Verlegung von schwimmend verlegten Vinyl-Böden (click/clack)

Im Handel finden Sie unter dem Namen Klick-Vinyl vor allem zwei Arten von Dielen. Dünnere, biegsame Dielen aus reinem Vinyl fühlen sich angenehm an, zeigen aber jede Unebenheit im Untergrund. Starre Dielen mit mineralischem Kern, oft als SPC oder Rigid-Vinyl bezeichnet, sind steifer und überbrücken kleine Unebenheiten besser. Auf einem älteren Estrich oder einer verlegten Spanplatte im Altbau kommt deshalb meist die starre Variante besser zurecht.

Vinyl selbst verträgt Wasser. Ein schwimmender Boden hat aber Fugen an den Wänden. Läuft Wasser unter die Ränder, bleibt es unter dem Boden stehen. Für Küche und Flur ist Klick-Vinyl deshalb eine gute Wahl. Im Bad nur dann, wenn der Hersteller das ausdrücklich freigibt, und nicht direkt vor einer bodengleichen Dusche ohne Wanne.

Auf Fußbodenheizung lässt sich der Großteil der Klick-Vinylböden verlegen. Die Hersteller begrenzen aber meist die Oberflächentemperatur, oft auf ungefähr 27 °C, und schreiben eine Unterlage mit geringem Wärmedurchlasswiderstand vor. Klären Sie das, bevor Sie den Boden kaufen.

Warum ist der Untergrund so wichtig? Das Klicksystem hält nur, wenn die Diele vollflächig aufliegt. Über einer Erhebung oder in einer Mulde biegt sich die Verbindung, sie kann mit der Zeit brechen oder aufgehen.

• Alte Beläge: Teppich, weiches PVC und Kleberreste müssen raus. Fest liegende, ebene Fliesen können meist bleiben, breite Fugen werden mit Spachtelmasse geschlossen.
• Ebenheit: Hersteller erlauben meist eine Abweichung von etwa 2 mm auf einen Meter. Erhöhungen werden abgeschliffen, größere Unebenheiten mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse ausgeglichen.
• Feuchtigkeit: Ein neuer Estrich muss ausreichend getrocknet sein. Im Zweifel lassen Sie die Restfeuchte messen, zum Beispiel per CM-Messung durch einen Bodenleger. Eine Schätzung nach Augenmaß reicht nicht.
• Festigkeit und Sauberkeit: Der Untergrund darf nicht sanden oder federn. Alte Holzdielen im Altbau werden vorher nachgeschraubt. Vor dem Verlegen wird gründlich gesaugt.

Die Trittschalldämmung dämpft Gehgeräusche und gleicht kleine Unebenheiten aus. Viele starre Dielen haben sie aber schon auf der Unterseite. Eine zusätzliche Unterlage legen Sie dann nur, wenn der Hersteller das erlaubt. Sonst federt der Boden beim Gehen und die Verbindungen werden überlastet. Auf Beton und Zementestrich, vor allem im Erdgeschoss oder über dem Keller, gehört eine Dampfbremse unter den Boden, entweder als eigene Folie oder in einer Unterlage, die sie schon enthält. Im Mehrfamilienhaus denken Sie auch an die Nachbarn unter Ihnen: Eine gute Trittschalldämmung ist rücksichtsvoll, und laute Arbeiten planen Sie nach der Hausordnung und den Ruhezeiten. In einer Mietwohnung sprechen Sie vorher mit dem Vermieter, in einer Eigentumswohnung kann die Hausverwaltung Vorgaben zum Trittschall haben.

Klick-Vinyl gehört zu den Arbeiten, die geschickte Heimwerker gut selbst schaffen. Sie brauchen ein scharfes Cuttermesser, einen Winkel, einen Zollstock, Abstandskeile, einen Gummihammer mit Schlagklotz und eine Säge zum Kürzen der Türzargen.

