die Fläche mit einer Vibrationsplatte mit Gummi- oder Polyurethanmatte ab, von den Rändern zur Mitte, in überlappenden Bahnen. Bei 4 cm Steinen kommt eine leichtere Platte zum Einsatz. Nach dem Abrütteln werden die Fugen nochmals gefüllt und es wird ein zweites Mal gerüttelt. Der Sand setzt sich noch einige Wochen, deshalb füllt man ihn später nach.

Form und Verband

Für Gehflächen gibt es Rechteck, Quadrat, Doppel-T-Verbundsteine und grössere Formate. Fischgrät oder ein versetzter Verband verteilen die Last besser als Steine in geraden Reihen. Bei dünnem Pflaster gilt das umso mehr. Grossformatige Platten in 4 cm Stärke wirken elegant, reagieren aber empfindlicher auf einen unebenen Untergrund und brechen beim Überfahren leichter. Sie gehören ausschliesslich auf Gehflächen.

Oberfläche

Steine ohne Oberflächenbehandlung sind einfach und robust. Steine mit Vorsatzschicht haben eine feinere Oberfläche und eine beständigere Farbe. Gestrahlte, geschliffene oder gespaltene Oberflächen erinnern an Naturstein. Für Sitzplatz und Poolumgebung zählen die Rutschfestigkeit bei Nässe und die Frage, wie sich die Oberfläche reinigen lässt. Glatte, dunkle Steine heizen sich im Sommer stark auf, das spüren Sie, wenn Sie barfuss gehen.

Bettung und Fugen

Splitt in der Bettung lässt Wasser durch und wird weniger ausgewaschen als Sand, darum ist er heute üblicher. Polymere Fugenmörtel erschweren Unkraut und Auswaschen. Laut Hersteller brauchen sie aber in der Regel einen durchlässigen Unterbau, eine bestimmte Fugenbreite und trockenes Wetter beim Einbringen. Kann das Wasser unter dem Pflaster nicht weg, löst sich das Material mit der Zeit.

Ränder

Rabattensteine aus Beton sind verbreitet und stabil. Für geschwungene Gartenwege nimmt man manchmal Stahl- oder Kunststoffkanten, die sich biegen lassen. Sie müssen den Rand zuverlässig stützen, sonst weichen die äussersten Steine in den Rasen aus.

Der Aufwand pro Quadratmeter kann zwischen zwei Flächen deutlich auseinanderliegen. Leichter wird die Arbeit durch:

• Eine gerade, rechteckige Form ohne Hindernisse
• Guten Zugang für den Lader und Kieslieferung direkt an die Fläche
• Festen, durchlässigen Boden
• Einen einfachen Verband in einer Farbe

Schwieriger wird sie durch:

• Bögen, Aussparungen, Schächte, Einlaufschächte und Pfosten, die viele Schnitte bedeuten
• Schmale Wege, bei denen sich kein Rhythmus ergibt und der Anteil an Schnitten hoch ist
• Erdmaterial und Kies, die von Hand durch den Garten getragen werden müssen
• Rückbau von altem Beton oder Pflaster und Abtransport des Schutts
• Hanglage, Treppen und Höhenübergänge zu Schwelle und Sockel
• Lehmigen oder vernässten Boden, der Geotextil und eine stärkere Fundation verlangt
• Farbkombinationen und Muster

Ein kleiner Gartenweg ist meist in ein bis zwei Tagen fertig. Ein Sitzplatz von rund 30 m² braucht üblicherweise zwei bis vier Tage, ein grosser Teil davon geht auf Aushub und Unterbau. Pflaster muss nicht austrocknen, nach dem Abrütteln ist es sofort begehbar. Warten muss man nur auf den Beton unter den Randsteinen. Regen stoppt die Arbeit beim Verdichten der Bettung und beim Verfugen, weil nasser Sand nicht in die Fugen rieselt.

