Perforación de agujero en panel de hormigón armado hasta 10 cm

Un diámetro de hasta 10 cm cubre buena parte de los pasos de instalaciones habituales en una vivienda. Las situaciones típicas son estas:

• aire acondicionado: el haz de tubos de refrigerante, la manguera de condensados y el cable entre la unidad interior y la exterior suele caber en un agujero de unos 6 a 8 cm,
• desagües pequeños: el lavabo, el fregadero o la lavadora en diámetros reducidos, cuando trasladas la cocina o el baño al otro lado de un muro,
• agua y calefacción: tuberías con aislamiento o dentro de un tubo de protección que pasan de una estancia a otra,
• electricidad y telecomunicaciones: tubo para cables, antena o red entre habitaciones (la conexión en sí corresponde siempre a un electricista autorizado),
• ventilación pequeña: un extractor o una entrada de aire con conducto estrecho.

¿Por qué perforar y no picar? El hormigón armado se rompe de forma irregular cuando se pica. Saltan trozos por los dos lados y el hueco casi siempre queda más grande de lo necesario. La corona diamantada corta un cilindro exacto. Además, no transmite golpes al edificio, que en un bloque de pisos se oyen varias plantas arriba y abajo, y el hormigón que rodea el agujero queda intacto.

En la lista de precios existe también la partida de perforación de agujero en panel de hormigón armado hasta 15 cm, con su propia página y su propio precio. Lo que decide no es la medida nominal del tubo, sino la medida exterior de todo lo que pasará por el agujero. Por lo general el agujero debe ser entre unos milímetros y uno o dos centímetros más grande, para que entre el tubo con su aislamiento, la funda o el manguito y quede espacio para sellar.

• Hasta 10 cm basta para aire acondicionado, desagües pequeños, tuberías de agua y calefacción y cables. La corona pesa menos, gira más rápido, exige menos al soporte y al motor y corta menos hormigón. La probabilidad de tocar una barra de la armadura es menor, aunque nunca se puede descartar del todo.
• Hasta 15 cm hace falta para bajantes más gruesas, la campana extractora, conductos de ventilación más grandes o un recuperador de calor individual. Si el conducto ya mide unos 10 cm por fuera, el agujero casi siempre supera el límite de la variante pequeña.
• La afectación a la estructura crece con el diámetro. Con 15 cm es más fácil cortar varias barras y un técnico de estructuras mira ese agujero con más cuidado en un panel portante. Con 10 cm el análisis suele ser más sencillo, pero nunca se da por hecho.
• Tiempo y equipo: la corona grande avanza más despacio, necesita un motor más potente, un anclaje más firme y genera más lodo que hay que aspirar.

En la práctica pasa a menudo que alguien encarga el agujero pequeño y al montar descubre que el tubo con aislamiento no entra. Se puede volver a perforar en el mismo sitio con una corona mayor, pero es trabajo extra y los bordes ya no quedan tan limpios. Por eso conviene confirmar el diámetro exacto antes con el fontanero o con el instalador del aire acondicionado.

Consulta técnica sobre la estructura

Los muros de carga, los forjados y la fachada sostienen el edificio. Un agujero de 10 cm parece poca cosa, pero en un elemento portante conviene que un técnico de estructuras valore si la posición es adecuada, si hay que desplazarla y qué hacer si la corona encuentra armadura. En España muchos edificios tienen forjados de viguetas y bovedillas o forjados reticulares. No es lo mismo atravesar una bovedilla que una vigueta o un nervio, y es el técnico quien indica dónde se puede perforar.

Comprobación de instalaciones ocultas

Por los muros pasan cables y a veces también agua, calefacción o gas. Antes de perforar, el punto se revisa con un detector de instalaciones y un escáner de armaduras, por los dos lados del muro. Mira también por dónde saldrá la corona: al otro lado puede haber un enchufe, un mueble de cocina o un interruptor. Si se perfora el forjado, averigua qué hay debajo en casa del vecino.

Cerca de una tubería de gas no se perfora sin hablar antes con un instalador de gas habilitado. Si en algún momento notas olor a gas, no enciendas ni apagues nada, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Espacio y protección de la vivienda

• dejar libre alrededor del punto de perforación al menos uno o dos metros para el soporte y el operario,
• apartar o cubrir muebles y suelo a los dos lados del muro,
• tener un enchufe protegido por diferencial, o confirmar que el perforador lleva uno portátil, porque se trabaja con agua,
• en la fachada, prever acceso exterior si hay que sujetar una tabla o recoger el testigo,
• avisar a los vecinos del día y la hora y respetar las normas internas de la comunidad de propietarios sobre horarios de ruido.

En un agujero de hasta 10 cm el proceso es casi siempre el mismo. Cambia sobre todo si se perfora un muro o un forjado y si el agujero sale al exterior a través del aislamiento.

