Elektro-Warmwasserspeicher montieren

Die Position in der Preisliste umfasst das Aufhängen und Anschließen eines elektrischen Warmwasser-Wandspeichers mit bis zu 120 Litern Inhalt. Typisch dazu gehören:

• Prüfung der Wand und Auswahl geeigneter Dübel und Schrauben nach Wandbaustoff und Gewicht des Speichers,
• Montage der Wandkonsole oder der Aufhängeschrauben und Aufhängen des Speichers,
• Anschluss an Kalt- und Warmwasser über Anschlussrohre, Klemmringverschraubungen oder flexible Anschlussschläuche,
• Einbau der Sicherheitsgruppe in den Kaltwasserzulauf und Anschluss des Ablauftrichters,
• Befüllen und Entlüften des Speichers sowie Dichtheitskontrolle aller Verbindungen,
• Anschluss an die vorbereitete elektrische Zuleitung und Erstinbetriebnahme,
• Einstellen der Temperatur und Einweisung in Bedienung und Wartung.

Nicht enthalten sind der Speicher selbst, ein neuer Stromkreis aus dem Verteiler, Stemmarbeiten für Schlitze, neue Wasserleitungen sowie ein Druckminderer oder ein Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß, falls diese nachgerüstet werden müssen. Demontage und Entsorgung des alten Speichers sind eine eigene Position.

Ein neuer Speicher wird bei einer Bad- oder Wohnungssanierung montiert, wenn Leitungen und Fliesen fertig sind. Schon vor dem Fliesen sollte feststehen, wo der Speicher hängen wird, damit Wasser- und Stromanschlüsse an der richtigen Stelle sitzen und die Wand an dieser Stelle tragfähig verankert werden kann.

Ein Austausch steht an, wenn der Behälter undicht wird, das Wasser rostig ist oder der Speicher auch nach dem Entkalken nur langsam heizt. In der Praxis bemerken Eigentümer das Problem oft erst, wenn es unter dem Speicher tropft. Ist der Behälter durchgerostet, lohnt sich keine Reparatur mehr und der Speicher wird komplett ersetzt.

Vor der Montage sollte vorbereitet sein:

• Tragfähige Wand. Vollziegel, Beton oder Kalksandstein. Bei Gipskarton, Porenbeton oder Lochsteinen sind eine Verstärkung, eine Tragkonstruktion oder spezielle Dübel nötig.
• Wasseranschlüsse. Kalt- und Warmwasser mit Absperrmöglichkeit in der passenden Höhe.
• Ablauf für die Sicherheitsgruppe. Ein Abwasseranschluss oder Siphon in der Nähe, in den das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil geleitet werden kann.
• Elektrische Zuleitung. Ein eigener, passend abgesicherter Stromkreis nach Leistung des Speichers, idealerweise bei der Sanierung vom Elektrofachbetrieb vorbereitet.
• Platz für die Wartung. Unter dem Speicher muss Raum bleiben, um den Heizflansch auszubauen und die Anode zu wechseln, sonst muss für jede Wartung der ganze Speicher abgenommen werden.

Wand prüfen und befestigen

Die Hersteller schreiben die Montage nur an einer Wand vor, die den Speicher samt Wasserfüllung sicher trägt. Ein 100-Liter-Gerät wiegt leer etwa 40 kg, gefüllt deutlich über 140 kg. In den Anleitungen werden Befestigungsmittel mit ausreichender Tragkraft und bei schwachen Wänden eine Verstärkung gefordert. Der Monteur bohrt die Löcher nach dem Lochabstand der Aufhängung, setzt die Dübel und hängt den Speicher ein. Bei größeren Geräten ist das eine Arbeit für zwei Personen.

Kaltwasser und Sicherheitsgruppe anschließen

In den Kaltwasserzulauf eines geschlossenen (druckfesten) Speichers wird eine baumustergeprüfte Sicherheitsgruppe eingebaut. Sie enthält in der Regel Absperrventil, Prüfstutzen, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil und Ablauftrichter. Zwischen Sicherheitsgruppe und Speicher dürfen nach Herstellerangaben keine Absperrungen, Verengungen oder Schmutzfänger sitzen. Würde dort jemand absperren, könnte der Druck beim Aufheizen nicht entweichen. Übliche Sicherheitsventile für Wandspeicher haben einen Ansprechdruck von 6 bar. Die Absperrung gehört vor das Sicherheitsventil, nie dahinter.

