Techo continuo liso de pladur (falso techo)

El proceso se parece mucho en casi todos los sistemas. Las diferencias están en los detalles que marca el fabricante de cada sistema, y conviene respetarlos.

1. Marcar la altura. Con un nivel láser se traza en todas las paredes una línea horizontal a la altura del nuevo techo. A la vez se busca el punto más bajo del techo original, porque eso decide cuánto altura pierde la habitación.
2. Perfiles perimetrales. Se fijan a las paredes por todo el contorno. Debajo del perfil se suele pegar una banda de estanqueidad que amortigua la transmisión del ruido y absorbe pequeñas irregularidades de la pared.
3. Cuelgues. Se anclan al forjado, bien cuelgues directos si el techo baja poco, bien varillas roscadas o cuelgues regulables si baja más. El taco depende del soporte: no es lo mismo un forjado de hormigón, uno con bovedillas cerámicas o unas viguetas de madera de un edificio antiguo.
4. Maestras. Los perfiles portantes se encajan en los perimetrales y se sujetan a los cuelgues. Según el fabricante, suelen ir separados unos 40 a 50 cm. En esta fase se nivela todo el plano con el mayor cuidado, porque después ya no hay arreglo.
5. Instalaciones y aislamiento. Antes de cerrar se pasan los cables, las cajas para las luminarias y, si hace falta, las tuberías. Si se coloca lana mineral para el ruido o el frío, va ahora.
6. Barrera de vapor, solo si hace falta. Tiene sentido bajo un desván sin calefacción o bajo cubierta, donde el aire húmedo de la vivienda podría condensarse dentro del aislamiento. Entre dos plantas calefactadas normalmente no se pone. Si se coloca, las juntas se sellan de forma estanca y se unen bien a las paredes.
7. Placas. Se colocan en perpendicular a las maestras y se atornillan con tornillos autoperforantes. En techo, los tornillos suelen ir a unos 15 a 17 cm, según el fabricante. Las juntas de testa de placas vecinas se contrapean para que no quede una junta larga y continua.
8. Encintado y lijado. Las juntas se refuerzan con cinta y se pasan varias manos de pasta, igual que en las cabezas de los tornillos. Cuando seca, se lija, se da imprimación y se pinta.

Para un falso techo liso normal lo habitual es una placa de unos 12,5 mm de grosor. El tipo de placa depende de la estancia:

• placa estándar para zonas secas, como el salón, los dormitorios o el pasillo,
• placa hidrófuga, normalmente verde, para baño, cocina y aseo, siempre con una ventilación que funcione,
• placa ignífuga, a menudo rosa o roja, donde se pide resistencia al fuego, por ejemplo bajo una estructura de madera en la buhardilla o en un cuarto técnico,
• placa acústica perforada cuando quieres reducir el eco dentro de la habitación.

Ojo con la diferencia entre eco y ruido de los vecinos. La placa perforada mejora la acústica dentro de la habitación, pero contra los pasos del piso de arriba ayudan más los cuelgues elásticos, la lana mineral y, si hace falta, una doble capa de placas. Si el ruido es tu motivo principal, díselo al pladurista desde el principio.

El caso más sencillo es un techo liso en una habitación vacía, rectangular y con forjado de hormigón. En cambio, el trabajo y el tiempo aumentan con:

• una habitación alta, donde hace falta andamio en vez de escalera,
• un techo antiguo de madera o con vigas, donde cuesta más anclar los cuelgues,
• muchos huecos para focos, rejillas de ventilación o trampillas de registro,
• aislamiento, barrera de vapor o una segunda capa de placas,
• una habitación amueblada que hay que vaciar y proteger,
• tener que quitar antes un falso techo viejo o un yeso que se cae,
• un acabado de más calidad, por ejemplo con luz rasante o pintura satinada.

Ayuda mucho tener claro antes de empezar dónde irán las luces, por dónde pasan los conductos y cuánto puede bajar el techo. Cualquier cambio después de cerrar siempre da más trabajo.

El falso techo es un sitio estupendo para pasar instalación nueva, pero la parte eléctrica solo la puede hacer un electricista autorizado, siguiendo el REBT. Lo ideal es que pase antes de que se empiece a cerrar con placas y que al terminar te entregue el certificado de la instalación. Los cables por encima del techo se colocan de forma que ningún tornillo pueda perforarlos.

Una lámpara pesada nunca se cuelga solo de la placa. Se ancla al forjado original o a un refuerzo preparado de antemano en la estructura. Los focos ligeros no dan problema si se tiene en cuenta el calor que desprenden y el espacio que necesitan por encima.

• Estructura demasiado separada. Si los cuelgues o las maestras van muy espaciados, con el tiempo el techo se comba y se abren las juntas.
• Anclajes inadecuados. Un taco que aguanta en hormigón puede no sujetar en una bovedilla hueca o en una vigueta de madera vieja.
• Placa estándar en zona húmeda. En un baño sin placa hidrófuga y sin ventilación aparecen moho y deformaciones.
• Sin juntas de dilatación. En superficies grandes y sobre las juntas de dilatación del edificio hay que hacer una junta de dilatación según el fabricante, o saldrán grietas.
• Instalaciones olvidadas. Abrir huecos a posteriori debilita las placas y queda feo.
• Encintado chapucero. Las juntas sin cinta o mal lijadas se notan después de pintar, sobre todo con la luz lateral de la ventana.
• Trabajar en obra fría o húmeda. Las placas deben estar un tiempo en la habitación antes de montarlas, y la pasta se aplica normalmente por encima de unos 10 °C, no justo después de enlucidos o soleras recién hechos.

Cuando te lo entreguen, coge una linterna o una lámpara y alumbra el techo de lado: así se ven hasta los pequeños defectos. Comprueba que:

• el techo está plano y a la misma altura, sin barriga en el centro,
• las juntas y las cabezas de los tornillos no se ven con luz rasante,
• el encuentro con las paredes está limpio y sin fisuras,
• los huecos para luces y rejillas están donde se acordó y con los bordes rectos,
• en las zonas húmedas se ha usado placa hidrófuga,
• hay trampillas de registro donde se necesita acceso a llaves de paso, uniones de tuberías o máquinas de aire acondicionado,
• el electricista te ha dado el certificado de la instalación nueva,
• tienes apuntado el sistema y el tipo de placa usados, por si hay que reparar algo.