1. Marcar el centro del agujero según lo acordado con el instalador y volver a comprobar la salida al otro lado.
2. Escanear el punto para descartar instalaciones o armadura densa y, si hace falta, desplazar el agujero unos centímetros.
3. Fijar la columna de perforación. Normalmente se hace un taladro pequeño para un anclaje; en superficies lisas puede usarse una placa de vacío.
4. Ajustar la perpendicularidad o la inclinación. Para los condensados del aire acondicionado el agujero lleva una ligera pendiente hacia fuera, normalmente de unos pocos grados.
5. Conectar el agua a la corona y preparar el aspirador de líquidos o el anillo colector para el lodo.
6. Empezar despacio y con poca presión, hasta que la corona marque su surco y deje de desviarse.
7. Perforar de forma continua y con presión uniforme. Al tocar armadura cambian el sonido y la velocidad, y entonces se actúa según lo hablado con el técnico.
8. Justo antes de atravesar, reducir la presión para que el hormigón no salte por la cara de salida. Si es necesario, terminar desde el otro lado.
9. Sacar el testigo. A veces el cilindro de hormigón se queda atascado dentro de la corona y hay que golpearla para soltarlo.
10. Desmontar la columna, tapar el taladro del anclaje, aspirar el lodo y limpiar la zona.

Con este diámetro, la perforación de un muro de espesor habitual suele durar desde unos minutos hasta algunas decenas de minutos. Depende del grosor y de cuánto hierro encuentre la corona. La preparación, el anclaje y la limpieza llevan a menudo más tiempo que la perforación misma. Por eso, si necesitas varios agujeros en la misma vivienda, compensa hacerlos el mismo día, aunque cada uno se cobre por separado.

Perforar el forjado

En el forjado se trabaja por encima de la cabeza y el agua baja por la corona. Se usa un anillo colector con aspiración y el suelo se mantiene cubierto. Igual de importante es lo que pasa debajo: el testigo y el agua caen en casa del vecino. Nunca se perfora un techo sin hablar con el vecino y sin proteger su estancia. En forjados de bovedillas la corona puede atravesar huecos y después encontrar una vigueta, y en losas o forjados reticulares la armadura se reparte de otra manera. Dónde se puede perforar lo indica el técnico.

Fachada y aislamiento

Los paneles de fachada suelen ser de varias capas: una hoja exterior, aislamiento o cámara de aire y una hoja interior. Muchas fachadas tienen además un SATE añadido. La corona debe ser lo bastante larga para atravesar todo el espesor de una vez. El aislamiento del centro se desgarra al perforar, así que al final se repasa el agujero y el paso se sella bien. Si no, entra agua y aparece un puente térmico, algo muy visible en invierno en las zonas frías y como manchas de humedad en las zonas lluviosas.

El hormigón armado se perfora casi siempre en húmedo. El agua enfría los segmentos de diamante, arrastra el hormigón molido y retiene el polvo. Perforar hormigón en seco produce un polvo fino con sílice cristalina, perjudicial para los pulmones, y además la corona se calienta y se desgasta antes. Solo se recurre a la perforación en seco en casos concretos en los que el agua no puede tocar el entorno, y entonces con aspiración potente y mascarilla adecuada.

En materiales blandos, los diámetros de hasta 10 cm se pueden perforar a mano. En un panel de hormigón armado, sin embargo, un perforador con experiencia usa casi siempre una columna. Si la corona toca una barra, la máquina de mano puede bloquearse de golpe y escaparse de las manos; el agujero sale torcido y la corona se daña con más facilidad. La columna mantiene la dirección y la inclinación y reparte la presión de forma uniforme.

Con el mismo diámetro, un agujero puede ser pura rutina y otro un trabajo delicado. Lo que suele ayudar:

• acceso libre al muro y espacio suficiente para la columna,
• un muro interior de espesor habitual, que según el sistema constructivo suele rondar los 15 cm,
• el punto marcado con precisión y la consulta técnica ya resuelta,
• enchufe y agua cerca,
• varios agujeros en la misma visita.

Lo que lo complica:

• una fachada gruesa con aislamiento, que obliga a usar una corona más larga,
• armadura densa, que frena la perforación y desgasta la corona,
• un agujero pegado al techo, en una esquina o junto al marco de una puerta, donde cuesta anclar la columna,
• perforar el forjado por encima de la cabeza protegiendo la vivienda de abajo,
• un agujero inclinado o con una pendiente concreta,
• una vivienda amueblada, donde hay que proteger muebles, suelos y alicatados,
• trabajar en altura o desde un andamio, por ejemplo para la unidad exterior del aire acondicionado.