Druckminderer

Ist der Wasserdruck in der Leitung hoch, tropft das Sicherheitsventil ständig. Nach den gängigen Regeln der Technik ist ein Druckminderer nötig, wenn der Ruhedruck vor dem Sicherheitsventil 80 Prozent des Ansprechdrucks übersteigt, bei einem 6-bar-Ventil also mehr als 4,8 bar. Manche Hersteller verlangen ihn bereits ab 5 bar Leitungsdruck. Es gibt Sicherheitsgruppen mit integriertem Druckminderer. Den Druck misst der Installateur mit einem Manometer am Prüfstutzen oder an einer Zapfstelle. Ist bereits ein zentraler Druckminderer hinter dem Wasserzähler vorhanden, genügt oft dessen richtige Einstellung.

Ablauf der Sicherheitsgruppe

Beim Aufheizen dehnt sich das Wasser aus und das Sicherheitsventil gibt eine kleine Menge ab. Der Ablauf muss frei sein, mit stetigem Gefälle nach unten verlaufen und vor Frost geschützt sein. Das Wasser läuft über den Ablauftrichter mit Siphon in die Abwasserleitung. Der Ablauf darf niemals verschlossen werden. Ist kein Abwasseranschluss erreichbar, lassen manche Hersteller ein Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf zu, das das Tropfen deutlich reduziert.

Warmwasser anschließen und befüllen

Der Warmwasserausgang wird an die Warmwasserleitung angeschlossen. Danach wird das Kaltwasser geöffnet und an der nächstgelegenen Armatur der Warmwasserhahn aufgedreht. Der Speicher wird so lange befüllt, bis Wasser ohne Luftblasen aus dem Hahn läuft. Erst dann ist er vollständig gefüllt. Anschließend werden alle Verbindungen kontrolliert, keine darf tropfen.

Elektrischer Anschluss und Erstinbetriebnahme

Der Strom wird erst nach dem Befüllen angeschlossen. Ein Heizkörper, der im leeren Speicher eingeschaltet wird, ist innerhalb weniger Minuten zerstört. Den Anschluss übernimmt der Elektrofachbetrieb. Wandspeicher dieser Größe laufen meist mit 2 kW an 230 V, manche Geräte lassen sich auch an 400 V mit höherer Leistung betreiben. Der Speicher wird fest an einen eigenen, abgesicherten Stromkreis mit Schutzleiter und Fehlerstrom-Schutzschalter angeschlossen, mit einer Trennvorrichtung, die alle Pole vom Netz trennt. Den Leitungsquerschnitt geben die Hersteller nach Leistung vor. Nach dem Einschalten wird geprüft, ob die Heizungs-Kontrollleuchte leuchtet, und die Temperatur eingestellt.

Wasser- und Stromanschluss an einem Wandspeicher sind in Deutschland grundsätzlich Sache von Fachbetrieben. Wer beim Tausch gegen ein baugleiches Gerät mit gleichem Lochabstand und gleichen Anschlüssen Vorarbeiten selbst übernehmen möchte, sollte das vorher mit dem Installateur absprechen. Den elektrischen Anschluss überlassen Sie in jedem Fall dem Elektrofachbetrieb. Der typische Ablauf:

1. Den Leitungsschutzschalter des Speichers ausschalten und prüfen lassen, dass an den Klemmen keine Spannung anliegt.
2. Das Absperrventil der Sicherheitsgruppe schließen und an der Armatur den Warmwasserhahn öffnen.
3. Den alten Speicher über das Sicherheitsventil oder das Entleerungsventil in den Abfluss entleeren.
4. Die Anschlüsse lösen und den Speicher zu zweit von der Wand nehmen.
5. Die Befestigung prüfen und bei Bedarf neue Dübel nach dem Lochabstand des neuen Geräts setzen.
6. Den neuen Speicher einhängen und das Kaltwasser über eine neue Sicherheitsgruppe anschließen.
7. Das Warmwasser anschließen und die Dichtungen kontrollieren.
8. Den Speicher füllen, bis aus dem Warmwasserhahn Wasser ohne Luft läuft.
9. Alle Verbindungen prüfen und erst danach den Elektrofachbetrieb die Stromversorgung anschließen lassen.

Die Sicherheitsgruppe wird beim Speichertausch in der Regel ebenfalls erneuert. Das alte Sicherheitsventil ist oft verkalkt und öffnet im Ernstfall nicht mehr zuverlässig.

Senkrechter und waagerechter Speicher

Am häufigsten ist der senkrechte Wandspeicher. Waagerechte Geräte werden gewählt, wo wenig Höhe zur Verfügung steht, etwa über einer Tür oder unter der Decke. Nicht jeder Speicher eignet sich für beide Einbaulagen, der Hersteller gibt das in der Anleitung an.

