Colocación de adoquín de hormigón de 4 a 6 cm

El grosor del adoquín no es una cuestión estética, lo decide la carga. Una pieza más gruesa vuelca peor bajo una rueda y reparte mejor la presión hacia la base. Una pieza fina, bajo un peso concentrado, se parte o se inclina antes.

• 4 cm es para zonas solo peatonales: caminos de jardín, terrazas, entorno de piscina, la zona bajo un banco o una barbacoa, el sendero hasta el compostador.
• 6 cm aguanta también zonas peatonales con paso ocasional de un vehículo ligero, si el fabricante lo indica para ese modelo y la base está preparada para ello. Por ejemplo, un camino por el que de vez en cuando entra una furgoneta con material, o una zona para bicicletas y un tractor cortacésped.

¿Se puede aparcar sobre adoquín de 6 cm? Los fabricantes suelen admitirlo para el paso ocasional de un turismo, no para aparcar a diario. Lo que más daño hace es girar el volante con el coche parado. La rueda no solo empuja las piezas hacia abajo, también las desplaza hacia los lados y rompe los cantos. Para la entrada de vehículos, la plaza de aparcamiento y la zona donde el coche maniobra conviene un grosor de 8 cm.

Si piensas que algún día parte de la superficie será plaza de aparcamiento, decídelo desde el principio. Cambiar después el adoquín fino por uno más grueso obliga a levantar todo, excavar más hondo y volver a compactar la base.

A simple vista ambos grosores parecen iguales, y muchas veces el mismo modelo se fabrica en los dos. En obra, en cambio, la diferencia se nota:

• Carga: 4 a 6 cm es para peatones y paso ligero ocasional. 8 a 10 cm es para entradas de garaje, aparcamientos y zonas por donde pasan furgonetas o el camión de la basura.
• Base: bajo el adoquín fino suele bastar una capa de zahorra más delgada y una excavación menos profunda. Se retira menos tierra y se trae menos árido.
• Compactación: el adoquín fino se compacta con una placa vibrante más ligera y con alfombrilla de goma. Una placa pesada pensada para 8 cm puede partir piezas de 4 cm.
• Bordillos: en zonas peatonales se usa normalmente bordillo jardinero. En zonas con tráfico los bordillos son más robustos y van más hundidos en hormigón.
• Manejo: el adoquín fino pesa menos. Se puede llevar a mano o en carretilla a través del jardín, donde no entra maquinaria.
• Corte: se corta más rápido y basta una máquina más pequeña. Pero los recortes estrechos son más frágiles y se sueltan con facilidad.

En una parcela es normal combinar los dos: la entrada de coches en 8 cm y el camino a la puerta y la terraza en 4 o 6 cm. La base absorbe la diferencia de grosor, así que la superficie puede quedar a la misma altura. Conviene separar la transición con un bordillo o con una hilada de piezas tomadas con hormigón, para que el adoquín fino no se desplace junto al borde de la zona con tráfico.

Cotas, pendientes y desagüe

Antes de excavar debe estar claro a qué altura quedará la superficie terminada y hacia dónde irá el agua. Junto a la casa la pendiente tiene que alejarse de la fachada, normalmente entre un 1,5 y un 2 %. En un camino de dos metros de ancho eso son unos 3 o 4 cm. En una terraza la cota se fija respecto al umbral de la puerta, y en un acceso respecto al escalón. Si el agua no puede escurrir hacia el césped o la tierra, hay que prever antes una canaleta lineal o un pozo de infiltración. En zonas con lluvias torrenciales esto pesa todavía más: un patio que no desagua se convierte en un charco en minutos.

Instalaciones enterradas

Antes de excavar, averigua por dónde pasan las redes: agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones. Las compañías distribuidoras facilitan información sobre sus redes, y en obra se puede usar un detector de servicios. Si al excavar se daña una tubería de gas o notas olor a gas, aléjate, no uses fuego ni interruptores y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora de gas o al 112.

Acceso, acopio y material

Reserva sitio para los palés, el árido y los escombros. Si a la zona solo se llega por el patio o por el jardín, dilo antes, porque cambia la forma de trabajar. Pide todo el adoquín de una vez, del mismo lote de fabricación, con un margen para cortes y futuras reparaciones.

Coordinación con otros oficios

Todo lo que va debajo del pavimento tiene que estar terminado antes de la base: recogida de pluviales, acometidas, tubos corrugados para la iluminación, el riego. Las líneas para farolas y enchufes exteriores solo puede conectarlas un instalador autorizado, de acuerdo con el REBT. El zócalo de la casa y la impermeabilización junto al muro deben estar acabados antes de arrimar el adoquín. Lo razonable es plantar y sembrar el césped después del pavimento, para que la maquinaria no destroce los parterres ya hechos.