1. Pakete je nach Herstellerangabe meist 24 bis 48 Stunden im Raum liegen lassen, damit sie sich an die Temperatur anpassen.
2. Untergrund mit einer Richtlatte prüfen, Unebenheiten ausgleichen und Staub absaugen.
3. Dampfbremse und Trittschalldämmung nach Anleitung auslegen, Bahnen stoßen und abkleben.
4. Verlegerichtung festlegen, meist in Richtung des Lichteinfalls, und den Raum so aufteilen, dass die letzte Reihe nicht zu schmal wird.
5. Holzzargen auf die Höhe von Boden und Unterlage unterschneiden, damit die Diele darunter passt.
6. Erste Reihe an der Wand verlegen und mit Keilen eine Dehnungsfuge von meist 5 bis 10 mm einhalten.
7. Jede weitere Diele schräg in die vorherige Reihe einsetzen und absenken, bis die Verbindung einrastet.
8. Stirnfugen von Reihe zu Reihe versetzen, je nach Hersteller meist um mindestens 30 cm.
9. Dielen von oben mit dem Messer anritzen und brechen, bei Hindernissen vorher eine Schablone anfertigen.
10. Für Heizungsrohre ein Loch bohren, das etwas größer ist als das Rohr, damit eine Fuge bleibt.
11. Nach dem Verlegen die Keile entfernen und die Sockelleisten an der Wand befestigen, nicht am Boden.
12. Übergangs- und Abschlussprofile an Türen und zu anderen Bodenbelägen setzen.

Ein rechteckiger Raum mit ebenem Untergrund und einer Tür ist der einfachste Fall. Mehr Zeit und Arbeit kosten dagegen:

• Ein unebener oder feuchter Untergrund, der geschliffen, gespachtelt und getrocknet werden muss
• Das Entfernen alter Beläge und Kleberreste
• Viele Ecken, Nischen, Rohre und Türen mit Zargen zum Unterschneiden
• Treppen, die Stufe für Stufe einzeln belegt werden
• Große Flächen und lange Flure, bei denen der Hersteller meist eine Unterbrechung mit Dehnungsprofil verlangt, oft auch in jeder Tür
• Das Ausräumen der Räume und das Umstellen der Möbel

In der Praxis sieht man oft, dass der Boden an der Wand, unter der Zarge oder an einem Rohr eingeklemmt ist und sich nicht ausdehnen kann. Im Sommer wölbt er sich dann auf und die Verbindungen heben sich. Das gleiche Problem entsteht, wenn die Küchenzeile auf dem schwimmenden Boden steht oder eine Leiste in die Dielen geschraubt wird. Die Küche gehört auf den Untergrund, der Boden wird nur bis an sie herangeführt.

Weitere typische Fehler:

• Nicht vollständig eingerastete Verbindungen, die später aufgehen
• Verlegen auf unebenem Untergrund, sodass die Dielen beim Gehen federn und klappern
• Eine zusätzliche Unterlage unter Dielen mit integrierter Dämmung
• Fehlende Dampfbremse auf Beton oder Zementestrich
• Stirnfugen in benachbarten Reihen zu nah beieinander, was die Fläche schwächt
• Fehlende Übergangsprofile, sodass sich die Dielenkanten lösen und Schmutz in die Fugen fällt

Gehen Sie bei der Abnahme langsam und aufmerksam über den Boden, auch in den Ecken und an den Türen.

• Die Verbindungen sind auf ganzer Länge geschlossen, nirgends ist ein Spalt zu sehen
• Die Dielen federn, klappern und knarren beim Gehen nicht
• Die Stirnfugen sind von Reihe zu Reihe ausreichend versetzt
• Die Abstandskeile sind entfernt und die Randfugen sind von Leisten verdeckt
• Die Sockelleisten sind an der Wand befestigt, nicht am Boden
• Die Fugen um Heizungsrohre sind mit Rosetten abgedeckt
• Unter den Zargen liegt der Boden lose und ist nicht eingeklemmt
• Die Profile in Türen und an Übergängen sitzen fest und wackeln nicht
• Die Oberfläche ist frei von Kratzern, Abdrücken und Kleberresten
• Sie haben Produktname und Dekor erhalten, dazu einige Restdielen für spätere Reparaturen