Corte de marcos metálicos de puerta en hormigón armado hasta 10 cm

En los edificios de hormigón, el marco de acero se dejaba fijado en el encofrado o en el hueco previsto y después se hormigonaba alrededor. No está atornillado: está prácticamente fundido con el muro. El perfil hueco suele estar relleno de hormigón o mortero y las patillas de anclaje se meten varios centímetros dentro de la pared. Si lo arrancas por la fuerza, se rompe el hormigón de las jambas, saltan las esquinas y a veces se despega el enlucido o el alicatado que hay junto a la puerta.

El corte evita ese destrozo. La línea se traza a lo largo del marco, normalmente pegada a su borde exterior o atravesando el propio perfil, para romper la unión con el hormigón. Luego el marco se divide en varios trozos y se retira. El resultado es un hueco de cantos rectos que solo pide una limpieza y una regularización ligeras.

Lo necesitarás en situaciones como estas:

• Cambiar una puerta de interior con marco metálico por una puerta con premarco y tapajuntas.
• Reformar la cocina o el baño cuando se toca la pared de hormigón que los separa del pasillo.
• Cuando el marco viejo está torcido, oxidado o no tiene la medida que necesita la puerta nueva.
• Como primer paso antes de ensanchar o elevar el hueco. Eso ya es otro trabajo y conviene que un técnico de estructuras lo valore antes.

La unidad de la tarifa es la pieza, es decir, un marco. Se entiende un marco normal de una hoja. Los marcos de dos hojas, las correderas con cajón o los modelos especiales se valoran aparte.

En la tarifa hay dos partidas: corte de marcos metálicos en hormigón armado hasta 10 cm y hasta 15 cm. Lo que decide es el grosor del muro en el que está el marco, porque marca la profundidad de corte. Parece un detalle, pero en la práctica cambia la herramienta, el método y el tiempo.

• Muro típico: hasta 10 cm suelen ser tabiques de hormigón que separan habitaciones, el pasillo o el núcleo de cocina y baño. Los muros de unos 15 cm suelen ser los de carga interiores del edificio.
• Herramienta: en un muro de hasta 10 cm a menudo basta una amoladora grande con disco de diamante de unos 230 mm, que corta aproximadamente 6 a 7 cm de profundidad. Por eso se corta por las dos caras y los cortes se encuentran en el centro. Con 15 cm eso ya no llega y se usa una cortadora de hormigón manual con disco mayor u otro equipo.
• Riesgo para la estructura: un tabique de 10 cm suele no ser de carga, así que cortar el marco es una intervención menor. Aun así, no des por hecho que no es de carga hasta que alguien lo compruebe. En el muro grueso la prudencia es todavía mayor.
• Vibraciones y estabilidad: un tabique fino vibra con más facilidad y puede fisurarse lejos del hueco si se trata con brusquedad. Aquí compensa todavía más cortar con calma y no arrancar el marco a la fuerza.
• Tiempo y desgaste: menos profundidad significa menos tiempo de corte, menos lodo o polvo y menos desgaste del disco. Un marco en tabique fino suele resolverse antes.

¿No sabes cuál te corresponde? Mide el muro en el propio hueco, solo el hormigón, sin enlucido ni alicatado. Si sale alrededor de 10 cm y la profundidad del marco coincide con un tabique, es esta variante. Si mide entre 10 y 15 cm o es un muro de carga, pide la otra.

Una buena preparación ahorra horas y, sobre todo, evita daños en el suelo, en los muebles y en las instalaciones.

La comunidad y los vecinos

En un edificio de pisos, consulta con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios los horarios para obras ruidosas y dónde se pueden dejar los escombros. Avisa a los vecinos de rellano y del piso de abajo: cortar hormigón hace ruido y la vibración se oye por la estructura.

Qué tiene que estar hecho en casa

• La hoja descolgada y la manilla, la cerradura y el umbral retirados, salvo que se haya acordado otra cosa.
• Las estancias a ambos lados del hueco despejadas al menos en un radio de unos metros.
• El suelo protegido con planchas rígidas y, si el corte es en húmedo, también con plástico impermeable debajo.
• El circuito del interruptor y de los enchufes junto a la puerta desconectado en el cuadro y señalizado para que nadie lo vuelva a dar.
• Localizado por dónde pasan cables y, si los hay, tubos de agua o calefacción cerca del marco.
• Un enchufe accesible para la maquinaria y un sitio donde ir dejando los escombros.

