Marco de puerta en pladur: refuerzo con perfil UA

Un tabique normal se apoya en montantes (perfiles CW) y canales (perfiles UW) de chapa galvanizada fina. Sirven de sobra para dividir un espacio, pero no aguantan durante años una carga concentrada y repetida en la zona de las bisagras. Si el marco se ancla solo a esa estructura, con el tiempo se afloja, la puerta empieza a descolgarse, cierra mal y aparecen grietas en las esquinas sobre el hueco.

El perfil UA se parece a un montante normal, pero está hecho de una chapa bastante más gruesa, según el fabricante normalmente de unos dos milímetros. Por eso es mucho más rígido y lleva el peso de la puerta y los golpes al cerrar directamente al suelo y al techo. El marco se atornilla entonces al perfil metálico, no a las placas de yeso laminado.

Las instrucciones de montaje de los grandes fabricantes de sistemas de pladur cuentan con perfiles UA para las puertas interiores habituales, para hojas macizas y pesadas, para puertas más altas de lo normal y para puertas enrasadas o con marco oculto. Con puertas muy ligeras, algunos sistemas admiten montantes reforzados, pero solo hasta el peso y la altura de hoja que indica el fabricante. Si tienes dudas, el perfil UA es la opción segura.

El refuerzo se hace mientras se monta el tabique, antes de colocar las placas. En la práctica, el orden suele ser este:

1. Averiguar el tipo de marco y la altura del suelo terminado, porque de ellos depende la medida del hueco.
2. Marcar el eje de la puerta y la posición del hueco en el suelo y en el techo.
3. Cortar el canal inferior en la zona del hueco y fijarlo al suelo.
4. Cortar los perfiles UA a la altura libre de la habitación.
5. Colocarlos a ambos lados del hueco y fijarlos al suelo y al techo con las escuadras de conexión del sistema y con tacos adecuados para cada soporte.
6. Comprobar con nivel o láser que están a plomo y que la distancia entre ellos es igual arriba y abajo.
7. Formar el dintel y unirlo con firmeza a los perfiles UA laterales.
8. Añadir montantes cortos por encima del dintel para que las placas tengan dónde atornillarse.
9. Montar el resto del tabique con montantes normales, de forma que los perfiles UA queden como un armazón portante independiente.

Al calcular la medida del hueco hay que dejar la holgura de montaje del marco. El valor exacto lo da el fabricante del marco y cambia entre marcos con tapajuntas, puertas enrasadas y marcos ocultos.

El dintel se suele subestimar, aunque es justo la pieza que mantiene la forma del hueco. Normalmente se hace con un canal cuyos extremos se cortan y se doblan en forma de U para atornillarlos a los perfiles UA laterales. Con puertas más pesadas o más altas, según el sistema, también se usa perfil UA en el dintel o una solución doble. La unión tiene que quedar en ángulo recto y no debe ceder.

Al colocar las placas hay una regla importante: la junta entre placas no puede coincidir con la línea del canto del hueco. Por eso las placas alrededor de la puerta se cortan en forma de L, o la junta sobre el hueco se desplaza un buen trozo hacia un lado. Una junta en la prolongación del canto del marco es la causa más habitual de las grietas que aparecen con el tiempo sobre la esquina de la puerta.

Con placado doble, las juntas de cada capa se colocan desplazadas entre sí. Las placas se atornillan al perfil UA con tornillos pensados para chapa gruesa, a la distancia que marca el sistema. Las tiras estrechas de placa junto al hueco son frágiles, así que conviene usar una placa entera y recortar el hueco en ella.

El caso más sencillo es un tabique nuevo, sobre una solera de hormigón plana, bajo un forjado firme y con el tipo de marco decidido desde el principio. Entonces el refuerzo es una parte más del montaje del tabique.

El trabajo se alarga y se encarece sobre todo en estas situaciones:

• Reforzar un tabique que ya está placado, porque hay que quitar parte de las placas
• Habitaciones altas con perfiles UA largos
• Buhardillas, donde el tabique llega a un techo inclinado o a piezas de madera de la cubierta
• Suelo flotante o suelo radiante, donde el anclaje se plantea para no dañar los tubos
• Forjados de vigas de madera o falsos techos, que no son un buen soporte para anclar
• Puertas pesadas, altas o enrasadas, que exigen más precisión

En obra se repiten a menudo estos errores:

• Montante normal en lugar de perfil UA, muchas veces con la excusa de que la puerta es ligera
• Anclaje solo al pavimento, al falso techo o a la placa en lugar de a la solera y al forjado
• Pocos anclajes o tacos que no son adecuados para ese soporte
• Hueco sin holgura de montaje o con una medida que no tiene en cuenta el suelo terminado
• Cambiar el tipo de marco cuando el armazón ya está montado
• Junta de placas en la prolongación del canto del hueco
• Marco metido a la fuerza en el hueco, de modo que todo el armazón queda en tensión

La mayoría de estos fallos no se ven nada más terminar. Aparecen tras unos meses de uso de la puerta y arreglarlos suele obligar a desmontar parte del tabique.

Lo ideal es revisar el trabajo antes de placar, mientras la estructura está a la vista. Al recibir la obra, fíjate en lo siguiente:

• Que a ambos lados del hueco haya de verdad perfiles UA, que se reconocen por su chapa más gruesa
• Que los perfiles estén anclados al suelo y al techo con escuadras de conexión
• Que los perfiles laterales estén a plomo y la distancia entre ellos sea igual arriba y abajo
• Que el dintel esté nivelado y bien unido a los perfiles laterales
• Que la altura del hueco corresponda al suelo terminado y al marco elegido
• Que el armazón no se mueva al empujarlo con la mano
• Que, ya placado, ninguna junta siga la línea del canto del hueco
• Que la puerta colocada abra con suavidad, no se mueva sola y cierre de forma uniforme