Verlegung des Holzparkettbodens/ schwimmend verlegt (click/clack)

Der Parkettleger prüft zuerst den Untergrund und bereitet den Raum vor. Die Pakete sollten einige Tage, in der Regel mindestens 48 Stunden, in dem Raum liegen, in dem verlegt wird. So passt sich das Holz an Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Meist bleiben die Pakete dabei geschlossen. Wie genau Sie vorgehen sollen, steht in der Anleitung des Herstellers.

Danach rollt er die Unterlage aus und legt die Verlegerichtung fest. Warum verlegt man die Dielen meistens in Richtung des Fensterlichts? So fallen die Stöße weniger auf, und der Raum wirkt länger. Die erste Reihe kommt an die geradeste Wand. Zwischen Diele und Wand stecken Abstandskeile. Sie halten die Randfuge frei, die meist etwa 10 mm breit ist. Den genauen Wert nennt der Hersteller.

Zum Verbinden setzt man die neue Diele schräg in das Profil an der Längsseite und klappt sie nach unten, bis sie einrastet. Die Stirnseiten werden je nach System von oben eingedrückt oder mit einem Schlagklotz vorsichtig zusammengeklopft. Die Stöße in benachbarten Reihen werden versetzt, meist um mindestens 30 cm. Dann liegt der Boden stabil, und es entsteht kein gleichmäßiges „Leitermuster“. Die letzte Reihe wird auf Maß zugeschnitten. Zum Schluss kommen die Keile heraus, und Sockelleisten sowie Übergangsprofile werden montiert.

Ein Klicksystem ist präzise und braucht deshalb einen ebenen, festen und trockenen Untergrund. Hersteller erlauben in der Regel nur wenige Millimeter Abweichung auf ein bis zwei Meter Länge. Viele orientieren sich dabei an den Ebenheitstoleranzen der DIN 18202. Größere Unebenheiten schleift man ab oder gleicht sie mit selbstverlaufender Spachtelmasse aus. Vorher kommt eine Grundierung auf den Untergrund, damit die Masse gut haftet.

Alten Teppich, PVC oder Linoleum entfernt man unter Parkett in der Regel, ebenso Kleberreste. Ein weicher Belag unter einem schwimmenden Boden federt nach und belastet die Verbindungen.

Auf Estrich oder einem anderen mineralischen Untergrund braucht es eine Dampfbremse. Meist ist das eine PE-Folie mit Überlappung und abgeklebten Stößen, oder eine Dämmunterlage mit eingebauter Folie. Auf alten Holzdielen im Altbau legt man dagegen in der Regel keine Folie, damit sich darunter keine Feuchtigkeit staut. Neuer Estrich muss ausreichend trocken sein. Die Restfeuchte misst der Fachbetrieb, die Grenzwerte je nach Estrichart gibt der Parketthersteller vor.

Unterlagen unterscheiden sich vor allem darin, wie gut sie Trittschall dämpfen und kleine Unebenheiten ausgleichen:

• Schaumunterlagen sind verbreitet, leicht und passen in die meisten trockenen Räume
• Korkunterlagen dämpfen den Schall gut, schützen allein aber nicht vor Feuchtigkeit
• Kombinierte Unterlagen vereinen Trittschalldämmung und Dampfbremse in einer Bahn

Bei Fußbodenheizung müssen Parkett und Unterlage vom Hersteller ausdrücklich dafür freigegeben sein. Eine zu dicke Unterlage würde die Wärme unnötig bremsen.

Am einfachsten ist ein rechteckiger Raum mit ebenem Untergrund, ohne Rohre und mit wenigen Türen. Länger dauert die Arbeit dagegen bei:

• Unebenem oder feuchtem Untergrund, der erst ausgebessert werden und trocknen muss
• Verwinkelten Grundrissen mit Nischen, Pfeilern und Dachschrägen
• Heizungsrohren, für die Löcher gebohrt und mit Rosetten abgedeckt werden
• Vielen Türen, an denen die Zargen gekürzt und Übergangsprofile gesetzt werden
• Treppen und Übergängen zu Fliesen mit unterschiedlicher Höhe
• Großen Flächen, die laut Hersteller ein Dehnungsprofil brauchen
• Verlegung in einer bewohnten Wohnung, in der Möbel umgeräumt werden müssen

In einer Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus lohnt sich vorher eine Nachfrage bei der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft (WEG). Oft gibt es Vorgaben zum Trittschallschutz, und die Hausordnung regelt Ruhezeiten für laute Arbeiten. Als Mieter sprechen Sie einen neuen Boden mit dem Vermieter ab. Der Austausch des Bodenbelags allein ist eine übliche Renovierungsarbeit. Wenn Sie aber in den Aufbau des Fußbodens oder der Decke eingreifen, klären Sie das mit dem Bauamt und der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.

