Betonpflaster 8 bis 10 cm schneiden

Die Steindicke richtet sich nach der Belastung. Steine mit 8 cm nimmt man in der Regel für Zufahrten und Stellplätze von Pkw, 10 cm dort, wo schwerere Fahrzeuge erwartet werden oder Räder oft auf der Stelle drehen, etwa beim Rangieren vor der Garage. Wer das Schneiden genau in dieser Dicke beauftragt, hat also fast immer eine befahrene Fläche. Das verändert den Blick auf den Schnitt: Es geht nicht nur um eine saubere Kante, sondern darum, ob das zugeschnittene Stück den Druck eines Rades aushält.

Ein dicker Stein hat eine größere Schnittfläche. Bei 10 cm geht die Scheibe durch fast doppelt so viel Beton wie bei einem 5-cm-Stein. Der Schnitt dauert länger, die Scheibe wird heißer und nutzt sich schneller ab, es entsteht mehr Schlamm und Staub. Ein üblicher Winkelschleifer mit 230-mm-Scheibe schneidet ungefähr 6 bis 7 cm tief, ein 8-cm-Stein lässt sich damit also nicht in einem Durchgang trennen. Deshalb braucht diese Dicke anderes Werkzeug oder ein anderes Vorgehen.

Wie diese Leistung gemessen wird

Im Preisverzeichnis wird das Schneiden in laufenden Metern abgerechnet. Gemessen wird meist die Länge der Linie, entlang der zugeschnitten wird, also zum Beispiel die Länge des Bordsteins, an dem die Steine angepasst sind. Bei schrägen Schnitten, Bögen und Aussparungen um Abläufe oder Pfosten fallen pro Meter mehr Schnitte an, und sie sind mühsamer. Klären Sie mit dem Betrieb vorher, wie solche Stellen gemessen werden, dann gibt es bei der Abrechnung keinen Streit.

Das Schneiden ist kein eigener Arbeitsschritt ganz am Ende. Es läuft parallel zum Verlegen oder direkt danach, und zwar bevor die Fugen eingesandet werden und die Rüttelplatte über die Fläche geht.

Schnittlinie anzeichnen

Der Pflasterer legt ganze Steine bis an den Rand, also bis zum Bordstein, zur Wand oder zum Ablauf, so dass sie über die Kante ragen. Auf jedem Stein wird dann die Schnittlinie mit Bleistift, Kreide oder entlang einer gespannten Schnur markiert. Dabei wird die Fuge abgezogen, die zwischen Passstück und Bordstein bleibt, meist ungefähr 3 bis 5 mm. Der Stein darf nicht gegen den Bordstein gepresst sitzen, sonst drückt ihn die Rüttelplatte heraus oder die Kante platzt ab.

Am Tisch oder direkt auf der Fläche schneiden

Es gibt zwei übliche Wege, auf größeren Baustellen werden sie oft kombiniert.

• Schneiden am Steinschneidetisch: Jeder Stein wird herausgenommen, auf der nassgekühlten Tischsäge geschnitten und wieder eingesetzt. Der Schnitt ist genau und rechtwinklig, die Fläche bleibt sauber. Es dauert aber länger, weil jedes Stück zweimal in die Hand genommen wird
• Schneiden auf der Fläche: Die ganzen Steine liegen über dem Rand, eine Schnur wird gespannt, und die ganze Reihe wird mit dem Motortrennschleifer in einem Zug durchgeschnitten. Die Linie wird gerade und es geht schnell, allerdings läuft der Schlamm über das verlegte Pflaster und muss sofort abgewaschen werden. Außerdem darf die Scheibe nicht in den Bordstein schneiden

Bei 8 bis 10 cm Dicke erfolgt das Schneiden auf der Fläche meist in zwei Schritten: Zuerst wird von oben so tief eingeschnitten, wie das Gerät sicher schafft, dann wird das Stück herausgenommen und fertig geschnitten. Alternativ kommt ein Gerät mit größerer Scheibe zum Einsatz, das die volle Dicke schafft.

Passstücke einsetzen und reinigen

Die Passstücke kommen zurück an ihren Platz, werden mit dem Gummihammer auf die Höhe der Nachbarsteine geklopft, und die Fugenbreite wird geprüft. Schlamm und Staub werden mit Wasser abgespült, solange sie noch nass sind. Erst danach folgen das Einsanden der Fugen und das Abrütteln mit einer Rüttelplatte mit Gummimatte.

