Montáž elektrického bojleru do 120 l

Položka v ceníku počítá se zavěšením a zapojením jednoho elektrického bojleru o objemu do 120 litrů na stěnu. Obvykle zahrnuje:

• kontrolu stěny a výběr vhodných kotev podle materiálu a hmotnosti bojleru,
• osazení nosné konzoly nebo závěsných šroubů a zavěšení bojleru,
• napojení na studenou a teplou vodu přes flexibilní hadice nebo pevné šroubení,
• osazení pojistného ventilu na přívod studené vody a napojení jeho odtoku,
• napuštění bojleru vodou, odvzdušnění a kontrolu těsnosti spojů,
• připojení na připravený elektrický přívod a první spuštění,
• nastavení teploty a vysvětlení obsluhy a údržby.

Montáž nezahrnuje samotný bojler, nový elektrický okruh z rozvaděče, sekání drážek, nové vodovodní rozvody, redukční ventil ani expanzní nádobu, pokud je potřeba je doplnit. Demontáž a odvoz starého bojleru je samostatná položka.

Nový bojler se montuje při rekonstrukci koupelny nebo bytu, když jsou hotové rozvody a obklad. Ještě před obkládáním je potřeba vědět, kde bude bojler viset, aby byly vývody vody a elektřiny na správném místě a aby se do stěny dalo pevně kotvit.

Výměna starého bojleru přichází na řadu, když nádoba začne prosakovat, voda je rezavá nebo bojler hřeje pomalu i po vyčištění od vodního kamene. V praxi se stává, že majitel o problému neví, dokud nezačne kapat zpod bojleru. Pokud je nádoba prorezlá, oprava se už nevyplatí a bojler se mění celý.

Před montáží by mělo být připraveno:

• Nosná stěna. Cihla, beton nebo plná tvárnice. U sádrokartonu, pórobetonu nebo dutých tvárnic je potřeba výztuha nebo speciální kotvy.
• Vývody vody. Studená a teplá voda s uzavíracími ventily ve správné výšce.
• Odvod z pojistného ventilu. Odpad nebo sifon v blízkosti, kam se dá svést voda, která z ventilu při ohřevu odkapává.
• Elektrický přívod. Samostatně jištěný okruh podle příkonu bojleru, ideálně připravený elektrikářem při rekonstrukci.
• Místo na údržbu. Pod bojlerem má být prostor na demontáž příruby a výměnu anody, jinak se údržba dělá jen se sundáním celého bojleru.

Kontrola stěny a kotvení

Výrobci předepisují zavěšení jen na stěnu, která unese bojler i s vodou. V návodech se uvádějí šrouby o průměru nejméně 8 mm a u slabších stěn výztuha. Některé návody doporučují kotvy dimenzované na několikanásobek hmotnosti plného bojleru. Montážník vyvrtá otvory podle rozteče závěsů, osadí kotvy a bojler zavěsí. U těžších bojlerů je to práce pro dva.

Napojení studené vody a pojistný ventil

Na přívod studené vody, u většiny bojlerů označený modrým kroužkem, se osadí pojistný ventil se zpětnou klapkou. U řady bojlerů je součástí balení. Mezi bojler a pojistný ventil podle výrobců nesmí přijít žádná uzavírací armatura. Kdyby ji někdo zavřel, tlak při ohřevu nemá kam uniknout. Běžné pojistné ventily k bojlerům mají otevírací tlak kolem 0,6 MPa, tedy 6 barů. Uzávěr se dává před pojistný ventil, ne za něj. Výrobci doporučují umístit ventil tak, aby šel později vyměnit bez vypouštění celého bojleru.

Redukční ventil

Pokud je tlak ve vodovodu vysoký, pojistný ventil kape neustále. Český výrobce ohřívačů a ventilů Dražice uvádí, že maximální tlak studené vody má být nejméně o 20 % nižší než otevírací tlak pojistného ventilu, jinak se doporučuje redukční ventil na přívodu. V návodech k bojlerům to vychází tak, že při tlaku ve vodovodu nad 0,48 MPa se redukční ventil zařazuje povinně. Tlak se dá jednoduše změřit manometrem na kohoutku. V bytových domech s vysokým tlakem ve vodovodu je redukční ventil často nutnost.

Odvod z pojistného ventilu

Při ohřevu se voda roztahuje, při plném nahřátí zhruba o 3 % objemu bojleru, a pojistný ventil tuto vodu vypouští. Výtok ventilu musí směřovat dolů, být volný a chráněný před mrazem. Voda se svádí hadičkou nebo trubkou do odpadu, například přes nálevku se sifonem. Výtok se nikdy nesmí zaslepit. Pokud není kam vodu svést, někteří výrobci připouštějí expanzní nádobu na přívodu, která odkapávání výrazně sníží.

