Renovering af badeværelse: pris på badeværelse og badkerne i lejlighed 2026

I Danmark bliver mange badeværelser renoveret i etageejendomme. I byggeriet fra 1960'erne og 1970'erne sidder der ofte et præfabrikeret badeværelse, en færdig kabine af beton eller glasfiber, som blev løftet ind under byggeriet. Det har holdt i årtier, men det er lavt og svært at gøre rent, og lige bag det løber faldstammer og stigstrenge for vand. Nogle steder går der også gas bag væggen. Når den gamle kabine fjernes, mures eller bygges skillevæggene op på ny, og du kan ofte ændre lidt på indretningen. Typisk lægger man toilet og bad sammen eller flytter døren.

Vær dog opmærksom på væggene rundt om. Facadevægge og vægge mellem lejlighederne er som regel bærende. Du må ikke hugge i dem eller gøre åbninger større, uden at en statiker eller ingeniør har vurderet det. Selve badeværelseskabinen bærer ikke, men den rives ned helt tæt på de fælles rør, som hører til hele ejendommen. I nogle ældre ejendomme kan ventilationskanaler, rør eller gammel fliseklæb indeholde asbest. Har du mistanke om det, skal fjernelsen overlades til et firma, der er uddannet i at arbejde med asbest.

Inden du går i gang, så tal med ejerforeningen eller andelsboligforeningen og viceværten, og aftal hvornår vandet på stigstrengen kan lukkes. Mange foreninger har egne retningslinjer for, hvordan arbejdet skal udføres og dokumenteres, så spørg bestyrelsen eller administrator i god tid. I flere ældre byejendomme er der stadig gas til komfuret. Lugter du gas under nedrivningen, så stop arbejdet med det samme, luft ud, rør ikke ved kontakter og stikkontakter, forlad lejligheden og ring til gasselskabets vagttelefon eller 112. Arbejde på gasinstallationer må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør med gasautorisation.

I ældre murstensejendomme fra før krigen ligger badeværelset tit på et træbjælkelag, fordi det er bygget ind senere. Træ giver sig lidt, og fliser revner, hvis underlaget arbejder. Gulvet skal derfor afstives og have en stabil opbygning, inden der lægges membran og fliser. Typiske overraskelser er gamle galvaniserede rør fyldt med kalk, faldstammer af støbejern og skæve vægge, som skal rettes op med puds eller spartel før flisearbejdet. I et parcelhus har du til gengæld mere frihed til at føre afløbet, især på et terrændæk, så en bruser i niveau med gulvet sjældent giver de store problemer.

I et badeværelse på omkring 4 til 5 m² skal du først tage stilling til én ting: badekar eller bruser? Badekarret passer til familier med små børn. Bruseren sparer plads og vand og er mere sikker for ældre, fordi man ikke skal træde over en høj kant. Et almindeligt kompromis er et badekar med en glasvæg, hvor du sagtens kan tage brusebad uden forhæng.

Hvor tingene kan placeres, afgøres mest af faldstammen. Toilettet skal have et stort afløb med ordentligt fald, og i en etagebolig bliver det derfor som regel tæt på den gamle placering. Håndvask og bruser er lettere at flytte, men hver ekstra meter rør skal føres et sted: i gulvet eller i en forsatsvæg. Husk, at arbejde på vand og afløb kun må udføres af en autoriseret VVS-installatør.

Skal vaskemaskinen stå på badeværelset, som det er almindeligt i mange danske lejligheder? Så skal du bruge et ekstra vandudtag, et afløb med vandlås og en separat stikkontakt, der sidder uden for sikkerhedszonerne omkring badekar og bruser. Placer maskinen, så lågen kan åbnes helt, og så den ikke står i vejen. I praksis sker det ofte, at maskinen bliver glemt i planlægningen, og så skal der trækkes rør hen over de færdige fliser bagefter.

Væghængt toilet og forsatsvæg

Et væghængt toilet på et indbygningscisterne er lettere at gøre rent under, og cisternen gemmes i væggen. En forsatsvæg af cisternemodul og gips eller af letbeton skjuler samtidig rørene og giver en praktisk hylde. Modulet monteres præcist efter højden på det færdige gulv, ikke efter betonen. Før der sættes fliser op, skal skyl og afløb afprøves, så du ved, at alt er tæt.

En bruser uden bundkar, i flugt med fliserne, ser moderne ud, og du kan gå ind uden trin. Men den kræver én ting: højde. Under fliserne skal der være plads til gulvafløbets vandlås eller en bruserende og til det fald, der leder vandet hen til afløbet. I en etageejendom er gulvopbygningen ofte tynd, og du må ikke hugge i etageadskillelsen. Højden skaffes derfor ved at hæve gulvet i hele badeværelset eller ved at bruge lave gulvafløb.

