Aislamiento de fachada SATE 2026: de qué depende el precio, qué sistema elegir y errores frecuentes

En resumen

El precio del aislamiento de una fachada se compone del aislante, el adhesivo, las espigas de fijación, la capa base con malla de refuerzo, el revestimiento final, la mano de obra y el andamio. Pero en el resultado influye más que el material el hecho de que la empresa respete las instrucciones del fabricante del sistema: suficiente superficie de adhesivo, espigas colocadas cuando el adhesivo ya ha endurecido, esquinas de ventanas reforzadas y aplicación dentro del rango de temperaturas permitido. La mayoría de las reclamaciones nacen precisamente en estos detalles. Los precios actuales por m², calculados a partir de una lista de precios en vivo, están en la página Aislamiento de fachadas.

¿De qué se compone el precio del aislamiento de fachada?

Hoy el aislamiento de fachadas por el exterior se hace casi siempre con un sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, ETICS en la terminología europea): las placas aislantes se pegan y se fijan mecánicamente al muro, se cubren con un mortero de capa base con malla de fibra de vidrio embebida y, por último, se aplican una imprimación y un revoco o acabado de capa fina. El fabricante suministra el sistema como un conjunto ensayado, por eso el adhesivo, la malla, el mortero y el acabado deberían ser del mismo fabricante, por ejemplo Weber, Baumit o Sto, y sus instrucciones de aplicación deberían formar parte del contrato.

Una parte importante del precio es la mano de obra, que suele rondar un tercio de la cifra final. La parte de materiales crece con el espesor del aislante y con el tipo de acabado: los revocos de silicona y de silicato son más caros que los acrílicos, pero resisten mejor la suciedad y la humedad. Al comparar presupuestos, compruebe siempre que describen la misma composición del sistema y no solo el importe final.

Como orientación, según la lista de precios de NUMIQ, la mano de obra de un sistema completo con EPS, es decir, el pegado y fijación de las placas, la capa base con malla y el acabado de capa fina, se sitúa entre 75 y 95 € por m² según la zona, incluido el material auxiliar, pero sin el aislante, el adhesivo, la malla, el acabado ni el andamio. Con lana mineral la mano de obra es algo más cara, y los precios de cada paso los encontrará en la página Aislamiento de fachadas.

Qué más influye en el precio

• Superficie y complejidad de la fachada: muchas ventanas, esquinas, miradores y balcones significan más cortes, más jambas y más detalles.
• Altura de la vivienda: en una casa de varias plantas crece la superficie de andamio y el tiempo de montaje.
• Estado del soporte: el revoco que se desprende, los muros húmedos o las irregularidades grandes deben resolverse antes de pegar el aislante. Si el soporte no es suficientemente plano, el sistema debe fijarse además mecánicamente.
• Tipo y espesor del aislante: EPS blanco, EPS grafitado o lana mineral, más detalles abajo.
• Detalles: aislamiento de jambas y dinteles, zócalo con XPS, vierteaguas nuevos más anchos, perfiles de arranque y solución de balcones.
• Zona y temporada: en las grandes ciudades y en temporada alta la mano de obra suele ser más cara.

Cómo se reflejan estas partidas en el precio por m² lo muestra la página Aislamiento de fachadas.

¿Por qué el andamio puede encarecer tanto la obra?

El coste oculto más habitual es el alquiler del andamio. Se cobra según la superficie de fachada y la duración del alquiler, así que cada semana de retraso se nota en el presupuesto. Antes de firmar, compruebe siempre si el andamio está incluido en el presupuesto o se factura aparte, y quién paga la prolongación del alquiler cuando la obra se retrasa por el tiempo. Si el andamio ocupa la acera o la calzada, normalmente hace falta un permiso municipal de ocupación de la vía pública, que también tiene un coste. Esto es una fuente frecuente de malentendidos entre el cliente y la empresa.

El precio orientativo para su vivienda concreta, incluida la mano de obra, el material y el andamio, puede calcularlo con la calculadora online de aislamiento de fachadas de NUMIQ, que trabaja con precios actuales.

EPS o lana mineral: ¿qué material conviene a su vivienda?

La elección del aislante influye no solo en el precio, sino también en el comportamiento de la vivienda durante décadas. Se comparan sobre todo la conductividad térmica (el valor lambda, cuanto más bajo, mejor aísla), el comportamiento frente al fuego, la permeabilidad al vapor y el aislamiento acústico.

