Schlitze für Wasserinstallationsleitungen stemmen (Beton)

Gute Arbeit beginnt, bevor die Maschine läuft. Zuerst wird festgelegt, wo die Anschlüsse für Armaturen, WC, Waschmaschine und Spüle sitzen. Danach plant der Installateur eine möglichst kurze Leitungsführung mit wenigen Bögen und Verbindungen.

1. Wasser im betroffenen Bereich abstellen und die Leitungen entleeren, wenn an bestehenden Leitungen gearbeitet wird.
2. Verdeckte Leitungen mit einem Ortungsgerät suchen und mit vorhandenen Plänen abgleichen, vor allem Strom, Gas und Heizung.
3. Trassen mit Bleistift, Wasserwaage oder Laser anzeichnen, nur senkrecht und waagerecht.
4. Boden und Möbel mit Folie abdecken, Türen abdichten und die Staubabsaugung bereitstellen.
5. Mit der Mauernutfräse zwei parallele Schnitte in der gewünschten Tiefe setzen.
6. Den Steg dazwischen mit einem leichten Stemmhammer oder Meißel herausbrechen.
7. Schlitz säubern, Tiefe und Breite prüfen und lose Stücke entfernen.

Danach verlegt der Installateur die Rohre mit Dämmung oder Schutzrohr, befestigt sie und macht vor dem Verschließen eine Druckprobe. Erst wenn die Leitung dicht ist, wird der Schlitz mit Zementmörtel oder einem geeigneten Reparaturmörtel geschlossen.

In Beton arbeitet man heute meist mit einer Mauernutfräse mit zwei Diamantscheiben. Sie schneidet genau, die Tiefe wird vorher eingestellt, und mit angeschlossenem Industriesauger entsteht deutlich weniger Staub. Die Wand bekommt keine unnötigen Schläge, Putz und Beton rund um den Schlitz bleiben fest.

Stemmen mit Hammer und Meißel oder nur mit dem Stemmhammer ohne Vorschnitt lohnt sich dort, wo die Fräse nicht hinkommt: in Ecken, hinter Steigleitungen, neben Türzargen. Das geht langsamer, der Schlitz wird breiter und unregelmäßiger, und oft bricht ein größeres Stück Material mit heraus, das man später auffüllen muss.

Warum ist das wichtig? Ein schmaler, gerader Schlitz ist schnell verschlossen, braucht wenig Mörtel und hinterlässt unter den Fliesen keine Buckel. Eine zerklüftete Wand muss dagegen großflächig nachgearbeitet werden.

Betonwände findet man vor allem in Mehrfamilienhäusern ab den 1960er-Jahren, in Plattenbauten und in vielen neueren Einfamilienhäusern. Oft sind sie aus Stahlbeton und tragend, und die Bewehrung liegt nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Ein zu tiefer Schlitz trifft sie schnell, und durchtrennter Bewehrungsstahl schwächt ein Bauteil, das auch die Wohnungen darüber trägt.

• In tragende Wände nur nach Rücksprache mit einem Tragwerksplaner (Statiker) schlitzen. Waagerechte Schlitze schwächen eine Wand stärker als senkrechte und brauchen besondere Vorsicht
• In Decken werden keine Schlitze für Wasserleitungen gestemmt
• In einer Eigentumswohnung gehören tragende Wände in der Regel zum Gemeinschaftseigentum. Sprechen Sie vorher mit der Hausverwaltung, Eingriffe brauchen oft einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft (WEG)
• Als Mieter brauchen Sie für solche Arbeiten die Zustimmung des Vermieters
• Beachten Sie die Ruhezeiten aus Hausordnung und örtlichen Regeln, Stemmarbeiten sind sehr laut
• Ob ein Eingriff in die tragende Konstruktion genehmigungspflichtig ist, regelt die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Fragen Sie im Zweifel beim Bauamt nach

Lässt sich eine tragende Wand nicht umgehen, ist eine Vorwand aus Trockenbau oder einem Installationssystem die übliche Lösung. Die Leitungen laufen darin ganz ohne Schlitze. Im Bad passt das oft ohnehin, weil in der Vorwand auch das Montageelement für ein Wand-WC Platz findet.

Wie viel Aufwand entsteht, hängt von einigen Punkten ab, die Sie sich vorher ansehen können:

• Wandmaterial: Normaler Beton lässt sich leichter fräsen als harter Stahlbeton mit dichter Bewehrung
• Länge und Anzahl der Schlitze: Jeder Anschluss und jeder Abzweig bedeutet einen weiteren Schnitt
• Tiefe: Dickere Rohre mit Dämmung brauchen einen tieferen und breiteren Schlitz
• Zugang: Kleine Bäder, Ecken, Arbeiten neben dem Steigstrang oder eine möblierte Wohnung bremsen
• Leerer Raum: Ohne Möbel und alte Fliesen geht es schneller und sauberer
• Unbekannte Leitungen: Fehlen Pläne, dauert die Suche nach Strom- und anderen Leitungen länger

Häufig sieht man Schlitze, die schräg verlaufen, damit die Leitung kürzer wird. Ein paar Jahre später bohrt jemand für ein Regal und trifft das Rohr. Senkrechte und waagerechte Trassen lassen sich auch ohne Plan gut abschätzen.

Ein weiterer Fehler ist ein zu flacher Schlitz. Das Rohr steht dann vor, der Putz darüber reißt, und an der Kaltwasserleitung kann sich Kondenswasser bilden. Ein zu tiefer Schlitz schwächt dagegen unnötig die Wand und trifft im Stahlbeton die Bewehrung. Üblich sind ungefähr 3 bis 5 cm Tiefe und etwa 4 bis 6 cm Breite, immer abhängig vom Rohrdurchmesser samt Dämmung und vom Wandmaterial.

Oft wird auch ohne Druckprobe und ohne Fotos verschlossen. Eine undichte Verbindung unter den Fliesen bedeutet, dass die fertige Wand wieder aufgestemmt werden muss. Warmwasserleitungen gehören in Dämmung oder Schutzrohr, damit sich das Rohr bei Temperaturwechseln leicht bewegen kann und der Putz nicht reißt.

Dazu kommt die Sicherheit. Betonstaub enthält Quarz und schadet der Lunge. Nötig sind eine Atemschutzmaske FFP2 oder FFP3, Schutzbrille, Gehörschutz und eine Absaugung, die für mineralischen Staub geeignet ist, etwa ein Sauger der Staubklasse M. Wird eine Gasleitung beschädigt, sofort aufhören, keine Elektrogeräte und kein offenes Feuer benutzen, lüften, die Wohnung verlassen und von draußen die Notrufnummer Ihres Gasnetzbetreibers oder 112 anrufen. Wird eine Stromleitung getroffen, Sicherung abschalten und eine Elektrofachkraft holen.

Bevor die Schlitze verschlossen werden, lohnt sich ein gemeinsamer Rundgang mit dem Handwerker:

• Schlitze verlaufen nur senkrecht und waagerecht entlang der vereinbarten Trasse
• Tiefe und Breite passen zum Rohr mit Dämmung, nirgends steht das Rohr über die Wandfläche vor
• Die Kanten sind gerade und der Putz daneben ist nicht lose
• Keine Strom-, Gas- oder Heizungsleitung ist beschädigt
• In tragenden Wänden wurden die Vorgaben des Statikers eingehalten
• Die Rohre sind befestigt, gedämmt oder im Schutzrohr und haben die Druckprobe bestanden
• Es gibt Fotos der Trassen mit erkennbaren Abständen zu Ecken und Boden
• Die Schlitze sind fest und bündig verfüllt und bereit für Putz oder Fliesen