Inden du køber en bruserende eller et gulvafløb, så mål, hvor mange centimeter der er fra betonen til det planlagte færdige gulv, og kontroller, om afløbet kan kobles på faldstammen med fald. Er der ikke højde nok, er et fladt brusekar med lav profil et mere fornuftigt valg. Det ser næsten ens ud og griber ikke ind i husets konstruktion.

Hvorfor betyder typen af afløb noget? Ved store fliser er en bruserende langs væggen bedst, fordi gulvet så kun skal falde i én retning. Et punktafløb midt i bruseren kræver fald fra fire sider, og store fliser skal så skæres diagonalt, ellers rejser de sig i hjørnerne.

Mange tror, at det er fliserne, der holder vandet ude. Men hverken fliser eller fuger er vandtætte. Det er vådrumsmembranen under dem, der gør arbejdet. På gulvet dækker den hele badeværelsets flade og trækkes op ad væggene til mindst fodlisthøjde. I bruseren behandles væggene mindst op til bruserhovedet, ved badekarret normalt et godt stykke over kanten. Følg altid producentens anvisninger for systemet, og brug helst en flisemurer, der er certificeret i vådrumssikring.

• Hjørner og samlinger: i hjørnerne og hvor væg møder gulv, lægges et tætningsbånd. Det tåler små bevægelser i konstruktionen uden at revne.
• Rørgennemføringer: rundt om vandudtag og afløb monteres tætningsmanchetter.
• Badekarrets kant: mellem badekar og væg limes et særligt bånd til badekar. Revner silikonefugen senere, løber vandet alligevel ikke ind bag fliserne.
• Gulvafløb og bruserende: membranen skal sluttes tæt til afløbets klæbeflange eller manchet. Det er ikke nok bare at stryge den hen til kanten.

Membranen påføres i to lag, det andet på tværs af det første, så der ikke opstår tynde steder. Den skal tørre så længe, som producenten skriver i det tekniske datablad, før der sættes fliser. I en etageejendom beskytter en god membran også naboen nedenunder. En vandskade i lejligheden under er typisk den dyreste fejl i hele renoveringen.

Et nyt badeværelse er tættere end det gamle. Uden udsugning sætter dampen efter et bad sig derfor på vægge og i fuger. En ventilator med kontraspjæld og efterløb eller med fugtføler hjælper, fordi den bliver ved med at køre, når lyset er slukket. Mange etageejendomme har i stedet fælles mekanisk udsugning, og så skal ventilen holdes ren og ikke lukkes til. Udsugning virker dog kun, hvis ny luft kan komme ind. Lad derfor en sprække være under døren, eller sæt en ventilationsrist i døren.

Skimmel i et hjørne af badeværelset skyldes som regel ikke fliserne. Bag det ligger typisk for dårlig ventilation eller en kold ydervæg. Grænser dit badeværelse op til en ydervæg, så kig på den, før der sættes fliser op. Efter behov kan efterisolering komme på tale, eller du kan i det mindste sørge for, at netop den væg bliver holdt varm. Spørg gerne, om der findes tilskud til energiforbedringer i din situation, og tjek de aktuelle ordninger, før du går i gang.

På badeværelsesgulvet hører skridsikre fliser hjemme, og i en bruser uden bundkar gælder det dobbelt. Blanke fliser er glatte, når de er våde, og passer ikke i bruseren. Store fliser får et lille rum til at virke større og giver færre fuger. De kræver til gengæld meget plane vægge og gulve og er mere besværlige at lægge.

Få lavet en flisetegning, før der klæbes. Den viser, hvor tilskæringerne kommer, så de fordeles jævnt i siderne og ikke ender som smalle strimler ved døren eller badekarret. Samtidig viser den, hvordan fliserne passer med højden på døren, spejlet og armaturerne. Så kommer vandudtagene midt i en flise eller i en fuge og ikke bare et tilfældigt sted.

I bruseren bruger man ofte epoxyfuge i stedet for almindelig cementfuge. Den suger ikke vand, sæbe misfarver den ikke, og den står bedre imod skimmel. Den er til gengæld sværere at arbejde med og koster mere. Alle hjørner og samlinger mod badekar eller brusekar udfyldes ikke med fugemasse, men med elastisk sanitetssilikone.