Junto a casi cualquier puerta pasa un cable hacia el interruptor, muchas veces en una roza o en un tubo pegado al marco. Si hay que desplazarlo o desconectarlo, eso lo hace un electricista, un instalador autorizado que trabaja según el REBT, no el equipo que corta el hormigón.

Revisión y marcado del corte

Primero se mide el grosor del muro, se comprueba si el marco está rodeado de azulejo u otra capa y se buscan instalaciones con un detector. Después se marcan las líneas de corte en las dos caras. La idea es no quitar más hormigón del necesario. Si va a entrar un premarco con medida exacta, se tienen en cuenta ya el ancho y el alto libres que necesitará.

Corte en húmedo o en seco

Al cortar hormigón se genera polvo fino de sílice cristalina, peligroso para los pulmones. En el corte en húmedo, el agua refrigera el disco, el polvo se convierte en lodo y el disco dura más. La pega es que el agua y el lodo hay que recogerlos y aspirarlos todo el rato. Por eso, en un piso habitado con tarima o parquet se suele elegir corte en seco con aspiración: la máquina va conectada a un aspirador industrial de la clase adecuada, normalmente M o H, y los operarios llevan al menos mascarilla FFP3. Acuerda el método antes, porque de él depende cómo proteges el suelo.

Corte por las dos caras

En un muro de hasta 10 cm lo habitual es cortar primero desde una cara hasta donde permite el disco y luego desde la otra, siguiendo la misma línea. Los dos cortes deben encontrarse en el centro. Se corta despacio y en varias pasadas para que el disco no se recaliente y el tabique no vibre de más. En las esquinas del marco el corte no se alarga más de lo necesario, para no debilitar el hormigón sobre el dintel.

Cortar el perfil y sacar el marco

El perfil de acero se corta en varios puntos, normalmente en la parte alta de los largueros y en el travesaño superior. Así el marco queda dividido en piezas que se retiran una a una y con control. Las patillas que asoman del hormigón se cortan a ras. Si el hueco del perfil estaba relleno, parte del relleno sale con el metal y el resto se limpia con cuidado.

Limpieza final

Al terminar se limpian las jambas de restos de mortero, se repasan los cantos vivos y se separan los residuos. El metal va por un lado, como chatarra, y el escombro de hormigón por otro, porque se gestionan de forma distinta. Se aspira el lodo o el polvo y la zona queda lista para el siguiente oficio.

Cuánto tarda

Con un marco normal de una hoja en un tabique de hasta 10 cm y la zona bien preparada, el corte y la retirada suelen llevar unas horas. Alargan el trabajo el alicatado, tener que esquivar instalaciones, el corte en húmedo con más limpieza o un mal acceso. No hay nada que fraguar, pero después de un corte en húmedo deja secar las jambas antes de enlucir o de fijar el premarco nuevo, normalmente al menos uno o dos días según la ventilación.

El precio por pieza parte de una situación normal. La realidad se aparta de ella en los dos sentidos y conviene saber por qué.

Facilita el trabajo:

• Espacio libre a ambos lados del muro para poder cortar por las dos caras.
• Hormigón visto o con poco enlucido, sin alicatado.
• Instalaciones localizadas y la luz desconectada.
• Varios marcos en el mismo piso que se hacen seguidos sin mover el equipo.
• Poder cortar en húmedo sin miedo por el suelo, por ejemplo con baldosa cerámica.

Complica el trabajo:

• Alicatado en baño, cocina o pasillo que hay que cortar antes con cuidado para que no se agriete más allá.
• Un marco pegado a una esquina o a un armario empotrado, donde la máquina no se puede apoyar bien.
• Un muro más grueso de lo previsto o una combinación de hormigón y un trasdosado de ladrillo o pladur.
• Mucha armadura justo al lado del marco, que frena el corte y desgasta más el disco.
• Instalaciones desconocidas, sobre todo cables que pasan pegados al perfil.
• Un piso habitado donde hay que proteger muebles y suelos y reducir el polvo al mínimo.

Cortar el marco suele ser de los primeros trabajos de demolición. Lo que venga después marca la precisión que necesita el corte, así que conviene tener el plan claro.