Cuándo el EPS es una buena opción

El poliestireno expandido blanco (EPS) es el material más utilizado en el SATE de viviendas unifamiliares. Las razones son prácticas: es claramente más barato que la lana mineral, ligero y fácil de trabajar. Para una vivienda habitual es suficiente si tiene el espesor adecuado. La comparación de precios entre sistemas con EPS y con lana mineral está en la página Aislamiento de fachadas.

El EPS es adecuado para viviendas de hasta tres plantas, para muros secos y en todos los casos en que el presupuesto es decisivo. Si la vivienda tiene humedades, elimine primero su causa, por ejemplo las fugas de tuberías deben resolverse con trabajos de fontanería profesionales, porque de lo contrario la humedad queda encerrada bajo el aislamiento.

Cuándo merece la pena invertir en lana mineral

La lana mineral es más cara, pero tiene tres ventajas que vale la pena considerar. Es incombustible, por eso en edificios más altos y plurifamiliares la normativa de protección contra incendios la exige con frecuencia. Los requisitos concretos para su edificio los determina el técnico redactor del proyecto. Ofrece buen aislamiento acústico, que se agradece junto a una carretera con tráfico. Y tiene alta permeabilidad al vapor, de modo que la humedad de los muros puede salir mejor hacia el exterior, una ventaja en casas antiguas de ladrillo macizo o piedra. Su aplicación es más exigente: las placas de lana mineral sin tratamiento de fábrica deben recibir antes una fina capa de adhesivo en la cara posterior, y las lamelas se pegan en toda su superficie.

Seguridad contra incendios con EPS

El EPS es un material combustible. En el sistema SATE queda cubierto por el mortero y el acabado, por eso se utiliza habitualmente en viviendas unifamiliares. En edificios más altos, la normativa exige que el fuego no pueda propagarse por la fachada de una planta a otra. En la práctica esto se resuelve con barreras cortafuegos de lana mineral incombustible, que se intercalan en la fachada de EPS en franjas horizontales a la altura de los forjados o sobre las ventanas, y alrededor de los huecos. La franja impide que la llama de una ventana avance por el aislante hacia las plantas superiores. Dónde irán las barreras, qué anchura tendrán y a partir de qué altura son obligatorias lo define el técnico en el proyecto. En edificios de viviendas, en construcciones pegadas a una medianera o junto a vías de evacuación, encargue la solución con antelación, porque modificar una fachada terminada es caro.

¿Compensa pagar más por el EPS grafitado?

El EPS gris o grafitado contiene partículas de grafito gracias a las cuales, con el mismo espesor, aísla mejor que el EPS blanco. Es útil en rehabilitaciones donde no conviene que la fachada sobresalga demasiado respecto a los marcos de las ventanas y los vierteaguas. Tiene un punto débil: al sol directo las placas se calientan y pueden deformarse, algo especialmente relevante con el sol fuerte de buena parte de España. Por eso los fabricantes exigen una malla de protección en el andamio antes de pegar placas grafitadas.

¿Qué espesor de aislamiento elegir?

El espesor del aislante influye en el resultado más que la marca del sistema. En España depende mucho de la zona climática: en las zonas templadas de la costa mediterránea y del sur se suelen colocar entre 6 y 8 cm de EPS, mientras que en el interior y el norte, con inviernos más fríos, es habitual llegar a 10 o 12 cm. Con EPS grafitado suele bastar algo menos para un efecto comparable. Una capa más fina ahorra poco, porque la mano de obra, el andamio y el acabado cuestan lo mismo, pero la vivienda pierde más energía durante toda la vida útil del sistema. Un buen SATE no solo reduce la calefacción en invierno, también mejora el confort en verano.

En una obra nueva y al solicitar ayudas, parta del proyecto o del certificado de eficiencia energética, que determina el espesor necesario para su vivienda. En una rehabilitación piense también si el aislante más grueso cabe junto a las ventanas, bajo el alero, junto a la casa vecina y si queda suficiente espacio en las jambas. Con ventanas antiguas colocadas a haces exteriores del muro a menudo no queda sitio ni para una franja fina de aislante, y ese es el momento de plantearse cambiar las ventanas antes del aislamiento.

¿En qué se diferencia el aislamiento según el tipo de vivienda?