Wie lange es dauert

Die Zeit hängt vor allem davon ab, wie viele Schnitte auf einen laufenden Meter kommen. Eine gerade Linie am Bordstein bei Pflaster, das rechtwinklig zum Rand liegt, geht relativ zügig. Ein Fischgrätverband im 45-Grad-Winkel, Bögen und viele Aussparungen um Hindernisse können die Arbeit auf gleicher Länge um ein Mehrfaches verlängern. Bei dickem Pflaster kommen zudem Pausen zum Abkühlen oder Wechseln der Scheibe und häufigeres Reinigen der Fläche dazu.

Steinschneidetisch mit Wasserkühlung

Für genaue Schnitte, die später sichtbar sind, nimmt man eine Steintrennmaschine für Pflaster und Naturstein mit Diamantscheibe, meist ab etwa 350 mm Durchmesser. Der Stein liegt auf einem verschiebbaren Tisch, Wasser kühlt die Scheibe, der Schnitt wird glatt und rechtwinklig. Für 10-cm-Steine braucht es eine Maschine mit ausreichender Schnitttiefe. Kleinere Baustellensägen schaffen das nicht immer, dann muss der Stein gewendet werden.

Motortrennschleifer mit Benzin- oder Elektroantrieb

Der handgeführte Trennschleifer mit 300 bis 400 mm Scheibe ist das Standardwerkzeug der Pflasterer für Schnitte auf der Fläche. Mit einer 350-mm-Scheibe schafft er in der Regel auch 10 cm, wenn langsam und mit Wasser geschnitten wird. Das Gerät ist schwer, laut und verlangt Erfahrung. Wird es falsch geführt, kann die Scheibe verkanten und das Gerät zurückschlagen.

Winkelschleifer

Ein großer Winkelschleifer eignet sich für kleine Nacharbeiten, das Anpassen von Bögen und Aussparungen um Schächte. Die volle Dicke von 8 bis 10 cm schafft er aber nicht in einem Durchgang. Dann wird von zwei Seiten geschnitten, und beide Schnitte müssen genau aufeinandertreffen, sonst bleibt auf der Schnittfläche eine Stufe.

Steinspalter

Bei dünnem Pflaster ist der Steinspalter, oft Steinknacker genannt, eine schnelle Lösung. Bei 8 bis 10 cm braucht es ein schweres hydraulisches oder Hebelgerät, und die Bruchkante wird trotzdem unregelmäßig, mit gezackter Unterseite. An Bordsteinen befahrener Flächen verwendet man ihn deshalb nicht, höchstens zum groben Kürzen von Stücken, die danach sauber nachgeschnitten werden.

Trennscheiben

Für Betonpflaster nimmt man eine segmentierte Diamanttrennscheibe für Beton. Bei Pflaster mit hartem Zuschlag, etwa mit ausgewaschener Oberfläche oder Granitvorsatz, verschleißt die Scheibe schneller und sollte für harte Materialien ausgelegt sein. Eine stumpfe Scheibe schneidet langsam, überhitzt, verbrennt die Steinkante und erhöht das Risiko, dass sich ein Segment löst.

Im Preisverzeichnis gibt es auch eine eigene Position für das Schneiden von Verbundpflaster mit 4 bis 6 cm Dicke. Auf den ersten Blick ist es dieselbe Arbeit, in der Praxis unterscheiden sich beide Varianten aber deutlich.

• Einsatzbereich: 4 bis 6 cm gehören auf Gehwege, Terrassen und begehbare Flächen, 8 bis 10 cm auf Flächen, die mit dem Auto befahren werden. Wenn Sie eine Garagenzufahrt haben, geht es in der Regel um diese Position
• Werkzeug: Dünnes Pflaster trennt ein großer Winkelschleifer in einem Durchgang, und es lässt sich auch spalten. Dickes muss mit größerer Scheibe oder von zwei Seiten geschnitten werden
• Zeit pro Meter: Ein Schnitt durch 10 cm dauert spürbar länger, die Scheibe verschleißt stärker, und es entsteht mehr Schlamm
• Anforderung an das Passstück: Auf dem Gehweg hält auch ein kleines Stück, unter dem Autoreifen löst sich ein schmaler Keil, bricht oder kippt. Bei dickem Pflaster wird die Mindestgröße der Passstücke deshalb strenger eingehalten
• Sicherheit: Größere Geräte bedeuten mehr Rückschlaggefahr, mehr Lärm und mehr Staub, die Arbeit verlangt erfahrenere Leute
• Gewicht: Ein 10-cm-Stein ist schwer, das ständige Herausnehmen und Zurücksetzen für den Schneidetisch ist körperlich deutlich anstrengender

Treffen auf einer Baustelle beide Dicken zusammen, etwa ein Weg zur Haustür und die Einfahrt zum Tor, wird das Schneiden meist nach der Dicke im jeweiligen Abschnitt abgerechnet. Der Übergang sollte mit einem Bordstein getrennt sein, damit das dünne Pflaster keine Autolast abbekommt.