Excavación y explanada

La profundidad de excavación suma el grosor del adoquín, el del lecho y el de la capa de base. En una zona peatonal suele estar entre 25 y 30 cm por debajo de la superficie final. El fondo de la excavación, la explanada, se perfila ya con pendiente y se compacta. En terrenos arcillosos que con el agua se convierten en barro se coloca un geotextil sobre la explanada, para que el árido no se hunda en la tierra.

Capa de base

La base es de zahorra artificial, normalmente de granulometría 0/32 o similar. En zonas peatonales suele tener entre 15 y 20 cm. Con adoquín de 6 cm y paso ocasional de vehículos se hace más gruesa, de unos 20 a 25 cm. Se compacta por tongadas de unos 10 cm, con el árido ligeramente húmedo. Seco compacta mal y empapado se ondula. En la base se decide si la superficie va a durar. Ni el lecho ni el adoquín corrigen una zahorra mal compactada.

Bordillos

Los bordillos se colocan antes que el adoquín, sobre hormigón y con un refuerzo por la cara exterior. Mantienen la superficie unida. Sin ellos, las piezas del borde acaban abriéndose. El hormigón tiene que endurecer al menos unos días antes de compactar el adoquín, el tiempo exacto depende del tiempo que haga.

Lecho

Sobre la base se extiende un lecho de gravilla fina, por ejemplo 2/4 o 4/8, de unos 3 a 4 cm una vez compactado. Se enrasa con una regla apoyada en tubos guía colocados con la pendiente. Por el lecho enrasado no se pisa. Un lecho más grueso no sustituye a una buena base, con el tiempo asienta de forma desigual.

Colocación y cortes

Se avanza desde el adoquín ya colocado hacia delante, para no pisar el lecho. Las piezas se toman alternando entre varios palés, si no, aparecen manchas de color en la superficie. La junta suele ser de 3 a 5 mm, y muchos modelos llevan separadores que la mantienen. Las alineaciones se comprueban con cuerda. Los cortes junto a bordillos, arquetas y muros se hacen con cortadora de agua o radial. Con adoquín fino hay que evitar los recortes estrechos. Un trozo menor de un tercio de pieza, más o menos, se suelta y se parte enseguida, por eso es mejor repartir el corte entre dos piezas contiguas.

Rellenar juntas y compactar

Se barre arena seca 0/2 o árido fino hacia las juntas, según recomiende el fabricante. Después se compacta con placa vibrante con alfombrilla de goma o poliuretano, de los bordes hacia el centro, en pasadas que se solapan. Con adoquín de 4 cm se usa una placa ligera. Tras compactar se vuelve a rellenar y se repite la pasada. La arena sigue asentándose durante unas semanas, así que hay que reponerla al cabo de un tiempo.

Forma y aparejo

En zonas peatonales se usan adoquines cuadrados, rectangulares, en forma de doble T autoblocante y también formatos grandes. La espiga o los aparejos trabados reparten mejor la carga que las piezas en hileras rectas, y con adoquín fino esto cuenta todavía más. Las piezas de gran formato en 4 cm quedan elegantes, pero son más sensibles a una base irregular y se rompen con facilidad si algo pasa por encima. Son solo para zonas peatonales.

Acabado superficial

El adoquín sin acabado es sencillo y resistente. El de doble capa tiene una superficie más fina y un color más estable. Los acabados granallados, pulidos o abujardados recuerdan a la piedra. En terrazas y zonas de piscina piensa en lo que resbala mojado y en cómo se va a limpiar. Un adoquín liso y oscuro se calienta mucho en verano, y eso se nota al andar descalzo, algo muy a tener en cuenta en un patio a pleno sol o junto a la piscina.

Lecho y juntas

La gravilla en el lecho deja pasar el agua y se lava menos que la arena, por eso hoy es más habitual. Las arenas poliméricas para juntas frenan las malas hierbas y el lavado de las juntas. Según el fabricante, suelen exigir una base permeable, cierto ancho de junta y tiempo seco al aplicarlas. Si el agua no tiene salida bajo el pavimento, el material puede soltarse.

Bordes

El bordillo jardinero de hormigón es el más habitual y firme. Para caminos curvos en el jardín a veces se usan cantoneras de acero o de plástico, que se pueden doblar. En cualquier caso tienen que sujetar bien el borde, si no, las piezas laterales se van escapando hacia el césped.

El trabajo por metro cuadrado puede variar mucho de una superficie a otra. Facilitan el trabajo:

• una forma rectangular sin obstáculos,
• buen acceso para una miniexcavadora y para descargar el árido junto a la zona,
• un terreno firme y permeable,
• un aparejo sencillo en un solo color.