Den mest almindelige varmekilde på badeværelset er en håndklæderadiator, som også tørrer håndklæderne. I en etageejendom er den som regel koblet på ejendommens fælles varmeanlæg, ofte fjernvarme. Før du udskifter eller flytter den, så tal med viceværten eller foreningen, så anlægget kan lukkes korrekt. Efter montering skal anlægget udluftes og indreguleres. Vil du have varme i radiatoren uden for fyringssæsonen, kan den suppleres med en elpatron. Den skal have sin egen stikkontakt uden for sikkerhedszonerne.

Gulvvarme er populært på danske badeværelser, så gulvet ikke føles koldt. Den kan være vandbåren eller elektrisk. En elektrisk varmemåtte lægges i klæben under fliserne og styres med en termostat med gulvføler. Den skal måles igennem, før den dækkes til, for når fliserne først sidder der, kan den ikke repareres uden at bryde op. Al elektrisk installation på badeværelset skal udføres af en autoriseret elinstallatør, og du skal have dokumentation for installationen og målingerne, når arbejdet er færdigt.

På få kvadratmeter skiftes nedrivning, murer eller tømrer, VVS-installatør, elinstallatør og flisemurer til at arbejde. Bestiller du hver faggruppe for sig, er det dig som bygherre, der skal holde styr på rækkefølgen og overgangene. Hver gang der ventes på den næste håndværker, rykker hele tidsplanen. Et firma, der leverer det samlede badeværelse, overtager både koordineringen og ansvaret for, at de forskellige fag passer sammen.

Vælg og bestil sanitet, armaturer og indbygningsdele, før arbejdet går i gang. VVS-installatøren skal bruge de præcise mål og datablade for at placere udtagene rigtigt. I praksis sker det ofte, at udtagene sættes efter øjemål, og når armaturet kommer, passer centerafstanden eller indbygningsdybden ikke. Nogle armaturer, badekar og brusevægge har desuden leveringstid på flere uger.

Det betaler sig at fotografere alle rør til vand og afløb og alle elkabler, før de lukkes inde, og gemme billederne med mål fra gulv og hjørner. Når du senere skal hænge en hylde op, ved du præcis, hvor du ikke må bore.

Mørk eller løs silikone er ikke bare grim. Gennem en løs fuge løber vandet ind under fliserne og ned langs badekarret. Udskiftningen kan du sagtens klare selv. Det kræver bare tålmodighed og tid til at lade tingene tørre.

1. Skær den gamle silikone fri med en skarp kniv eller skraber langs fliserne og badekarret, og træk den ud i hele længden.
2. Fjern resterne med silikonefjerner, vask fladen og affedt den med sprit.
3. Er der skimmel i fugen, så behandl den med et middel mod skimmel og lad den tørre helt, gerne til næste dag.
4. Fyld badekarret med vand, så det sætter sig under vægten, og silikonen ikke rives over, når karret senere bliver belastet.
5. Sæt malertape på fliserne og på badekarret langs fugen, så kanten bliver lige.
6. Læg sanitetssilikone med skimmelhæmmer i ét roligt træk.
7. Glat silikonen med et fugtigt fugeværktøj eller en finger dyppet i sæbevand, og fjern tapen med det samme.
8. Tøm først badekarret, når silikonen er tør, og brug ikke bruseren, før den tid, som producenten angiver på emballagen, er gået, normalt omkring 24 timer.

Tag dig god tid til afleveringen. Gå badeværelset igennem punkt for punkt:

• Du har fået dokumentation for trykprøvning af vandinstallationen og dokumentation for elinstallationen
• Vandet fra bruseren løber hen til gulvafløbet eller bruserenden og bliver ikke stående nogen steder, hvilket du tester ved at hælde en spand vand ud
• Der lyder ikke hult, når du banker let på fliserne, for en hul lyd afslører en dårligt klæbet flise
• Fugerne er lige brede og fyldte, og tilskæringerne er pæne og symmetriske
• Alle hjørner og samlinger mod badekar og brusekar er tætnet med silikone og ikke med fugemasse
• Armaturer, toiletskyl og vandlåse er tætte, også efter at vandet har løbet i nogle minutter
• Ventilatoren eller udsugningen trækker, og døren har en sprække eller rist til frisk luft
• Du har billeder af rørføringen fra før den blev lukket inde og garantibeviser for saniteten

Er der noget, der ikke er i orden, så skriv det i afleveringsprotokollen sammen med en frist for udbedring. En hul flise eller en utæt silikonefuge er nem at rette lige efter arbejdet. Efter nogle år kan det samme problem ende med en vandskade i loftet hos naboen.