• Fehlende Randfuge. Holz arbeitet. Stößt es an Wand, Zarge oder Rohr, wölbt sich der Boden auf. In der Praxis passiert es oft, dass ein schwerer Schrank oder eine fest verschraubte Leiste die Fuge blockiert.
• Festgesetzter schwimmender Boden. Eine Küchenzeile oder ein Einbauschrank auf dem Parkett beschwert den Boden und hindert ihn an der Bewegung. Solche Möbel stellt man vor der Verlegung auf, oder der Boden endet mit Fuge davor.
• Unebener Untergrund. Über einer Mulde federn die Dielen nach, die Verbindungen werden belastet, es knarrt und Fugen öffnen sich.
• Nicht ganz eingerastete Verbindungen. Eine Verbindung, die nicht vollständig sitzt, öffnet sich mit der Zeit. Wer direkt auf die Kante klopft, beschädigt das Profil.
• Keine Dampfbremse auf Estrich. Feuchtigkeit aus dem Untergrund erreicht das Holz, und die Dielen verziehen sich.
• Holz in Feuchträumen. In Bad oder Sauna gehört schwimmend verlegtes Parkett normalerweise nicht.

In einem trockenen, regelmäßig geschnittenen Raum schafft das auch ein geschickter Heimwerker. Sie brauchen eine Säge, Zollstock, Winkel, Abstandskeile, einen Gummihammer und einen Schlagklotz. Lesen Sie immer die Anleitung des Herstellers, denn die Klicksysteme unterscheiden sich.

1. Pakete nach Herstellerangabe im Raum akklimatisieren lassen.
2. Alten weichen Belag entfernen, Untergrund reinigen und absaugen.
3. Ebenheit mit einer langen Richtlatte prüfen und Unebenheiten ausgleichen.
4. Auf Estrich die Dampfbremse mit Überlappung auslegen und Stöße abkleben.
5. Trittschalldämmung Stoß an Stoß ausrollen, ohne Überlappung.
6. Raumbreite messen und die Reihen so einteilen, dass die letzte Reihe nicht zu schmal wird.
7. Türzargen auf die Höhe von Diele und Unterlage kürzen.
8. Erste Reihe mit der Feder zur Wand verlegen und Keile für die Randfuge setzen.
9. Weitere Reihen einklicken und die Stirnstöße nach Herstellerempfehlung versetzen.
10. An Rohren Löcher bohren, die größer sind als das Rohr, und das abgeschnittene Stück wieder einkleben.
11. Letzte Reihe auf Maß zuschneiden und die Fuge zur Wand einhalten.
12. Keile entfernen und Sockelleisten an der Wand befestigen, nicht am Boden.
13. Übergangsprofile an Türen und an anderen Belägen montieren.

• Die Fugen sind auf ganzer Länge geschlossen, und die Dielen springen nicht heraus
• Der Boden federt beim Gehen nicht und knarrt nicht
• An allen Wänden, Zargen und Rohren ist die Randfuge frei
• Die Sockelleisten sind an der Wand befestigt und drücken nicht auf den Boden
• Die Übergangsprofile sitzen fest und bilden keine Stolperkante
• Die Stirnstöße sind versetzt und ergeben kein gleichmäßiges Muster
• Die letzte Reihe ist nicht deutlich schmaler als die übrigen
• Die Oberfläche hat keine Kratzer, abgesplitterten Kanten oder Schlagspuren
• Die Türen lassen sich frei öffnen und schleifen nicht über den Boden
• Sie haben übrige Dielen und die Pflegehinweise des Herstellers erhalten