Druckfest oder drucklos

Speicher mit 80 bis 120 Litern sind fast immer geschlossene, druckfeste Geräte für mehrere Zapfstellen, die eine Sicherheitsgruppe brauchen. Offene, drucklose Speicher gibt es vor allem als Kleinspeicher unter oder über dem Waschbecken. Sie benötigen eine spezielle Niederdruck-Armatur und versorgen nur eine Zapfstelle.

Inhalt

Für eine Wohnung mit zwei Personen wird häufig ein 80-Liter-Speicher gewählt, für eine Familie mit Dusche und Badewanne 100 bis 120 Liter. Mehr Inhalt bedeutet längere Aufheizzeit, höhere Bereitschaftsverluste und mehr Gewicht an der Wand.

Kombispeicher

Neben dem elektrischen Heizkörper hat er einen Wärmetauscher, über den das Wasser auch von der Heizung erwärmt werden kann. Er passt in Häuser, in denen mit Festbrennstoff oder Gas geheizt und im Sommer elektrisch nachgeheizt wird. Der Anschluss an die Heizung ist eine Arbeit für den Heizungsbauer und gehört nicht zur üblichen Speichermontage.

Aufheizen mit günstigem Strom

Bei einem Zweitarifzähler kann der Speicher nur in der Niedertarifzeit heizen, die der Netzbetreiber per Rundsteuerempfänger oder Zeitschaltung freigibt. Dafür ist ein Schütz im Zählerschrank oder Verteiler nötig und ein passender Tarif beim Stromanbieter. Bei einer Photovoltaikanlage lässt sich der Speicher auch gezielt mit Solarüberschuss aufheizen. In beiden Fällen sollte der Inhalt so groß gewählt werden, dass das Warmwasser bis zur nächsten Aufheizung reicht.

Standort des Speichers

Die Hersteller empfehlen, den Speicher möglichst nah an der Zapfstelle mit dem größten Verbrauch zu montieren. Bei langen Leitungen kühlt viel Wasser im Rohr aus, und es dauert, bis warmes Wasser kommt. Ein Speicher im Bad über der Waschmaschine oder in einem Abstellraum direkt neben dem Bad ist deshalb besser als einer am anderen Ende der Wohnung. Im Bad sind jedoch die Schutzbereiche rund um Badewanne und Dusche einzuhalten, die die elektrotechnischen Regeln für Räume mit Badewanne oder Dusche festlegen. Bei der Montage in einer engen Kammer oder über einer abgehängten Decke lohnt es sich vorab zu prüfen, ob der Speicher später ohne Abriss abgenommen und getauscht werden kann.

• Speicher an ungeeigneter Wand. In der Praxis wird der Speicher an Gipskarton oder einer alten Hohlwand aufgehängt und beginnt sich nach einiger Zeit zu lösen.
• Absperrung zwischen Speicher und Sicherheitsventil. Das Ventil ist dann wirkungslos, beim Aufheizen droht gefährlicher Überdruck.
• Ablauf der Sicherheitsgruppe nicht an den Abwasseranschluss geführt. Das Wasser tropft auf den Boden oder hinter die Fliesen.
• Verschlossenes Sicherheitsventil. Das Tropfen wird gelöst, indem jemand den Ablauf verstopft. Richtig ist es, den Leitungsdruck zu messen und einen Druckminderer oder ein Ausdehnungsgefäß nachzurüsten.
• Einschalten ohne Wasser. Der Heizkörper ist zerstört, bevor der Speicher zum ersten Mal genutzt wird.
• Anschluss über Verlängerungskabel oder zu dünne Leitung. Die Leitung überhitzt, vor allem bei langer Aufheizzeit.
• Kein Platz für die Wartung. Der Speicher ist so verbaut, dass die Anode ohne Abnehmen nicht getauscht werden kann.
• Vernachlässigte Anode. Nach einigen Jahren ist die Anode aufgebraucht und der Behälter beginnt zu rosten.

Arbeiten an der Trinkwasserinstallation hinter dem Wasserzähler dürfen nur Installationsunternehmen ausführen, die im Installateurverzeichnis eines Wasserversorgers eingetragen sind, in der Praxis ein SHK-Fachbetrieb. Arbeiten an der elektrischen Anlage sind Elektrofachbetrieben vorbehalten, die im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sind. Wird für den Speicher ein neuer Stromkreis aus dem Verteiler gelegt, gehören Messungen und ein Prüfprotokoll dazu. Für die Anordnung elektrischer Geräte im Bad gelten die Schutzbereiche um Wanne und Dusche, die der Elektrofachbetrieb kennt. Manche Hersteller knüpfen die Garantie an eine fachgerechte Montage, lassen Sie sich die Montage daher vom Betrieb bestätigen. Ob für Ihr Vorhaben eine Genehmigung nötig ist, etwa bei baulichen Eingriffen, klären Sie im Zweifel mit der örtlichen Bauaufsicht.