El volumen de trabajo, y por tanto el precio, depende sobre todo de cuánta fachada hay que aislar. La superficie de fachada no es igual a la superficie útil de la vivienda: en una casa de dos plantas suele haber más fachada que superficie de una planta, aunque se descuentan ventanas y puertas. El precio actual por m² de cada sistema está en la página Aislamiento de fachadas; la superficie de fachada puede calcularla a partir de los planos o encargar su medición.

Una vivienda de una planta tiene menos fachada y le basta un andamio bajo, por eso el aislamiento es técnicamente el más sencillo. Requieren más atención el zócalo, el encuentro con la cubierta y las puertas a la terraza.

Una vivienda unifamiliar de dos plantas, aislada o pareada, es el caso más habitual. El andamio es imprescindible en todo el perímetro y la calidad depende de los detalles alrededor de las ventanas, los balcones y el alero. En una casa pareada o adosada, el encuentro con la medianera necesita una solución clara.

Una vivienda de tres plantas o en ladera tiene una gran superficie de fachada y un alquiler de andamio más largo. En este tipo se plantea con más frecuencia un aislamiento más grueso y conviene verificar los requisitos de protección contra incendios.

¿Cómo se ejecuta el aislamiento paso a paso?

1. Visita técnica y documentación. Medición de la fachada, valoración del estado del muro y, en proyectos mayores o al pedir ayudas, proyecto o memoria técnica y certificado energético. Según el municipio y el alcance, el SATE puede requerir una comunicación previa o una licencia de obra, y si el andamio ocupa la vía pública, un permiso aparte. En zonas con protección patrimonial puede haber limitaciones de color y acabado. Consulte siempre con su ayuntamiento antes de empezar.

2. Comprobación y preparación del soporte. El muro debe estar limpio, cohesionado y sin grasa. Los fabricantes recomiendan una prueba práctica: pegar un trozo de aislante de unos 10 × 10 cm y arrancarlo cuando el adhesivo haya endurecido. Si se rompe el aislante y no la unión con el soporte, el soporte está bien. El revoco suelto debe picarse y repararse, y se desmontan vierteaguas, luminarias, bajantes y antenas.

3. Perfil de arranque y zócalo. En el borde inferior de la fachada se coloca el perfil de arranque, y la zona del zócalo se aísla con poliestireno extruido XPS, que soporta mejor la humedad y las salpicaduras de agua.

4. Pegado de las placas. Con EPS, el adhesivo se aplica en un cordón perimetral de unos 5 a 8 cm de ancho y en varios pegotes en el centro, para que quede adherida al menos el 40 % de la superficie de la placa. Sobre un soporte plano también puede aplicarse en toda la superficie con llana dentada. Las placas se colocan a matajuntas y en las esquinas de las ventanas no puede coincidir una junta: allí las placas se recortan en forma de L. Las juntas de pocos milímetros entre placas se rellenan con espuma de poliuretano en todo el espesor; juntas más anchas no deberían existir, y si aparecen, se rellenan con una tira de aislante.

5. Fijación y lijado. Las espigas se colocan cuando el adhesivo ha endurecido, con adhesivos de base cemento normalmente al cabo de uno a tres días, y solo donde la placa está pegada. El número y la distribución los define el esquema de fijación del sistema, que depende de la exposición al viento y de la altura. Después se lijan las irregularidades para que la superficie quede plana.

6. Capa base armada. Primero se refuerzan las aristas con perfiles guardavivos y en las esquinas de ventanas y puertas se colocan en diagonal tiras de malla, normalmente de unos 30 × 20 cm. Después se aplica el mortero en toda la superficie, se embebe la malla con solapes y se cubre con otra capa, de modo que la malla quede más cerca de la cara exterior del mortero y no se vea.

7. Imprimación y acabado. Cuando la capa base ha secado, normalmente al cabo de varios días, se aplican la imprimación y el acabado, y después se montan vierteaguas, luminarias y bajantes. Todos los trabajos húmedos deben hacerse en las temperaturas que fija el fabricante, en general entre +5 °C y unos +25 a +30 °C para el aire y el soporte, y algunos acabados exigen una temperatura mínima mayor. No se debe aplicar bajo sol directo intenso, con lluvia ni con viento fuerte; en verano conviene trabajar cada fachada en las horas en que está a la sombra.