Napojení teplé vody a napuštění

Výstup teplé vody se napojí na rozvod. Pak se otevře přívod studené vody a na nejbližší baterii kohoutek teplé vody. Bojler se plní, dokud z kohoutku neteče voda bez vzduchu. Teprve potom je bojler plný. Zkontrolují se všechny spoje a nesmějí kapat.

Elektrické zapojení a první spuštění

Elektřina se připojuje až po napuštění. Topné těleso zapnuté v prázdném bojleru se za pár minut zničí. Zapojení provádí elektrikář. Bojler se připojuje na samostatně jištěný okruh s ochranným vodičem a s možností odpojení od sítě. Výrobci předepisují průřez přívodního kabelu podle příkonu a odpojení obou pólů. Po zapnutí se zkontroluje, zda svítí kontrolka ohřevu, a nastaví se teplota.

Pokud se mění starý bojler za nový se stejnou roztečí závěsů a přípojek a elektrický přívod zůstává stejný, vodoinstalační část zvládne zručný člověk. Elektrické připojení však nechte elektrikáři. Postup:

1. Vypnout jistič bojleru a ověřit, že na svorkách není napětí.
2. Zavřít přívod studené vody a otevřít kohoutek teplé vody na baterii.
3. Vypustit starý bojler přes pojistný ventil nebo vypouštěcí ventil do odpadu.
4. Odpojit hadice a s pomocníkem sundat bojler ze stěny.
5. Zkontrolovat kotvy a v případě potřeby osadit nové podle rozteče nového bojleru.
6. Zavěsit nový bojler a napojit studenou vodu přes nový pojistný ventil.
7. Napojit teplou vodu a zkontrolovat těsnění.
8. Napustit bojler, dokud z kohoutku teplé vody neteče voda bez vzduchu.
9. Zkontrolovat spoje a teprve potom nechat elektrikáře připojit napájení.

Pojistný ventil se při výměně bojleru zpravidla mění také. Starý ventil bývá zanesený vodním kamenem a nemusí se otevřít včas.

Svislý a vodorovný bojler

Nejběžnější je svislý bojler. Vodorovný se volí tam, kde je málo místa na výšku, například nad dveřmi nebo pod stropem. Ne každý bojler se dá montovat oběma způsoby, výrobce to uvádí v návodu. Na českém trhu jsou nejrozšířenější bojlery tuzemské značky Dražice, běžně se montují také Ariston, Gorenje nebo Stiebel Eltron. Základní stolitrový závěsný bojler stojí v e-shopech zhruba 7 500 až 8 500 Kč.

Objem

Do bytu pro dva lidi se často volí 80 litrů, pro rodinu se sprchováním a vanou 100 až 120 litrů. Větší objem znamená delší ohřev, vyšší tepelné ztráty a těžší bojler na stěně.

Kombinovaný bojler

Kromě elektrického topného tělesa má výměník, kterým se dá voda ohřívat i z kotle. Hodí se do domu, kde se topí tuhými palivy nebo plynem a v létě se voda ohřívá elektřinou. Jeho napojení na topení je práce topenáře a není součástí běžné montáže bojleru.

Ohřev v nízkém tarifu

Při dvoutarifové distribuční sazbě pro akumulační ohřev vody, typicky D25d, se bojler ohřívá jen v době nízkého tarifu, kterou spíná hromadné dálkové ovládání (HDO). Nízký tarif trvá nejméně 8 hodin denně, rozdělených do několika bloků, a jejich časy určuje distributor. Vyžaduje to zapojení bojleru přes stykač HDO v rozvaděči a změnu sazby u obchodníka s elektřinou. Při návrhu je potřeba zvolit dostatečný objem, aby teplá voda vydržela do dalšího ohřevu.

Umístění bojleru

Výrobci doporučují umístit bojler co nejblíže k místu, kde se teplá voda odebírá nejvíc. Při dlouhém rozvodu se v potrubí ochladí hodně vody a čeká se, než začne téct teplá. Bojler v koupelně nad pračkou nebo v komoře vedle koupelny je proto lepší než bojler na druhém konci bytu. V koupelně je ale nutné dodržet bezpečné vzdálenosti od vany a sprchy, které určují elektrotechnické předpisy pro vlhké prostory. Při montáži do úzké komory nebo nad podhled se vyplatí předem ověřit, zda půjde bojler později sundat a vyměnit bez bourání.