• der Speicher hängt senkrecht und bewegt sich beim Andrücken nicht,
• die Sicherheitsgruppe sitzt im Kaltwasserzulauf und zwischen ihr und dem Speicher gibt es keine Absperrung,
• der Ablauftrichter ist an den Abwasseranschluss geführt und nicht verschlossen,
• die Verbindungen sind auch nach dem ersten Aufheizen dicht, wenn sich das Material ausdehnt,
• das Sicherheitsventil tropft beim Aufheizen nur wenig und hört danach auf,
• die Kontrollleuchte leuchtet und das Wasser ist nach dem Aufheizen warm,
• der Speicher hängt an einem eigenen Leitungsschutzschalter und die Leitung liegt nicht lose,
• unter dem Speicher ist Platz für den Ausbau des Heizflansches und den Anodenwechsel,
• Sie haben Anleitung, Garantieunterlagen, Montagebestätigung und bei einem neuen Stromkreis auch das Prüfprotokoll.

Das Sicherheitsventil sollte regelmäßig betätigt werden, damit es nicht durch Kalk festsitzt. Hersteller von Sicherheitsgruppen empfehlen eine Prüfung etwa zweimal im Jahr, indem die Anlüftkappe gedreht wird, bis Wasser in den Ablauftrichter läuft. Hört das Wasser danach nicht auf zu laufen, muss das Ventil gereinigt oder ausgetauscht werden.

Ein richtig montierter Speicher hält viele Jahre, wenn der Eigentümer sich um ihn kümmert. Die Wartung ist nicht aufwendig, wird aber oft vergessen.

Anode

Die Magnesium-Schutzanode baut sich nach und nach ab und schützt so den Behälter. Ist sie verbraucht, greift die Korrosion den Behälter selbst an. Je nach Hersteller und Modell soll die erste Kontrolle durch einen Fachhandwerker nach einem bis spätestens zwei Jahren erfolgen, danach legt der Fachmann die weiteren Intervalle fest. Bei hartem Wasser ist die Anode früher verbraucht. Ein Anodenwechsel ist viel günstiger als ein neuer Speicher.

Kalk

Am Heizkörper und am Behälterboden setzt sich Kalk ab. Der Speicher heizt dann länger, kann beim Aufheizen rauschen und verbraucht mehr Strom. Bei der Anodenkontrolle werden in der Regel auch Behälter und Heizkörper gereinigt.

Stilllegung im Winter

Bleibt ein Speicher im Ferienhaus oder in einem unbeheizten Raum über den Winter ausgeschaltet, droht Frost. Dann wird der Speicher entleert. Hersteller empfehlen ein Entleerungsventil zwischen Sicherheitsgruppe und Speicheranschluss, damit das ohne Lösen der Verbindungen möglich ist.

Der Arbeitspreis in der NUMIQ-Preisliste liegt bei rund 365 € pro Stück für das Aufhängen und Anschließen eines elektrischen Warmwasser-Wandspeichers bis 120 Liter, dazu kommen etwa 15 € für Kleinmaterial. Der Preis enthält weder den Speicher noch die Sicherheitsgruppe oder einen Druckminderer, falls diese gekauft werden müssen. Die Preise unterscheiden sich je nach Region und Stadt.

Den Endbetrag beeinflussen:

• der Wandbaustoff und eine nötige Verstärkung oder Spezialdübel,
• ob Wasser- und Stromanschlüsse an der richtigen Stelle vorbereitet sind,
• ein nötiger Druckminderer, ein Ausdehnungsgefäß oder ein neuer Abwasseranschluss für die Sicherheitsgruppe,
• Demontage und Entsorgung des alten Speichers,
• die Zugänglichkeit des Montageorts, etwa über einer Tür oder in einer engen Kammer,
• ein neuer Stromkreis samt Prüfung.

Für den Arbeitslohn von Handwerkern im eigenen Haushalt gibt es eine Steuerermäßigung, Material zählt dabei nicht. Für die Zeit ab 2027 ist eine Kürzung geplant, prüfen Sie daher die aktuellen Bedingungen auf dem offiziellen Portal der Finanzverwaltung.

Verwandte Arbeiten können Sie separat kalkulieren, zum Beispiel die Demontage des Warmwasserspeichers, den Einbau der Endventile oder das Prüfprotokoll der Elektroinstallation. Weitere Positionen finden Sie im Bereich Klempnerarbeiten.