Ojo con las juntas entre paneles. No son buen sitio para un agujero, porque allí hay relleno, armadura de unión y a menudo el sellado de la fachada. Lo normal es situar el agujero en plena superficie del panel, a una distancia razonable de los bordes.

El perforador solo hace el agujero. Lo que pasa por él y cómo se cierra depende de otros oficios, así que conviene dejarlo todo acordado antes.

• Antes de perforar: el fontanero o el instalador de climatización define posición, diámetro e inclinación, el electricista autorizado confirma por dónde van los cables y el técnico de estructuras valora el punto.
• Justo después: el instalador coloca el tubo, la funda o el pasamuros y rellena el espacio alrededor según el uso, con masilla, manguito o mortero.
• En fachada: la cara exterior se sella contra el agua y se repara el revestimiento alrededor del paso para que el agua escurra lejos del agujero.
• Al final: el pintor o el alicatador remata el entorno. Como el agujero perforado es limpio, el repaso suele ser pequeño.

Si el paso comunica con otro sector de incendio, por ejemplo un patinillo de instalaciones o el rellano, puede ser necesario sellarlo con material ignífugo o con un collarín cortafuegos. Pregunta al administrador de fincas antes de empezar.

Si la reforma forma parte de una mejora energética más amplia, como cambiar la calefacción o aislar la fachada, existen ayudas a la rehabilitación que conviene revisar al planificar toda la obra, no solo este agujero.

• Diámetro demasiado pequeño. El tubo con aislamiento no entra y el aislamiento se rompe al pasarlo. Más tarde aparece condensación en el tubo o moho en el agujero.
• Salida sin revisar. La corona sale dentro de un mueble de cocina, en un enchufe o en el alicatado del vecino. La reparación cuesta más que el propio agujero.
• Condensados sin pendiente. El agua del aire acondicionado se queda en el agujero, escurre por el muro hacia dentro y deja manchas en la cara interior.
• Salida desconchada. Si no se reduce la presión al final, salta un trozo de hormigón al otro lado y hay que reparar.
• Armadura cortada sin consultar. No se ve a simple vista, pero en un panel portante es una afectación a la estructura de la que responde el propietario.
• Paso de fachada sin sellar. Con la lluvia entra agua en el aislamiento y en invierno aparece una zona fría con humedad.
• Agua en el piso de abajo. Al perforar el forjado sin recoger el lodo, el agua se filtra al techo del vecino y lo mancha.

Perforar hormigón armado con corona no es un trabajo para hacer por tu cuenta: hace falta una máquina con columna, experiencia con la armadura y criterio técnico. Lo que sí puedes hacer tú es dejar todo listo para que el perforador trabaje rápido y sin sorpresas.

1. Confirmar con el instalador el diámetro exterior del tubo con aislamiento y la inclinación que necesita.
2. Marcar con lápiz el centro previsto en las dos caras del muro y medir que coincidan.
3. Revisar qué hay al otro lado: enchufes, interruptores, muebles, alicatado o el techo del vecino.
4. Vaciar uno o dos metros alrededor del punto y retirar cuadros, cortinas y objetos frágiles.
5. Cubrir el suelo con plástico grueso y cinta, y poner trapos o cartón en el rodapié.
6. Comprobar que el enchufe cercano está protegido por el diferencial.
7. Avisar a los vecinos afectados, sobre todo al de abajo si se perfora el forjado.
8. Dejar libre el acceso a la terraza o al exterior si el agujero sale a la fachada.

El agujero se puede revisar en el momento, no tiene que secar nada. Basta con un metro y un nivel. Mide el diámetro y compáralo con lo acordado. Pasa al otro lado y mira la salida: debe estar en el sitio correcto, con los bordes enteros y sin desconchones grandes. Si el agujero es para condensados, apoya el nivel en la parte baja o echa un poco de agua y comprueba que corre hacia fuera.

Pregunta al perforador si la corona tocó armadura y cuántas barras cortó. Es un dato útil para la documentación de la reforma y puede pedírtelo el técnico o el administrador de fincas. Si la barra se esquivó desplazando el agujero, comprueba que la nueva posición sigue sirviendo al instalador.

• el diámetro corresponde a lo acordado y cabe el tubo con su aislamiento,
• la posición y la salida al otro lado coinciden con lo planificado,
• el agujero es perpendicular o tiene la inclinación acordada, hacia fuera en el caso de condensados,
• los bordes de ambas caras están enteros, sin desconchones grandes,
• dentro del agujero no quedan restos del testigo ni del aislamiento,
• el taladro del anclaje de la columna está tapado,
• el lodo está aspirado y no hay daños en suelo ni muebles,
• en casa del vecino, si se perforó el forjado o un muro compartido, no hay rastros de agua ni daños,
• el perforador ha indicado si cortó armadura y cuánta,
• en fachada está acordado quién sella el paso y cuándo.