• Bojler na nevhodné stěně. V praxi se stává, že se bojler zavěsí na sádrokarton nebo na starou dutou příčku a časem se začne vytrhávat.
• Uzávěr mezi bojlerem a pojistným ventilem. Ventil je pak zbytečný a při ohřevu hrozí nebezpečný přetlak.
• Výtok pojistného ventilu nesvedený do odpadu. Voda kape na podlahu nebo za obklad.
• Zaslepený pojistný ventil. Odkapávání ventilu někdo vyřeší tím, že ho ucpe. Správné je zjistit tlak ve vodovodu a doplnit redukční ventil nebo expanzní nádobu.
• Zapnutí bez vody. Topné těleso se zničí ještě před prvním použitím.
• Přívod přes prodlužovačku nebo slabý kabel. Kabel se přehřívá, hlavně při dlouhém ohřevu.
• Žádné místo na údržbu. Bojler je zabudovaný tak, že anodu nejde vyměnit bez sundání.
• Zanedbaná anoda. Po několika letech se anoda rozpadne a nádoba začne rezavět.

Vodoinstalační část dělá instalatér. Elektrické připojení musí podle výrobců i podle českých předpisů provádět elektrikář s odbornou způsobilostí v elektrotechnice. Pokud se pro bojler zřizuje nový okruh z rozvaděče, patří k němu výchozí revize elektroinstalace s revizní zprávou. V koupelně platí pro umístění elektrických zařízení pravidla podle zón kolem vany a sprchy, která elektrikář zná. Výrobci často podmiňují záruku potvrzením odborné firmy o provedení elektrické a vodovodní instalace, proto si od firmy potvrzení vyžádejte. Zda samotná výměna bojleru nevyžaduje ohlášení, si v případě pochybností ověřte na místním stavebním úřadě.

• bojler visí svisle a při zatlačení se nehýbe,
• pojistný ventil je na přívodu studené vody a mezi ním a bojlerem není uzávěr,
• výtok pojistného ventilu je svedený do odpadu a není zaslepený,
• spoje nekapou ani po prvním ohřevu, kdy se materiál roztahuje,
• pojistný ventil při ohřevu jen odkapává, neteče z něj souvislý proud,
• kontrolka ohřevu svítí a voda je po ohřevu teplá,
• bojler je připojený na samostatný jistič a kabel není volně natažený,
• pod bojlerem je místo na demontáž příruby a výměnu anody,
• máte návod, záruční list, potvrzení o montáži a u nového okruhu i revizní zprávu.

Pojistný ventil kontrolujte pravidelně. Výrobce Dražice uvádí kontrolu nejméně jednou za měsíc a před každým uvedením ohřívače do provozu, a to pootočením ovladače, dokud z odtoku nezačne vytékat voda. Pokud voda po vrácení ovladače nepřestane téct, je potřeba ventil propláchnout nebo vyměnit.

Správně namontovaný bojler vydrží roky, pokud se o něj majitel stará. Údržba není náročná, ale často se na ni zapomíná.

Anoda

Hořčíková anoda se postupně rozpouští a tím chrání nádobu. Když se spotřebuje, koroze začne napadat samotnou nádobu. Výrobci doporučují první kontrolu odborníkem přibližně po dvou letech provozu. Při tvrdé vodě bývá anoda spotřebovaná dříve. Výměna anody je mnohem levnější než nový bojler.

Vodní kámen

Na topném tělese a na dně nádoby se usazuje vodní kámen. Bojler pak hřeje déle, může při ohřevu šumět a spotřebuje víc elektřiny. Při kontrole anody se obvykle vyčistí i nádoba a těleso.

Odstávka v zimě

Pokud bojler na chatě nebo v nevytápěném prostoru zůstane přes zimu vypnutý, hrozí zamrznutí. Bojler se proto vypustí. Výrobci doporučují osadit mezi pojistný ventil a přívod vypouštěcí ventil, aby to šlo udělat bez rozebírání spojů.

Cena práce v ceníku NUMIQ je přibližně 4 700 Kč za kus pro zavěšení a zapojení elektrického bojleru do 120 litrů a k tomu zhruba 200 Kč za drobný spotřební materiál. Cena nezahrnuje samotný bojler, pojistný ventil, pokud není součástí balení bojleru, ani redukční ventil, pokud je potřeba ho dokoupit. Cena práce se liší podle regionu a města, ve velkých městech bývá vyšší.

Výslednou částku ovlivňuje:

• typ stěny a potřeba výztuhy nebo speciálních kotev,
• zda jsou vývody vody a elektřiny připravené na správném místě,
• potřeba redukčního ventilu, expanzní nádoby nebo nového odpadu pro pojistný ventil,
• demontáž a odvoz starého bojleru,
• přístup k místu montáže, například bojler nad dveřmi nebo v úzké komoře,
• nový elektrický okruh, zapojení přes HDO a revize.

Související práce si můžete nacenit samostatně, například demontáž zásobníku na vodu, montáž koncových ventilů nebo revizní zprávu elektroinstalace. Další položky najdete v části vodoinstalační práce.