• Schwache oder unverdichtete Fundation: Nach dem ersten Winter entstehen Mulden und Wellen, in denen Wasser stehen bleibt.
• Zu dicke Bettung: Das Pflaster setzt sich ungleichmässig, besonders entlang der Gehspuren.
• Gefälle zum Haus oder gar keins: Wasser läuft zum Sockel, die Wand wird feucht, im Winter bildet sich Eis am Eingang.
• Fehlende oder schwach gesetzte Randsteine: Die Ränder laufen auseinander, Fugen öffnen sich, Steine kippen.
• Steine ohne Fuge knirsch verlegt: Beim Abrütteln und bei Temperaturwechseln platzen Kanten ab.
• Abrütteln ohne Matte oder mit zu schwerer Platte: Auf der Oberfläche bleiben Flecken und Abrieb, dünne Steine brechen.
• Parkieren auf 4 cm Pflaster: Steine brechen und kippen, die Reparatur heisst Rückbau und neuer Unterbau.
• Eine Palette nach der anderen verlegt: Die Fläche zeigt sichtbare Farbstreifen.
• Nicht gefüllte Fugen: Die Steine verkeilen sich nicht, bewegen sich unter dem Fuss, und Unkraut wächst schneller.

Ein weisser Belag auf neuem Pflaster sind meist Kalkausblühungen. Das ist eine natürliche Erscheinung bei Beton, sie verschwindet in der Regel innerhalb einiger Monate von selbst und ist kein Mangel.

Eine Gehfläche aus Steinen mit 4 bis 6 cm Stärke schafft auch ein geschickter Laie. Die Vibrationsplatte mit Gummimatte können Sie im Mietpark ausleihen. Einen Sitzplatz, der an die Türschwelle anschliesst, oder eine Fläche am abgedichteten Sockel überlassen Sie besser dem Fachbetrieb, denn Fehler bei Höhe und Gefälle lassen sich dort schwer korrigieren.

1. Lage der Werkleitungen abklären und auf dem Grundstück markieren.
2. Fläche mit Pflöcken und Schnur abstecken, Höhe der fertigen Oberfläche und Gefälle vom Haus weg festlegen.
3. Erdmaterial auf die nötige Tiefe ausheben und das Planum im Gefälle verdichten.
4. Auf lehmigem Boden Geotextil mit Überlappungen auslegen.
5. Kiesgemisch in Lagen von etwa 10 cm einbringen und jede Lage verdichten.
6. Randsteine nach Schnur in Beton setzen und den Beton erhärten lassen.
7. Lehrrohre im Gefälle verlegen, Splitt einbringen und die Bettung mit der Latte abziehen.
8. Rohre herausziehen, Rillen vorsichtig füllen und glätten.
9. Steine von der gelegten Fläche aus nach vorn verlegen, abwechselnd aus mehreren Paletten, mit Fuge nach Herstellerangabe.
10. Linien laufend mit der Schnur prüfen und mit dem Gummihammer leicht ausrichten.
11. Randstücke mit der Nasssäge schneiden, mit Augen-, Gehör- und Atemschutz arbeiten.
12. Trockenen Fugensand oder feinen Brechsand in die Fugen einkehren.
13. Fläche mit Vibrationsplatte und Gummimatte von den Rändern zur Mitte abrütteln.
14. Fugen nochmals füllen, überschüssiges Material abkehren und nach einigen Wochen nachfüllen.

Gehen Sie die Fläche bei der Abnahme langsam und aufmerksam ab. Eine zwei Meter lange Latte zeigt Unebenheiten. Eine Giesskanne Wasser zeigt, wohin das Wasser tatsächlich läuft. Achten Sie beim Gehen darauf, ob sich ein Stein bewegt oder klappert. Prüfen Sie vor allem:

• Das Gefälle führt vom Haus weg und nirgends bleibt Wasser stehen
• Unter der Latte zeigen sich keine deutlichen Mulden oder Buckel
• Die Höhe an Schwelle, Stufe und Sockel entspricht der Vereinbarung
• Randsteine sitzen fest, in der Flucht und mit Betonstütze
• Die Fugen sind gleichmässig und voll
• Kein Stein bewegt sich unter dem Fuss
• Es gibt keine Risse, abgeplatzten Kanten oder Rüttelspuren
• Die Farbtöne sind gleichmässig verteilt, ohne Streifen
• Schnitte an Schächten und Randsteinen sind sauber und ohne kleine Reststücke
• Schachtdeckel und Einläufe liegen auf Pflasterhöhe
• Reservesteine aus derselben Produktion sind für Reparaturen vorhanden
• Die Umgebung ist aufgeräumt und der Abfall abgeführt