Corte de marcos metálicos en hormigón armado de hasta 15 cm

Un marco empotrado en hormigón no está solo atornillado. Sus garras de anclaje, y a veces el perfil entero, están embebidas en el hormigón, así que no sale haciendo palanca. Por eso el profesional lo corta por partes y lo va soltando. El proceso habitual es este:

1. Proteger el suelo, los muebles y las puertas cercanas con plástico y cerrar la zona con una barrera antipolvo.
2. Cortar el circuito eléctrico de esa zona de la vivienda y buscar cables y tuberías alrededor del hueco con un detector.
3. Marcar las líneas de corte en el perfil del marco y en el hormigón.
4. Cortar el perfil de chapa, normalmente en las esquinas y junto a las garras, para poder sacarlo a trozos.
5. Cortar el hormigón a lo largo del marco con disco de diamante; en muros más gruesos, por las dos caras.
6. Romper con cuidado los restos de hormigón y retirar las piezas del marco.
7. Cortar a ras del hormigón las garras y las armaduras que sobresalgan.
8. Limpiar el hueco de polvo y cascotes y dejar los cantos listos para los trabajos siguientes.

Al terminar queda un hueco en bruto. Regularizar los cantos con mortero, enlucir las mochetas y colocar el marco nuevo suelen ser trabajos aparte.

La diferencia principal está en el espesor de hormigón que hay que cortar. De él dependen la herramienta, el tiempo y el cuidado que pide el trabajo.

• Muro de hasta 10 cm: suele ser un tabique interior entre habitaciones o junto al baño. Una radial grande con disco de diamante normalmente lo corta trabajando por las dos caras. El trabajo va más rápido, genera menos polvo y el disco se gasta menos.
• Muro de hasta 15 cm: en muchos edificios prefabricados es un muro de carga. Con una radial normal solo se corta aproximadamente hasta la mitad del espesor, así que hay que cortar por ambas caras con mucha precisión o usar una sierra de diamante más potente. El hormigón suele llevar más armadura, el corte dura más y antes de tocarlo conviene aclarar la parte estructural.

Si el muro es de carga o no, no lo sabrás por su grosor. Revisa la documentación técnica del edificio o pregunta al administrador de fincas si dispone de ella.

La herramienta se elige según el espesor del muro y según si el hueco se va a agrandar o no.

• Radial con disco de diamante apto para hormigón y metal: basta para cortar el perfil de chapa y para muros finos. Es cómoda en espacios estrechos, pero sin aspiración levanta mucho polvo.
• Sierra manual de diamante para hormigón: corta más hondo y más recto. Va bien para el muro de 15 cm y cuando los cantos tienen que quedar limpios, por ejemplo para un marco con tapajuntas.
• Sierra de muro sobre raíl: se usa cuando, además, el hueco se ensancha o se hace más alto. El corte es preciso y el muro apenas sufre vibraciones.
• Perforación con corona: sirve para hacer taladros en las esquinas del futuro corte, para que los cortes no se pasen, o para anclar armaduras si hay que reforzar.

El corte en húmedo, en el que el agua enfría el disco y retiene el polvo, resulta muy práctico en una vivienda habitada. Si no se puede usar agua, se trabaja con un aspirador industrial conectado directamente a la herramienta.

La dificultad, y con ella el coste, depende de varias cosas que se pueden comprobar antes de empezar.

• Espesor y armado del muro: más grosor y más armadura significan cortes más largos y más desgaste de discos.
• Forma de anclaje del marco: un marco hormigonado en todo su perímetro cuesta más de sacar que uno sujeto solo con garras.
• Acceso: un pasillo estrecho, un hueco pegado a una esquina o a un armario hacen el trabajo más lento.
• Instalaciones en el muro: cables o tuberías junto al hueco obligan a ir con más cuidado o a desviarlos antes.
• Exigencia en los cantos: si justo después se coloca un marco con tapajuntas, los cantos tienen que quedar rectos, y eso es más trabajo que solo sacar el marco viejo.
• Retirada de residuos: la chatarra y los escombros de hormigón deben separarse y llevarse a un punto adecuado.

En un tabique, sacar el marco es un trabajo de acabado habitual. En un muro de carga la cosa cambia. Al retirar solo el marco el tamaño del hueco no suele variar, pero un corte descuidado puede seccionar fácilmente la armadura que rodea el hueco. Si además el hueco se ensancha o se hace más alto, ya es una intervención en la estructura. En ese caso hace falta el estudio de un técnico de estructuras, y puede ser necesario colocar un cerco o un dintel de acero.

Si hay una tubería de gas cerca del hueco, no se corta. Si notas olor a gas o la tubería se daña, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112. Las líneas eléctricas que haya que desviar son trabajo de un electricista autorizado. Y avisar a los vecinos de los días con más ruido siempre se agradece.

En la práctica se repiten a menudo los mismos problemas:

• Cortar a ciegas: sin detector es fácil cortar un cable que pasa junto al marco.
• Cortes demasiado largos en las esquinas: el corte se pasa de la esquina del hueco y deja una muesca en el hormigón de la que luego puede salir una grieta.
• Arrancar a la fuerza: hacer palanca antes de haber cortado lo suficiente rompe los cantos del muro.
• Disco inadecuado: un disco solo para metal o solo para hormigón se destroza enseguida y el corte sale irregular.
• Subestimar el polvo: cortar en seco sin aspiración llena de polvo toda la vivienda y la escalera.
• Tocar un muro de carga sin técnico: al ensanchar el hueco, es el error más grave.

Cuando acabe el trabajo, revisa el hueco antes de que se empiece a enlucir o a colocar el marco nuevo:

• el marco se ha retirado entero, garras incluidas,
• la armadura que sobresalía está cortada a ras del hormigón,
• los cantos del muro no tienen grandes desconchones y en las esquinas no hay cortes que se pasen del hueco,
• no han aparecido grietas nuevas en el muro alrededor del hueco,
• las medidas del hueco coinciden con lo acordado para la puerta nueva,
• la electricidad de la zona funciona y ninguna línea está dañada,
• los escombros y la chatarra se han retirado y la zona está limpia.