Remate especial para tira LED o cortina

Es la parte de pladur del trabajo: crear la forma donde luego se monta la técnica. El pladurista arma con perfiles y placas de yeso laminado un descuelgue o un foseado. Refuerza la zona donde irá el riel, remata las aristas y, si hace falta, empotra el perfil de aluminio para la tira LED a ras de la placa. Al final lo deja todo con pasta y bien liso.

La tira LED, la fuente de alimentación, el cableado y el riel con la cortina suelen ir aparte. Antes de aceptar un presupuesto, aclara qué incluye exactamente. Así evitas discutir después quién pone el perfil o quién pasa el cable.

La instalación eléctrica, es decir, la alimentación, el interruptor, el regulador y la conexión de la fuente, corresponde a un electricista autorizado que trabaje según el REBT. El pladurista solo le deja preparado el recorrido y los huecos.

Foseado para cortina

Es una franja rehundida en el techo, a lo largo de la ventana, donde se fija un riel de techo. La cortina sale directamente del techo y el riel no se ve. El ancho del foseado depende de cuántos rieles lleve. Para una sola cortina basta uno estrecho. Si combinas visillo y cortina opaca, tiene que ser más ancho, para que las telas no rocen entre sí, ni con la pared, ni con la manilla de la ventana. Normalmente se cuenta con un espacio de entre 10 y 20 cm aproximadamente, pero la medida exacta la marca el tipo de riel.

Ranura o escalón para tira LED

Aquí hay dos opciones. Una es empotrar un perfil de aluminio con difusor, a ras del techo, que se ve como una línea fina de luz. La otra es hacer un escalón desde el que sale luz indirecta hacia el techo o la pared. El escalón da una luz más suave y no deja ver de dónde sale.

Cortina y luz juntas

Una opción muy elegida es un foseado con el riel al fondo y una tira LED en el borde que ilumina la cortina. La luz realza mucho la tela, pero es el detalle más exigente: hay que cuadrar medidas, la distancia entre luz y tela y el acceso a la fuente de alimentación.

1. Medir la ventana, el techo y las paredes, comprobar la planeidad y localizar instalaciones existentes.
2. Acordar con el cliente las medidas exactas del foseado o la ranura según el riel y el perfil LED elegidos.
3. Marcar la línea con láser a lo largo de toda la ventana, a ser posible de pared a pared.
4. Montar la estructura con canales perimetrales y maestras, y colocar un refuerzo para el riel anclado al forjado.
5. Preparar el recorrido del cable, el sitio para la fuente y un registro, para que el electricista pase la línea antes de cerrar.
6. Atornillar las placas, cortar las tiras para frentes y fondos del foseado y colocar guardavivos en las aristas.
7. Empotrar y nivelar el perfil de aluminio para la tira LED, si forma parte de la solución.
8. Tratar las juntas con cinta y pasta, reforzar las esquinas, lijar y dejar la superficie lista para pintar.
9. Después de pintar, montar el riel y la tira LED y probar el recorrido de la cortina y la iluminación.

¿Por qué la tira LED se pega al final? Porque el polvo del lijado y la pintura la dañarían o ensuciarían el difusor. En cambio, el perfil y los cables sí tienen que estar listos antes, si no habría que abrir el techo ya terminado.

Lo más fácil es hacer el remate a la vez que el falso techo nuevo. Basta con adaptar la estructura, el refuerzo entra desde el principio y no hay que desmontar nada. Un techo recto, una sola ventana que ocupa toda la pared y una línea sin esquinas también agilizan mucho.

Suele ser más complicado en estos casos:

• El detalle se añade a un techo terminado que hay que abrir en parte o bajar en esa zona.
• El techo está torcido y hay que corregir la línea, porque la luz delataría cualquier desnivel.
• El foseado dobla una esquina, entra en un hueco o recorre varias ventanas con un pilar entre ellas.
• Se combinan cortina y tira LED, o se monta un riel motorizado que necesita su propia alimentación.
• Encima de la ventana hay un cajón de persiana, algo muy habitual en pisos españoles, o un dintel que limita el anclaje y el espacio disponible.
• El forjado tiene bovedillas o instalaciones que obligan a elegir bien dónde anclar.

• El riel va atornillado solo a la placa de pladur. La placa no aguanta a largo plazo una cortina pesada; la carga la tienen que soportar el refuerzo y el anclaje al forjado.
• El foseado es demasiado estrecho. La cortina roza con la pared, la manilla o el alféizar, y con dos capas las telas se enganchan.
• La tira LED se pega directamente sobre el pladur, sin perfil. Se calienta, pierde brillo antes y se ven los puntos de luz.
• La fuente de alimentación queda tapada bajo la placa, sin acceso. Si falla, hay que abrir el techo.
• La línea se marca siguiendo el techo torcido en lugar de usar el láser. La línea de luz exagera cada ondulación.
• Las medidas se fijan cuando ya está todo hecho. En la práctica pasa a menudo que el riel o el perfil se compran después y no encajan en el foseado.
• No se tiene en cuenta el cajón de persiana y el foseado acaba chocando con su tapa de registro.

La mayoría de estos problemas se evitan de forma sencilla: elige el riel y el perfil LED antes de empezar y pasa su ficha técnica tanto al pladurista como al electricista.

Al recibir el trabajo, mira el techo también de lado, con la luz encendida o con una linterna pegada a la superficie. Así se ven mejor las irregularidades.

• la línea del foseado o la ranura es recta en toda su longitud y no copia las ondas del techo,
• las aristas están vivas y limpias, sin golpes ni guardavivos a la vista,
• las juntas están bien tratadas, sin grietas, burbujas ni marcas de lijado,
• el ancho y la profundidad del foseado coinciden con las medidas acordadas del riel y del perfil,
• el refuerzo del riel está anclado al forjado y el operario sabe enseñarte dónde está,
• el perfil LED queda a ras del techo y el difusor se puede quitar,
• hay acceso a la fuente de alimentación por un registro o una tapa,
• la cortina corre con suavidad y no roza en ningún punto,
• la luz es uniforme, sin zonas oscuras ni puntos visibles.