Colores oscuros en fachada: qué tener en cuenta

Una fachada oscura resulta moderna, pero en un SATE implica un riesgo técnico. La superficie oscura absorbe más radiación solar y bajo el acabado fino hay aislante, así que el calor no puede pasar al muro. Por eso la superficie se calienta en verano mucho más que con un tono claro, algo especialmente crítico con la radiación solar de España. El acabado y el mortero se dilatan durante el día y se contraen por la noche, lo que provoca fisuras, y el EPS se reblandece con temperaturas altas y puede deformarse.

Por eso los fabricantes limitan los colores según su índice de reflexión de la luz, indicado en la carta de colores como HBW o LRV. Baumit, Sto y Caparol permiten en fachadas con SATE sin restricciones los tonos con un valor de al menos 20. Los tonos más oscuros solo se admiten en acabados y pinturas especiales con pigmentos reflectantes que reflejan también la parte infrarroja de la radiación. Si quiere una fachada oscura, elíjala como parte del sistema y pida al fabricante que confirme que es adecuada para el SATE.

Por qué una fachada aislada se pone verde y cómo evitarlo

Las manchas verdes u oscuras en una fachada aislada son algas y mohos. No es un fallo del aislante, sino física: un muro bien aislado deja pasar poco calor desde el interior, por eso su superficie se enfría por la noche, a menudo por debajo de la temperatura del aire. Sobre el acabado frío se condensa el rocío y la humedad dura hasta media mañana. El problema es más frecuente en climas húmedos como el de la cornisa cantábrica y Galicia, y afecta sobre todo a las fachadas norte, a las fachadas junto a árboles, setos y agua y a las casas sin aleros.

Reducen el riesgo los acabados de silicona o silicato con aditivos biocidas, unos aleros suficientes, vierteaguas con goterón y la distancia de la vegetación a la fachada. La lluvia va lavando los biocidas, así que la protección no es permanente. Si las algas ya han aparecido, la fachada se limpia con agua a baja presión y un producto antialgas y después se trata con una pintura protectora. El chorro fuerte de una hidrolimpiadora daña el acabado.

Qué ocurre en la práctica: los errores más frecuentes

El aislamiento de fachada se hace una vez cada muchos años y su calidad afecta al confort durante décadas. Los artículos técnicos sobre patologías del SATE describen una y otra vez los mismos errores. La mayoría no se ve una vez aplicado el acabado, por eso es importante controlar el trabajo sobre la marcha.

Adhesivo solo en pegotes. Si falta el cordón perimetral, el aire puede circular detrás de las placas, estas se arquean y con el tiempo su silueta se marca en la fachada. El error contrario es el adhesivo que rebosa hasta las juntas de las placas y crea puentes térmicos.

Fijación sobre adhesivo fresco o espigas mal colocadas. Una espiga colocada antes de que el adhesivo endurezca despega la placa. Las espigas hundidas, cuya cabeza se rellena de adhesivo, se marcan más tarde en la fachada como puntos claros u oscuros, porque se enfrían de forma distinta al entorno. Si el instalador coloca menos espigas de las que exige el esquema, el aislamiento puede soltarse con viento fuerte.

Fisuras en las esquinas de las ventanas. La imagen típica es una fisura inclinada que sale de la esquina de la ventana. Aparece cuando en la esquina del hueco coincide una junta entre placas o cuando falta la tira diagonal de malla. La reparación supone cortar y volver a armar, y casi siempre se nota en el color.

EPS mucho tiempo al sol. El EPS sin cubrir se degrada con el sol. Los fabricantes exigen lijar toda la superficie si pasan más de unas dos semanas entre el pegado de las placas y la capa base. Si no se hace, el mortero agarra peor.

Capa base demasiado fina. Un mortero aplicado demasiado fino o una malla colocada directamente sobre el EPS no cumplen su función, y la fachada es más propensa a fisuras y a daños por granizo. El espesor puede comprobarse en una muestra tomada, por ejemplo, en el hueco para una luminaria.

Humedad sin resolver. La humedad atrapada bajo el aislamiento acaba provocando mohos y daños en el acabado. Antes del aislamiento resuelva siempre su origen, ya sea capilaridad desde el terreno, una cubierta dañada o ventanas que no cierran bien. En rehabilitaciones más completas combine el aislamiento con una revisión de la instalación eléctrica y con trabajos de pintura, porque coordinar varios oficios a la vez ahorra andamio y gestión.