Lo complican:

• curvas, recortes, arquetas, sumideros y postes, que obligan a muchos cortes,
• un camino estrecho, donde no se coge ritmo y la proporción de cortes es alta,
• sacar la tierra y meter el árido a mano a través del jardín,
• demoler una solera o un pavimento antiguo y retirar los escombros,
• pendientes, escalones y cambios de nivel hacia el umbral y el zócalo,
• terrenos arcillosos o encharcados que piden geotextil y más base,
• combinaciones de colores y dibujos.

Un camino de jardín pequeño suele quedar listo en uno o dos días. Una terraza de unos 30 m² lleva normalmente de dos a cuatro días, y buena parte se va en la excavación y la base. El adoquín no necesita secar, se puede pisar en cuanto está compactado. Solo hay que esperar al hormigón de los bordillos. La lluvia detiene el trabajo al compactar el lecho y al rellenar juntas, porque la arena mojada no entra en ellas.

• Base floja o sin compactar: tras el primer invierno o las primeras lluvias fuertes aparecen hundimientos y ondulaciones donde se queda el agua.
• Lecho demasiado grueso: el adoquín asienta de forma desigual, sobre todo en las zonas de paso.
• Pendiente hacia la casa o sin pendiente: el agua llega al zócalo, aparecen humedades en el muro y, en zonas frías, hielo junto a la entrada.
• Sin bordillos o mal asentados: los bordes se abren, las juntas se ensanchan y las piezas se vuelcan.
• Adoquín colocado a hueso, sin junta: al compactar y con los cambios de temperatura se desconchan los cantos.
• Compactar sin alfombrilla o con una placa demasiado pesada: quedan marcas y rozaduras, y las piezas finas se parten.
• Aparcar sobre adoquín de 4 cm: las piezas se rompen y vuelcan, y la reparación obliga a levantar y rehacer la base.
• Colocar un palé tras otro: la superficie muestra franjas de color visibles.
• Juntas sin rellenar del todo: las piezas no se acuñan entre sí, se mueven al pisar y la hierba crece antes.

Una capa blanquecina sobre el adoquín nuevo suele ser eflorescencia de cal. Es algo natural en el hormigón, normalmente desaparece sola en unos meses y no es motivo de reclamación.

Una zona peatonal de adoquín de 4 a 6 cm la puede hacer una persona mañosa. La placa vibrante con alfombrilla de goma se alquila sin problema. Una terraza enrasada con el umbral de la puerta o una superficie junto a un zócalo impermeabilizado es mejor dejarla a profesionales: un error de cota o de pendiente ahí cuesta mucho de corregir.

1. Localizar las instalaciones enterradas y marcarlas en el terreno.
2. Replantear la zona con estacas y cuerda, fijar la cota final y la pendiente que se aleja de la casa.
3. Excavar hasta la profundidad necesaria y compactar la explanada con pendiente.
4. En terreno arcilloso, extender geotextil solapando las piezas.
5. Aportar la zahorra por tongadas de unos 10 cm y compactar cada una.
6. Colocar los bordillos sobre hormigón siguiendo la cuerda y dejar endurecer.
7. Asentar los tubos guía con pendiente, extender la gravilla y enrasar el lecho con la regla.
8. Retirar los tubos y rellenar y alisar con cuidado las huellas.
9. Colocar el adoquín avanzando desde lo ya puesto, alternando palés y respetando la junta del fabricante.
10. Comprobar las alineaciones con cuerda sobre la marcha y corregir suavemente con mazo de goma.
11. Cortar las piezas de borde con cortadora de agua, con protección para ojos, oídos y vías respiratorias.
12. Barrer arena seca o árido fino hacia las juntas.
13. Compactar con placa vibrante con alfombrilla de goma, de los bordes hacia el centro.
14. Rellenar de nuevo las juntas, barrer el sobrante y reponer arena al cabo de unas semanas.

En la entrega, recorre la superficie despacio y fijándote bien. Una regla de dos metros revela los desniveles. Una regadera muestra adónde va realmente el agua. Al caminar, fíjate en si alguna pieza se mueve o cabecea. Comprueba sobre todo que:

• la pendiente se aleja de la casa y no queda agua estancada en ningún punto,
• bajo la regla no hay hundimientos ni lomos marcados,
• la cota en el umbral, el escalón y el zócalo es la acordada,
• los bordillos están firmes, alineados y apoyados en hormigón,
• las juntas son regulares y están llenas,
• ninguna pieza se mueve al pisarla,
• no hay grietas, cantos desconchados ni rozaduras de la compactación,
• los tonos de color están bien repartidos, sin franjas,
• los cortes junto a arquetas y bordillos son limpios y sin recortes diminutos,
• las tapas y sumideros quedan a ras del adoquín,
• queda adoquín de reserva del mismo lote para futuras reparaciones,
• la zona está limpia y los escombros retirados.