Die Länge der Schnitte entscheidet nicht allein über den Aufwand. Zwei Flächen mit gleich vielen laufenden Metern können völlig unterschiedlich viel Arbeit machen.

Das erleichtert die Arbeit

• Gerade Bordsteine und rechtwinklige Flächen
• Verlegung rechtwinklig oder parallel zum Rand, so dass nur eine Reihe geschnitten wird
• Flächenmaße, die auf das Steinraster abgestimmt sind, damit an den Rändern möglichst große Stücke entstehen
• Freier Zugang für die Maschine, Wasser- und Stromanschluss direkt vor Ort
• Normales Betonpflaster ohne harten Vorsatz an der Oberfläche

Das erschwert die Arbeit

• Fischgrätverband oder diagonale Verlegung, bei der jeder Randstein schräg geschnitten wird
• Bögen, Rundborde und abgerundete Ecken
• Viele Hindernisse: Hofabläufe, Schächte, Abdeckungen, Torpfosten, Entwässerungsrinnen, Stufen
• Pflaster mit ausgewaschener Oberfläche, Granitvorsatz oder grober Struktur, das die Scheibe schnell verbraucht und sich schwer von Schlamm reinigen lässt
• Schneiden an fertiger Fassade, WDVS, Zaun oder Fenstern, die vor Schlamm und Staub geschützt werden müssen
• Lärmbeschränkungen im Wohngebiet. Viele Gemeinden regeln Ruhezeiten für laute Arbeiten, das lässt sich beim Ordnungsamt erfragen

Das Schneiden liegt zwischen dem Herstellen des Unterbaus und dem abschließenden Abrütteln. Ist vorher etwas nicht fertig, müssen Passstücke neu geschnitten werden oder sie bleiben ungenau.

• Bordsteine müssen in Beton gesetzt und ausgehärtet sein, sonst verschieben sie sich beim Rütteln und die Fuge an den Passstücken wird breiter
• Abläufe, Schächte und Abdeckungen müssen auf Endhöhe sitzen. Eine Aussparung um eine Abdeckung, die danach noch angehoben wird, passt nicht mehr
• Entwässerungsrinnen vor der Garage sollten vor dem Pflastern gesetzt sein, damit bis an ihre Kante geschnitten werden kann
• Sind Kabel zum Tor, zur Beleuchtung oder zu einer Wallbox geplant, gehören Leerrohre vorher in den Unterbau. Eine fertige Fläche nachträglich für ein Kabel aufzuschneiden bedeutet zusätzliche Schnitte und ausgetauschte Steine. Den elektrischen Anschluss übernimmt anschließend ausschließlich eine Elektrofachkraft
• Nach dem Schneiden folgen Einsanden und Abrütteln. Die Rüttelplatte sollte erst über die Fläche gehen, wenn alle Passstücke sitzen, sonst werden die Randstücke nicht gleichmäßig mit verdichtet

Für das Schneiden selbst braucht es keine Genehmigung. Legen Sie die Fläche aber gerade erst an, etwa eine neue Zufahrt oder eine Einfahrt von der Gemeindestraße, fragen Sie beim Bauamt nach, was die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und die örtlichen Satzungen verlangen, zum Beispiel zu versiegelten Flächen oder zur Versickerung. Führt die Einfahrt über einen öffentlichen Gehweg, etwa mit einer Bordsteinabsenkung, ist in der Regel die Gemeinde als Straßenbaulastträger zuständig. Bei Gemeinschaftsflächen im Mehrfamilienhaus stimmen Sie sich mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft (WEG) ab.

Schmale Keile am Rand

Der verbreitetste Fehler bei befahrenem Pflaster. Ein Passstück von wenigen Zentimetern Breite hat keinen Halt an den Nachbarsteinen, unter dem Reifen kippt es, reißt oder verliert eine Ecke. Als Faustregel aus der Praxis bleiben keine Stücke liegen, die kleiner sind als etwa ein Drittel bis die Hälfte eines ganzen Steins. Würde ein kleines Passstück entstehen, wird die vorletzte Reihe verschoben oder es werden zwei größere Stücke statt eines kleinen geschnitten.

Große Lücke mit Mörtel gefüllt

Ist ein Passstück zu kurz geraten, wird die Lücke am Bordstein manchmal mit Beton oder Mörtel ausgegossen. Diese Füllung reißt, der Frost bröselt sie heraus, und nach ein paar Wintern ist am Rand ein Loch.