Jambas y dinteles sin aislar. Los puentes térmicos en ventanas y balcones siguen siendo puntos débiles incluso después del aislamiento. Las guías técnicas suelen pedir al menos unos centímetros de aislante en las jambas, algo que con ventanas antiguas a menudo no es posible. La solución es cambiar las ventanas antes del aislamiento o usar un aislante más fino de mejores prestaciones.

En qué discrepan con más frecuencia clientes y empresas

• Qué incluye el precio. Andamio, jambas, vierteaguas, zócalo, desmontaje y montaje de bajantes o luminarias. Si no figura en el presupuesto, la empresa puede facturarlo después como trabajo adicional.
• Planeidad y aspecto. Una fachada ondulada con luz rasante o placas que se marcan. Ayuda que el contrato remita a las instrucciones del fabricante y que se acuerde un control de planeidad con regla antes del acabado.
• Tiempo y plazos. Quién asume la prolongación del andamio y cómo se procede si la lluvia daña el acabado poco después de aplicarlo.
• Fisuras tras el primer invierno. La empresa suele atribuirlas a movimientos de la vivienda, el cliente a un mal trabajo. Las fotos de las esquinas de las ventanas y de la fijación antes de la capa base son la mejor prueba en una disputa así.

¿Hay ayudas para el aislamiento de fachada?

En España hay dos vías principales. Por un lado, las deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que según la información de la Agencia Tributaria se aplican a obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026 y exigen un certificado de eficiencia energética antes y otro después de la obra. Por otro, los programas de ayudas a la rehabilitación energética financiados con fondos europeos, que gestionan las comunidades autónomas con convocatorias propias. Los porcentajes, requisitos y plazos cambian, por eso verifique siempre las condiciones vigentes en la sede de la Agencia Tributaria y en el portal de vivienda de su comunidad autónoma antes de planificar.

En las ayudas suelen valer principios parecidos: el apoyo se vincula a una reducción demostrable del consumo o de la demanda de energía, suele ser más ventajoso combinar varias medidas (aislamiento, ventanas, climatización) y en muchas convocatorias la solicitud debe presentarse antes de iniciar las obras. Forman parte de la documentación los certificados energéticos, una memoria técnica y el presupuesto de la empresa, así que conviene preparar todo con antelación.

Lista de comprobación antes de firmar el contrato

• ¿Indica el presupuesto un sistema concreto (fabricante, tipo de aislante, espesor, tipo de acabado) y forman parte del contrato las instrucciones del fabricante?
• ¿Incluye el precio el andamio y su permiso, el zócalo de XPS, las jambas, los vierteaguas, el desmontaje y montaje de elementos de fachada y la retirada de residuos?
• ¿Tiene la empresa un esquema de fijación y quién decide si el soporte es suficientemente firme y plano?
• ¿Hay un calendario acordado, un procedimiento para mal tiempo y una garantía de los trabajos?
• ¿Sabe quién y cómo resolverá la humedad, el revoco suelto y otros defectos del soporte?
• ¿Ha consultado en el ayuntamiento qué trámite necesita la obra y, si pide ayudas, las condiciones de la convocatoria vigente?
• ¿Ha comparado el presupuesto con los precios actuales de la página Aislamiento de fachadas?

Qué revisar durante la obra y en la recepción

• Antes de la capa base: cordón perimetral de adhesivo en las placas (se ve al cortarlas), placas a matajuntas, sin juntas en las esquinas de ventanas, juntas rellenas de espuma, espigas enrasadas con la superficie.
• Esquinas de los huecos: tiras diagonales de malla en cada esquina de ventanas y puertas y guardavivos en las aristas. Hágales fotos.
• Planeidad: apoye una regla de dos metros en varios puntos y observe la fachada con luz lateral por la mañana o al atardecer.
• Acabado: textura y color uniformes, sin empalmes visibles entre paños y sin placas ni espigas marcadas.
• Detalles: vierteaguas con vuelo y pendiente hacia fuera, remates en cubierta y zócalo, sellado del encuentro con los marcos de las ventanas.
• Documentos: albaranes de los materiales, garantía y fotos de cada fase.

¿Merece la pena aislar la fachada?

