Montaje de estructura metálica de refuerzo (soldada)

Una estructura de acero no se dimensiona a ojo. El tamaño de los perfiles, la forma de anclarlos y la elección entre un simple dintel o un marco completo los decide un técnico competente: arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero. Lo deja por escrito en su informe o en su proyecto. Para ello revisa el tipo de muro (hormigón armado, ladrillo macizo, ladrillo perforado, bloque), las cargas que bajan de las plantas superiores y la posición del hueco respecto a esquinas, pilares y otros huecos.

Si vives en un piso, avisa con tiempo al administrador de fincas o al presidente de la comunidad de propietarios. Así puedes coordinar el uso del ascensor para subir los perfiles, la protección de las zonas comunes y el horario de los trabajos ruidosos y de soldadura. Los vecinos de arriba y de abajo también agradecen saber qué se va a hacer.

Soldar significa trabajar con llama, arco eléctrico y chispas. Debe hacerlo un soldador cualificado. En interiores hay que cuidar la seguridad contra incendios: retirar o cubrir todo lo inflamable, tener un extintor a mano y vigilar la zona un buen rato después de terminar, porque una chispa puede quedar latente en una junta o detrás de un rodapié.

El orden exacto lo marca el técnico. En muros de hormigón es habitual colocar la estructura después de cortar el hueco. En muros de ladrillo, muchas veces se mete primero el dintel y después se abre el muro por debajo. Un proceso habitual es este:

1. Marcar el hueco y la posición de los perfiles según el proyecto, y comprobar si hay tuberías o cables dentro del muro.
2. Apuntalar el forjado o el muro sobre el futuro hueco con puntales metálicos, si el técnico lo indica.
3. Cortar el hueco con sierra de disco diamantado o con hilo diamantado, y perforar las esquinas con corona para que no salgan grietas.
4. Limpiar los bordes del hueco de polvo y trozos sueltos.
5. Colocar los perfiles de acero en una o ambas caras del muro y nivelarlos y aplomarlos.
6. Taladrar los agujeros para los anclajes o las varillas pasantes y fijar los perfiles según el diseño.
7. Soldar los perfiles en las esquinas para formar el marco y limpiar la escoria de las soldaduras.
8. Rellenar el espacio entre el acero y el muro con mortero sin retracción, para que el perfil apoye en toda su superficie.
9. Retirar los puntales cuando el relleno haya endurecido y se haya revisado el trabajo.
10. Pintar el acero con imprimación anticorrosiva, sobre todo las soldaduras, y dejar la superficie preparada para el enlucido o el trasdosado.

Perfiles de acero

Para dinteles y marcos se usan perfiles laminados. Los perfiles en U (UPN o UPE) son muy comunes, porque se pueden colocar a ambos lados del muro y apretar con varillas pasantes. Los perfiles en I y en H (IPE, HEB) se eligen para luces mayores y cargas más altas, donde hace falta una viga más rígida. Los angulares (perfiles L) sirven más bien para huecos pequeños o como piezas auxiliares. El tipo y el tamaño salen del cálculo, no de lo que haya ese día en el almacén.

Anclajes

Los perfiles se unen al muro con anclajes químicos, anclajes mecánicos o varillas roscadas pasantes apretadas por ambas caras. Los químicos agarran bien en hormigón y en fábrica maciza, pero necesitan taladros limpios y el tiempo de curado que indica el fabricante. En el ladrillo hueco, tan habitual en España, se usan tamices; sin ellos la resina se pierde en los huecos del ladrillo y el anclaje no sujeta.

Soldaduras y protección contra la corrosión

La soldadura convierte los perfiles sueltos en una sola pieza rígida. Donde el proyecto pide cordón continuo, no valen unos simples puntos. Después de soldar, las uniones se limpian y se pintan, porque la soldadura es justo el sitio donde el óxido aparece primero.

Dos huecos que parecen iguales pueden suponer trabajos muy distintos. El montaje se alarga y se encarece sobre todo por:

• Una luz mayor y perfiles más pesados, que hay que subir y sostener durante el montaje
• Un muro de hormigón armado grueso con mucha armadura
• Tener que apuntalar varias plantas o mantener los puntales más tiempo
• Poco espacio para maniobrar, un piso pequeño o un ascensor donde no caben los perfiles
• Instalaciones dentro del muro que hay que desviar antes, a cargo del fontanero o del electricista autorizado
• Un marco de forma complicada o jambas inclinadas o irregulares

En cambio, el trabajo va más rápido con un proyecto claro del técnico, la estancia vacía y protegida, acceso con el material hasta el punto de montaje y un horario acordado para los trabajos ruidosos y la soldadura.

• Poner un perfil más débil o distinto al que indicó el técnico solo porque estaba a mano
• Cortar el hueco sin apuntalar o pasar los cortes más allá de las esquinas, lo que debilita el muro y provoca grietas
• Dejar el perfil sin apoyo completo porque no se rellenó el hueco con mortero
• Colocar anclajes en taladros sin limpiar o cargarlos antes de que cure la resina
• Hacer puntos de soldadura en lugar de cordones continuos o dejar esquinas del marco a medio soldar
• Soldar sin proteger el entorno: suelos quemados y humo en las viviendas vecinas
• Olvidar la pintura anticorrosiva, sobre todo en soldaduras y en zonas que luego quedan tapadas por el enlucido
• Trabajar en invierno en una estancia sin calefacción sin tener en cuenta la temperatura, con lo que el mortero y la resina no endurecen bien

Al recibir el trabajo, repasa estos puntos, a ser posible antes de que la estructura quede cubierta por el enlucido o la placa de yeso:

• Los perfiles coinciden con el proyecto del técnico en tipo, tamaño y posición
• El dintel o el marco está nivelado y enrasado con el muro
• Los anclajes o varillas están en el número indicado y bien apretados
• Las soldaduras son continuas, sin grietas y sin restos de escoria
• El espacio entre acero y muro está relleno y el perfil no se separa en ningún punto
• Todo el acero, soldaduras incluidas, tiene pintura anticorrosiva
• No han aparecido grietas nuevas encima ni alrededor del hueco
• Los puntales se retiraron cuando el relleno ya había endurecido y con el visto bueno del responsable de la obra
• La zona se revisó después de soldar y no quedan restos humeantes ni marcas de quemaduras
• Tienes el proyecto o el informe del técnico y un documento que describe el trabajo realizado