Excavación mecánica de zanja para instalaciones

Necesitas una zanja siempre que una instalación vaya enterrada. Puede ir desde la red general hasta la casa, desde la casa hasta la fosa séptica o la depuradora, hasta un pozo de infiltración para pluviales, al garaje, a la caseta del jardín o al pozo de agua. Se excava con máquina donde se puede hacer de forma física y segura. A mano solo se hacen los tramos cortos, las zonas junto a instalaciones existentes y los rincones donde la máquina no llega.

En la práctica, la partida "excavación mecánica de zanja" suele cubrir la apertura de la zanja con la máquina y el acopio de la tierra a un lado. Mira bien en el presupuesto qué entra y qué no. A menudo se cobran aparte:

• el repaso manual y el refino del fondo,
• el entibado de la zanja,
• el achique de agua freática o de lluvia,
• la cama de arena y el recubrimiento del tubo,
• el relleno y la compactación,
• la carga y el transporte de las tierras sobrantes a vertedero,
• el corte y la reposición de asfalto, hormigón o adoquín.

Cuando compares presupuestos, compara el mismo alcance. Una empresa puede incluir el relleno en el metro lineal y otra solo la excavación.

Localizar las instalaciones existentes

Este paso no se puede saltar. Antes de excavar hay que pedir a las compañías información sobre los servicios que pasan por la zona y, si es posible, que los marquen sobre el terreno. Eso incluye la distribuidora de gas, la distribuidora eléctrica, la empresa de aguas y los operadores de telecomunicaciones. Según el sitio, también el ayuntamiento, por el alumbrado público o las redes municipales. Esta información tarda en llegar, así que pídela con antelación, normalmente varias semanas antes. Cerca de una instalación localizada se excava a mano, como indique la compañía. Lo habitual es dejar una franja de aproximadamente un metro a cada lado.

Pasa con frecuencia que un cable antiguo o una tubería vieja no aparecen en ningún plano. Por eso un buen maquinista excava con cuidado incluso en una parcela "limpia" y se fija en el color y la textura de la tierra. Si aparece una franja de arena o una cinta de señalización donde no se esperaba, hay que parar.

La parcela y el acceso

• trazado de la zanja marcado en el terreno con spray, estacas o cuerda, y replanteado por un topógrafo si los tramos son largos o llevan pendiente,
• acceso para la máquina: anchura de la entrada, firmeza del terreno, cables aéreos bajos y ramas,
• sitio para acopiar la tierra junto a la zanja, pero no pegada al borde,
• decisión sobre si la tierra vegetal se separa del resto,
• arena para la cama y el recubrimiento ya en obra, para que la zanja no pase días abierta sin motivo,
• acuerdo sobre quién coloca la tubería y quién la revisa antes de tapar.

1. Repasar el marcado y el trazado con el responsable de la obra y confirmar profundidades y puntos de conexión.
2. Cortar con sierra las superficies duras (asfalto, hormigón) para que los bordes no se arranquen en trozos grandes, o levantar el adoquín.
3. Hacer catas a mano donde la zanja cruza instalaciones existentes.
4. Retirar la tierra vegetal y dejarla aparte si luego va a volver al jardín.
5. Excavar con cazo de zanja de la anchura elegida y medir la profundidad sobre la marcha con láser, nivel o regla.
6. En saneamiento, comprobar la pendiente del fondo por tramos, no solo al final.
7. Colocar el entibado si la profundidad o el estado del terreno lo piden.
8. Refinar y nivelar el fondo a mano y quitar piedras y raíces.
9. Achicar el agua si entra en la zanja.
10. Entregar la zanja para colocar la tubería o el cable.

La máquina deja el fondo algo más alto de lo previsto y los últimos centímetros se refinan a mano. La razón es sencilla: los dientes del cazo remueven el fondo, y sobre tierra suelta el tubo acaba asentando. En terrenos finos se usa un cazo sin dientes o de cuchilla lisa.

Los valores exactos los fijan el proyecto y la compañía de cada servicio, junto con la normativa técnica aplicable (CTE, REBT y normas UNE). Los datos siguientes son orientativos, para que sepas qué esperar.

Acometida de agua

El agua tiene que ir a una profundidad donde no se hiele. En buena parte de España se trabaja con un recubrimiento de aproximadamente 0,6 a 1 m, según la compañía de aguas. En zonas frías de interior o de montaña conviene ir más hondo. La zanja suele tener unos 40 a 60 cm de ancho para poder trabajar en el fondo. La arqueta del contador necesita una excavación más amplia.

