Tabique de pladur de una placa por cara

La estructura es la misma en los dos casos. En el suelo y en el techo se fijan los perfiles canal (en forma de U). Dentro se colocan los montantes verticales (en forma de C). El hueco entre montantes se suele rellenar con lana mineral. La diferencia está en cuántas capas de placa lleva cada cara.

• Tabique sencillo: lleva una placa por cara, normalmente de 12,5 mm. Con montantes de 70 mm la pared queda en unos 95 mm de grosor. Pesa menos y se monta antes. Sirve para separar estancias de uso normal, vestidores, pasillos o una pared de despacho, siempre que no vayas a colgar cosas pesadas.
• Tabique de doble placa: lleva dos placas por cara, con las juntas de la segunda capa desplazadas respecto a la primera. Con el mismo montante queda en unos 120 mm. Es más rígido, aguanta mejor los golpes, aísla más del ruido y sujeta mejor lo que cuelgues. Compensa entre dormitorio y salón, en la habitación de los niños, en un despacho en casa y donde vaya a colgarse un mueble de cocina, una tele o estanterías.

¿Por qué aíslan mejor dos placas? Una cara más pesada vibra menos con el sonido, y al desplazar las juntas no queda ninguna rendija continua. Aun así, el resultado depende mucho de lo bien que se sellen los encuentros con el techo, el suelo y las paredes laterales.

El tipo de placa también importa en los dos casos. En baños y cocinas se usan placas hidrófugas, que suelen ser verdes. Donde se pide resistencia al fuego se usan placas especiales para ello. En el tabique de doble placa se pueden combinar, por ejemplo una capa interior estándar y una exterior hidrófuga.

1. Replanteo. Con un láser o un nivel se marca en el suelo, el techo y las paredes laterales el eje del tabique y la posición de la puerta.
2. Perfiles canal. A los canales se les pega una banda estanca, que separa la pared del techo y del suelo y reduce la transmisión del ruido. Se fijan con tacos adecuados al soporte. Los montantes de arranque junto a las paredes laterales se fijan igual.
3. Montantes. Se encajan en los canales normalmente cada 600 mm, o cada 400 mm si se busca más rigidez, de forma que las juntas de las placas caigan siempre sobre un perfil. En la puerta se refuerza con montantes dobles o más rígidos y se coloca un dintel sobre el hueco.
4. Instalaciones y refuerzos. Antes de cerrar se pasan los cables y se colocan refuerzos donde vayan a ir muebles colgados o una tele.
5. Primera cara y aislamiento. Se atornilla una cara y después se mete la lana mineral, de modo que llene el hueco sin dejar huecos y sin aplastarla.
6. Segunda cara. En el tabique sencillo se cierra la otra cara y la estructura queda terminada. En el de doble placa se añade una segunda capa en las dos caras, con las juntas desplazadas. Los tornillos se ponen a la distancia que indique el fabricante, en la capa exterior normalmente a unos 25 cm.
7. Juntas y lijado. Las juntas se rellenan con pasta, se coloca cinta de juntas, se dan más manos y se lija. En las esquinas salientes se ponen cantoneras.

Lo que más influye en el esfuerzo, y por tanto en el coste, es todo lo que pasa dentro y alrededor de la pared:

• la altura: las paredes altas necesitan montantes más anchos o dobles y más manejo de placas,
• los huecos: cada puerta, trampilla de registro o paso de instalaciones exige refuerzos y cortes precisos,
• la forma del espacio: techos inclinados de buhardilla, hornacinas y techos irregulares obligan a cortar mucho,
• el tipo de placa y de aislamiento: las placas hidrófugas, ignífugas o de alta dureza pesan más y cuestan más de cortar,
• el acabado que pidas: una pared para pintura normal requiere menos trabajo que una que vaya a recibir luz rasante o pintura brillante,
• el número de placas: la doble placa supone el doble de atornillado y más material.

Un tabique sencillo de altura normal está al alcance de un aficionado mañoso. La instalación eléctrica dentro de la pared, en cambio, debe hacerla un electricista autorizado.

1. Marcar el eje del tabique con láser en el suelo, el techo y las paredes laterales.
2. Pegar la banda estanca en los canales y en los montantes de arranque.
3. Fijar los canales al suelo y al techo con tacos adecuados al soporte.
4. Colocar los montantes a la distancia que marque el ancho de las placas y comprobar con el nivel que están a plomo.
5. Reforzar el hueco de la puerta y los puntos donde se vaya a colgar algo.
6. Dejar que el electricista pase los cables y coloque las cajas.
7. Atornillar las placas de la primera cara, con las juntas sobre un perfil y alternadas entre sí.
8. Meter la lana mineral en el hueco sin dejar espacios y sin aplastarla.
9. Cerrar la segunda cara, con las cabezas de los tornillos ligeramente hundidas bajo el cartón.
10. Tratar las juntas con pasta y cinta, dejar secar, dar más manos y lijar.
11. Aplicar una imprimación antes de pintar o empapelar.

• Perfiles mal anclados. La pared vibra y acaba agrietándose en las juntas.
• Sin banda estanca. El ruido y las vibraciones pasan por el techo y el suelo aunque haya aislamiento dentro.
• Huecos en el aislamiento. La lana aplastada o mal cortada reduce mucho el aislamiento acústico.
• Juntas alineadas. En el tabique de doble placa, si las juntas de la segunda capa coinciden con las de la primera, es fácil que aparezcan fisuras.
• Juntas hechas con prisa. Sin cinta o sin esperar a que seque cada mano, al pintar salen grietas y manchas.
• Refuerzos olvidados. Colgar un mueble de cocina solo de la placa es un riesgo innecesario. Los refuerzos se ponen antes de cerrar, no después.

• la pared está a plomo y, al pasar una regla larga, no se ven ondulaciones marcadas,
• al empujar con la mano no se mueve ni cruje,
• los encuentros con techo, suelo y paredes laterales están sellados, sin rendijas visibles,
• tras la imprimación no se notan juntas ni tornillos, ni siquiera con luz rasante,
• el marco de la puerta está firme y la puerta cierra sin rozar,
• en el tabique de doble placa, las juntas de las capas están desplazadas, algo que puede confirmar el instalador o las fotos de la obra,
• tienes dibujados o fotografiados los refuerzos y el recorrido de los cables.