En una vivienda antigua sin aislamiento, el SATE suele ser una de las medidas con mayor efecto en el consumo de energía, tanto en calefacción como en refrigeración. Con una ejecución de calidad bajará las facturas, mejorará el confort interior y aumentará el valor de la vivienda. La rapidez con que se recupera la inversión depende del estado de la casa, del precio de la energía y de las posibles ayudas, y la estima de forma fiable el certificado energético.

La clave del éxito es dimensionar bien el espesor del aislante, elegir el material según el tipo de vivienda y no según el precio más bajo, y sobre todo contratar una empresa con experiencia y referencias en obras parecidas. En rehabilitaciones más complejas considere también la coordinación con otros oficios, el cambio de ventanas, los trabajos de pladur en el interior o la renovación de instalaciones.

FAQ - Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta aislar la fachada de una vivienda?

Depende de la superficie de fachada, del tipo y espesor del aislante, del acabado, del andamio y del estado del soporte. Los precios actuales por m², calculados a partir de una lista de precios en vivo, están en la página Aislamiento de fachadas.

¿Qué espesor de aislante elegir para el SATE?

Depende de la zona climática: en la costa y el sur suelen colocarse 6 a 8 cm de EPS, en el interior y el norte 10 a 12 cm. Con EPS grafitado suele bastar algo menos. El espesor exacto lo determina el proyecto o el certificado energético.

EPS o lana mineral: ¿qué es mejor?

Para una vivienda unifamiliar habitual el EPS es más ventajoso en precio y en la práctica. Considere la lana mineral en casas antiguas con muros húmedos, en entornos ruidosos y donde la exija la normativa contra incendios, normalmente en edificios más altos y plurifamiliares.

¿Qué ayudas hay para el aislamiento?

Las principales son las deducciones en el IRPF por mejora de la eficiencia energética y los programas autonómicos de rehabilitación energética. Las condiciones cambian, así que verifíquelas en la Agencia Tributaria y en su comunidad autónoma. En muchas convocatorias la solicitud se presenta antes de empezar la obra.

¿Cuánto dura el aislamiento de una vivienda?

Una vivienda unifamiliar habitual se aísla por completo en 3 a 5 semanas, incluido el montaje del andamio y los acabados. Las pausas técnicas para el endurecido del adhesivo y el secado del mortero no se pueden acortar, y el tiempo también puede alargar el plazo.

¿En qué época del año es mejor aislar?

Las mejores épocas son la primavera y el otoño, con temperaturas moderadas. Los fabricantes indican para los trabajos húmedos en general entre +5 °C y unos +25 a +30 °C para el aire y el soporte; los valores exactos están en la ficha técnica. En pleno verano conviene evitar el sol directo y en invierno las heladas.

¿Merece la pena aislar una vivienda antigua?

En viviendas antiguas sin aislamiento el SATE suele aportar el mayor beneficio, porque los muros originales pierden mucha energía. Antes de aislar es importante resolver la humedad y comprobar la cohesión del revoco existente.

¿Cuál es la amortización del aislamiento de fachada?

Depende del estado inicial de la vivienda, del precio de la energía, del sistema de calefacción y de las posibles ayudas. Una estimación fiable del ahorro la da el certificado energético; compare el coste de la obra con la lista de precios de la página Aislamiento de fachadas.

¿Puede ser oscura una fachada con SATE?

Puede, pero solo en los tonos y materiales que el fabricante del sistema autoriza. Sin restricciones suelen estar los tonos con un índice de reflexión de la luz de al menos 20; los más oscuros solo en acabados especiales con pigmentos reflectantes.

¿Cómo evitar que la fachada se ponga verde?

Ayudan los acabados de silicona o silicato con aditivos biocidas, unos aleros suficientes, vierteaguas que funcionen y la distancia de árboles y arbustos a la fachada. Si aparecen algas, la fachada se limpia con cuidado y se trata con un producto antialgas.

Calcule el precio del aislamiento para su vivienda

El precio depende de muchos factores: la altura del edificio, la superficie y complejidad de la fachada, el tipo de aislante, el acabado, la zona y el estado del soporte. Los precios actuales por m² están en la página Aislamiento de fachadas.

Para un cálculo orientativo de su vivienda utilice la calculadora online de aislamiento de NUMIQ. Tras indicar el tipo de aislamiento, el espesor, la superficie de fachada y el tipo de acabado obtendrá un precio orientativo con mano de obra, material y andamio. Sin registro y gratis.

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