Acometida de saneamiento

En saneamiento no basta con la profundidad, lo que manda es una pendiente uniforme. En acometidas domésticas de diámetro pequeño se suele usar una pendiente de alrededor del 2 %, aunque el proyecto puede marcar otra. La profundidad depende de la cota del pozo o la red municipal, o de la depuradora, y de la cota de salida de la casa. Si el colector pasa poco profundo, quizá no se pueda mantener la pendiente y haya que bombear. Conviene saberlo antes de excavar, no después.

Electricidad y telecomunicaciones

Los cables de potencia en zona ajardinada o acera suelen ir a unos 0,6 a 0,7 m. Bajo zonas de paso de vehículos van más hondos y siempre dentro de tubo. Los cables para fibra, cámaras o la puerta motorizada se pasan por tubos corrugados. La conexión a la red y cualquier trabajo en la instalación eléctrica los hace solo un instalador autorizado, según el REBT. Quien excava solo abre la zanja.

Acometida de gas

La tubería de gas suele llevar un recubrimiento de aproximadamente 0,6 a 1 m, según lo que indique la distribuidora. El montaje y la conexión los hace exclusivamente una empresa instaladora de gas habilitada. Si la máquina rompe una tubería y sale gas, hay que parar el motor en el momento. No fumes ni uses fuego, interruptores o el móvil cerca de la fuga. Aléjate a una distancia segura y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora de gas o al 112.

Zanja compartida

Meter varias instalaciones en una sola zanja ahorra trabajo, pero hay que respetar las separaciones entre ellas que fijan la normativa y las compañías. Lo normal es poner el saneamiento lo más bajo, el agua más arriba y a un lado, y los cables a otra altura. El gas no se combina con otras redes sin el visto bueno de la distribuidora. Una zanja compartida suele ser más ancha o escalonada.

El precio por metro lineal depende de cuántos metros puede excavar la máquina en un día. Lo que más ralentiza y encarece el trabajo es:

• la profundidad y la anchura: al ir más hondo crecen el volumen de tierra y las exigencias de seguridad,
• el tipo de terreno: en las mediciones se sigue hablando de terreno flojo, compacto, de tránsito o roca; la tierra arenosa o franca se excava rápido, y la arcilla dura, la grava con bolos o la roca van mucho más lentas y a veces piden martillo rompedor,
• el agua freática: hay que achicar, las paredes se caen y el fondo queda blando,
• las instalaciones existentes y los cruces, donde toca excavar a mano,
• las raíces de árboles, las cimentaciones viejas y los rellenos con escombro,
• el poco espacio: un jardín estrecho, la imposibilidad de dejar la tierra al lado o la necesidad de una máquina más pequeña,
• las superficies pavimentadas, que hay que cortar y luego reponer,
• la poca longitud: el traslado de la máquina y la preparación se reparten entre pocos metros,
• el trabajo con la zona en uso, por ejemplo en una entrada que tiene que seguir siendo transitable.

En cambio, una parcela llana, seca y accesible, con los servicios bien localizados y sitio para dejar la tierra junto a la zanja, permite trabajar seguido y sin paradas.

Qué máquina elegir

Para acometidas de vivienda unifamiliar lo más habitual es una miniexcavadora de aproximadamente 1,5 a 3 toneladas. Cabe en jardines estrechos y estropea menos el césped. En zanjas largas y profundas en campo abierto va más rápida una excavadora de cadenas mayor o una retroexcavadora mixta, que además mueve y carga la tierra. Para zanjas muy estrechas y poco profundas para cables existen zanjadoras de cadena. Abren una ranura limpia y apenas dañan el entorno, pero no sirven en terreno con mucha piedra.

Entibado y seguridad

Una zanja estrecha con paredes verticales es uno de los puntos más peligrosos de una obra. La tierra puede derrumbarse sin aviso, aunque la pared parezca firme. En una zanja de más de aproximadamente 1,2 a 1,3 m no se entra sin entibar o sin dar talud suficiente a las paredes, y en terrenos sueltos ese límite baja. Se usan cajones de entibación o tablones con codales, o se ataluzan las paredes si hay espacio. La tierra y la máquina no deben quedar pegadas al borde, porque lo sobrecargan. La zanja tiene que estar vallada, sobre todo si por la parcela andan niños o vecinos, y para bajar se usa una escalera bien apoyada.

La zanja por sí sola no resuelve nada. Es la preparación para el fontanero, el instalador de gas o el electricista autorizado. Los problemas más gordos aparecen en los huecos entre un oficio y otro.