• Electricista: lo ideal es que antes del corte marque o desplace el cable del interruptor y que, sacado el marco, pase la nueva línea por la roza preparada.
• Albañil o yesero: regulariza las jambas, rellena desconchones y deja el hueco a la medida del premarco nuevo.
• Solador o instalador de tarima: al cambiar la puerta suele cambiar también el umbral y la transición entre suelos, así que debe saber dónde acaba el hueco y a qué altura quedará el suelo terminado.
• Carpintero o proveedor de puertas: el premarco necesita jambas rectas y a escuadra y conocer el grosor real del muro con su enlucido. Debe medir cuando el marco viejo ya esté fuera y el hueco regularizado.
• Alicatador y pintor: entran al final, con las jambas secas y la puerta nueva colocada.

En la práctica pasa a menudo que la puerta se encarga según el marco viejo y, al sacarlo, el hueco resulta tener otra medida. Mejor medir el hueco limpio, aunque eso retrase el pedido unos días.

La mayoría de problemas no se ven en el momento. Aparecen al colocar la puerta nueva o unos meses más tarde.

Los cortes no se encuentran en el centro

Al cortar por las dos caras, las líneas pueden quedar desplazadas. En medio del muro queda entonces un escalón irregular que se rompe a trozos. Las jambas quedan dentadas y el yesero tiene que cargar mucho material. Se nota porque el tapajuntas no asienta recto o porque quedan huecos detrás.

Marco arrancado a la fuerza

Si se hace palanca con prisa antes de cortar del todo la unión, el tabique fino se puede fisurar. La grieta a veces sale después de pintar, en diagonal desde la esquina del hueco. En un tabique de hasta 10 cm este riesgo es mayor que en un muro grueso.

Cable o tubo cortado

Un cable cortado deja el circuito sin servicio y, en el peor caso, provoca un accidente. Por eso nunca se corta sin la luz desconectada y sin haber buscado las instalaciones. Un tubo de agua o calefacción dañado en el núcleo húmedo se nota con fugas y manchas, a veces en el techo del vecino de abajo. Si eso ocurre, cierra la llave de paso y llama a un fontanero.

Armadura cortada sobre el hueco

Si en las esquinas el corte se prolonga por encima del dintel o hacia los lados, se debilitan el hormigón y la armadura alrededor del hueco. En un tabique puede acabar en fisuras; en un muro de carga es un problema serio. El corte debe terminar justo donde acaba el marco, salvo que un técnico de estructuras indique otra cosa.

Agua y polvo por toda la casa

En un corte en húmedo sin recoger bien el agua, la tarima o el laminado se empapan y se hinchan. En un corte en seco sin aspiración, el polvo fino llega a todo el piso y sigue posándose en los muebles durante semanas. Las dos cosas dependen de la preparación, no de la suerte.

Cortar hormigón armado en una vivienda no es un trabajo para hacer por tu cuenta. Es una intervención en la estructura, se usa maquinaria potente con riesgo de rebote del disco y se genera polvo peligroso. Además, nunca puedes descartar del todo que haya cables o tubos cerca del marco. Lo que sí puedes hacer es dejar todo preparado para que el equipo vaya más rápido y haya menos riesgo de daños:

1. Descolgar la hoja y desmontar la manilla, la cerradura y los rodapiés junto al hueco.
2. Vaciar la zona a ambos lados del muro y cubrir los muebles con plástico bien cerrado con cinta.
3. Proteger el suelo con plástico y encima planchas rígidas, con las juntas encintadas.
4. Cerrar y sellar con cinta las puertas de las demás habitaciones para frenar el polvo.
5. Preguntar al administrador de fincas los horarios de obra y dónde se pueden dejar los escombros.
6. Reunir planos o fotos de las instalaciones si los tienes de reformas anteriores.

Desconectar o desplazar la instalación eléctrica es cosa de un instalador autorizado. Si tienes dudas de si el muro es de carga, que lo valore un técnico.

Revisa el resultado en el momento, mientras el equipo sigue en casa. Te bastan un nivel, un metro y una linterna para iluminar las jambas en rasante. Comprueba sobre todo esto:

• El marco se ha retirado entero, con sus patillas, y no asoma metal del hormigón.
• Las jambas están rectas, sin desconchones profundos ni escalón en el centro del muro.
• Las esquinas no están cortadas más allá de donde llegaba el marco original.
• No hay fisuras nuevas en el muro, en el techo ni en el enlucido cercano.
• Las instalaciones de luz, agua y calefacción no están dañadas y los circuitos funcionan.
• Las medidas libres del hueco encajan con lo que necesita el premarco nuevo.
• El suelo y los muebles no tienen daños por agua, lodo o fragmentos.
• La chatarra y el escombro se han retirado o dejado donde se acordó.
• La zona está aspirada y lista para el siguiente oficio.