Schiefer oder gezackter Schnitt

Treffen sich zwei Schnitte von beiden Seiten nicht, oder wird der Rest nach einem unvollständigen Schnitt abgebrochen, bleibt an der Unterseite ein Vorsprung. Der Stein liegt dann nicht vollflächig im Bett, er kippelt und klappert oder knirscht beim Darüberfahren.

Schlamm auf der Oberfläche

Zementschlamm, der auf dem Pflaster antrocknet, hinterlässt graue Flecken und Schleier. Auf farbigem und ausgewaschenem Pflaster fällt das stark auf und lässt sich nachträglich schwer entfernen, oft nur mit einem Zementschleierentferner. Die Lösung ist einfach: sofort abspülen, solange der Schlamm nass ist.

Passstücke ohne Fuge

Ein Passstück, das stramm an Bordstein oder Nachbarstein gepresst ist, hat keinen Spielraum. Beim Rütteln oder beim ersten Frost platzt die Kante ab.

Trocken geschnitten

Beton enthält Quarz, und der feine Staub beim Schneiden ist gesundheitsschädlich. Trockenschnitte ohne Absaugung verteilen den Staub zudem über die ganze Umgebung, auf Fenster und die Autos der Nachbarn. Wasser bindet den Staub und kühlt die Scheibe.

Wenn Sie selbst pflastern, können Sie auch das Schneiden übernehmen. Rechnen Sie aber damit, dass Sie bei 8 bis 10 cm mit einer schweren Maschine arbeiten. Einen großen Steinschneidetisch mit Wasserkühlung bekommen Sie im Baumaschinenverleih. Den handgeführten Trennschleifer überlassen Sie besser jemandem, der damit Erfahrung hat. Ohne Schutzausrüstung sollte kein einziger Stein geschnitten werden.

1. Schutzausrüstung bereitlegen: Schutzbrille oder Visier, Gehörschutz, FFP3-Maske, feste Handschuhe und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe.
2. Die Maschine auf festem, ebenem Untergrund neben dem verlegten Pflaster aufstellen, Wasser anschließen und prüfen, ob die Scheibe für Beton geeignet und unbeschädigt ist.
3. Ganze Steine bis an den Rand legen, so dass sie über den Bordstein ragen.
4. Auf jedem Stein die Schnittlinie anzeichnen und dabei eine Fuge von etwa 3 bis 5 mm abziehen.
5. Prüfen, ob das Passstück zu schmal wird, und bei Bedarf die vorletzte Reihe verschieben.
6. Den Stein nummerieren, herausnehmen und so auf den Tisch legen, dass er vollflächig aufliegt.
7. Langsam und gleichmäßig schneiden, nicht auf die Scheibe drücken und die Maschine arbeiten lassen.
8. Kontrollieren, ob der Schnitt rechtwinklig ist und unten kein Vorsprung bleibt.
9. Das Stück vom Schlamm abspülen und an seinen Platz zurücksetzen.
10. Mit dem Gummihammer auf die Höhe der Nachbarsteine klopfen.
11. Schlamm und Staub von der verlegten Fläche abspülen, solange alles noch nass ist.
12. Wenn alle Passstücke sitzen, die Fugen einsanden und die Fläche mit einer Rüttelplatte mit Gummimatte abrütteln.

Leiten Sie das Schlammwasser nicht in den Regenwasserkanal, in einen Straßenablauf oder ins Beet. Lassen Sie es in einem Behälter absetzen und entsorgen Sie den Bodensatz als Bauschutt.

Prüfen Sie die Passstücke vor und nach dem Abrütteln. Nach dem Einsanden sind manche Fehler schwerer zu erkennen.

• Die Schnittlinie entlang des Bordsteins ist gerade und folgt auch in Bögen seinem Verlauf
• Die Fuge zwischen Passstück und Bordstein ist gleichmäßig, nirgends sitzt ein Stein gepresst
• Am Rand liegen keine schmalen Keile oder Stücke, die deutlich kleiner sind als vereinbart
• Lücken am Rand sind mit Stein geschlossen, nicht mit Mörtel
• Die Schnittflächen sind rechtwinklig, ohne gezackte Unterseite und ohne abgeplatzte Kanten
• Aussparungen um Abläufe, Schächte und Abdeckungen sind eng, und das Wasser läuft zum Ablauf
• Die Passstücke kippeln nach dem Abrütteln nicht und liegen eben mit der Umgebung
• Auf der Oberfläche sind keine angetrockneten Schlammflecken
• Die Umgebung ist gereinigt, Reststücke und Schlamm sind abgefahren
• Die Schnittlänge in laufenden Metern ist geklärt, einschließlich der Messung von Bögen und Aussparungen