• cuadra las fechas para que la empresa instaladora llegue justo después de la excavación, porque una zanja abierta se llena de barro con la lluvia y sus paredes se caen,
• deja claro quién pone la cama y el recubrimiento de arena: quien excava o quien instala,
• antes de tapar, conviene que un topógrafo tome la posición y la cota reales de la tubería, o al menos medirla y fotografiarla con referencias fijas,
• en agua y gas se hace la prueba de presión, y en saneamiento la de estanqueidad, a ser posible con la zanja todavía abierta,
• la zanja no se tapa hasta que la empresa instaladora confirme que ha terminado y que las pruebas han salido bien.

Cuánto se tarda

La excavación en sí suele ser la parte rápida. En una acometida normal de vivienda, con buen terreno, una miniexcavadora puede abrir decenas de metros en una jornada. En roca, con agua o con muchos cruces, puede ser una pequeña parte de eso. Todo el proceso hasta tapar dura más, porque hay que esperar al montaje, a las pruebas y a la toma de datos. Deja margen para el tiempo: tras una lluvia fuerte en terreno arcilloso no se puede trabajar bien durante varios días.

Una zanja rellena asienta. Aunque esté bien compactada, la tierra baja un poco durante los primeros meses. Por eso el pavimento definitivo, el asfalto o el césped encima de la zanja se suelen hacer pasado un tiempo, o sobre un relleno de zahorra muy bien compactado.

Pendiente de saneamiento mal hecha

Si el fondo no se mide sobre la marcha, se forma una "ola". El tubo se curva dentro de ella y en el punto más bajo se acumulan lodos. Se nota en atascos repetidos y malos olores, a menudo años después.

Tubería de agua poco enterrada

Un tramo que queda más alto, por ejemplo al llegar a la arqueta o bajo la entrada de coches, se puede helar en un invierno duro. Luego toca buscar y reparar la rotura en tierra helada.

Tubo apoyado directamente sobre piedras

Sin cama ni recubrimiento de arena, la piedra presiona el tubo de plástico, que con el tiempo se deforma o se rompe. Tras colocar el tubo hay que cubrirlo con material fino, y solo después rellenar con la tierra de la excavación.

Relleno mal compactado

Si la tierra se echa toda de golpe y solo se pisa con la rueda de la máquina, más tarde se hunde. Encima de la zanja aparece un surco, o un hundimiento en el pavimento. Se compacta por tongadas, normalmente de unos 20 a 30 cm, con bandeja vibrante o pisón, y con cuidado encima del tubo.

Falta la cinta de señalización

Sobre cada instalación se coloca una cinta de señalización del color que le toca, normalmente unos 20 a 40 cm por encima del tubo. Si falta, el siguiente que excave no sabe que ahí hay algo y va directo a por ello.

Excavar sin localizar servicios

Un cable o una tubería de gas rotos son un peligro, dejan sin suministro a los vecinos y obligan a pagar los daños. Si se daña un cable eléctrico, no te acerques. Deja la máquina quieta si es seguro hacerlo y llama a la distribuidora eléctrica y al 112.

Tierra vegetal mezclada con el resto

Si no se separa la tierra vegetal, al rellenar queda arriba tierra pobre o arcilla, y el césped sobre la zanja tarda años en crecer.

La revisión tiene dos momentos: antes de colocar la instalación y antes de tapar. El segundo es el importante, porque después ya no ves lo que hay bajo tierra. Antes de rellenar, haz fotos de todo el recorrido con un metro junto al tubo. Te van a servir en cualquier reforma futura.

• el trazado coincide con el proyecto y el marcado, sin desplazarse hacia la valla o los árboles,
• la profundidad se ha comprobado en varios puntos, no solo al principio y al final,
• en saneamiento, la pendiente es uniforme en toda la longitud y sin contrapendientes,
• el fondo está refinado, sin piedras, raíces ni barro,
• las paredes son estables y los tramos profundos están entibados o ataluzados,
• no hay agua en la zanja, o hay achique preparado,
• las instalaciones existentes en los cruces están intactas y protegidas,
• el tubo apoya sobre cama de arena y está recubierto de material fino,
• la prueba de presión o de estanqueidad se ha hecho y está anotada,
• la posición real de la tubería se ha medido antes de tapar,
• hay cinta de señalización sobre cada instalación,
• el relleno está compactado por tongadas, la superficie nivelada y la tierra vegetal devuelta arriba,
• los pavimentos y el entorno han quedado como se acordó,
• tienes las fotos, las mediciones y los resultados de las pruebas guardados.