Trabajos de pladur: precio por m² en 2026 y proceso

El pladur, o placa de yeso laminado, es construcción en seco. No hay que amasar mortero ni esperar semanas a que algo seque, y un tabique, un falso techo o un trasdosado quedan listos en pocos días. La estructura es ligera, así que carga el forjado mucho menos que un tabique de ladrillo. Además, en su interior caben cables, tuberías de agua y conductos. Por eso aparece en casi cualquier reforma de piso, en las buhardillas y en cualquier vivienda donde haga falta cambiar la distribución sin obras pesadas. En España es muy habitual bajar el techo del pasillo o del baño para esconder los conductos del aire acondicionado.

Tiene sus límites. No soporta tanto peso como la fábrica de ladrillo, así que si piensas colgar algo pesado, tienes que preverlo durante el montaje. Un tabique ligero aísla del ruido de otra manera que uno macizo, y no se consigue silencio comprando una placa más gruesa. Lo que cuenta es la composición del tabique. Y donde la humedad es constante o la pared va a estar en contacto directo con el agua, es mejor usar otro material, por ejemplo placas de cemento.

• Placa estándar: para estancias secas, es decir, tabiques, falsos techos y trasdosados en el salón, el dormitorio o la habitación de los niños.
• Placa hidrófuga (verde): absorbe menos agua, por eso se usa en baños, cocinas y aseos. Ojo: no es impermeable. En la ducha y alrededor de la bañera hay que aplicar una lámina o mortero impermeabilizante igual que en una pared de obra antes de que entre el alicatador.
• Placa resistente al fuego: lleva fibra de vidrio en el núcleo y aguanta más tiempo en un incendio. Se usa en elementos que separan zonas de distinto riesgo, en recorridos de evacuación, alrededor de chimeneas y bajo cubierta.
• Placa acústica: o es más pesada o tiene pequeñas perforaciones que absorben el sonido dentro de la habitación. Tiene sentido en despachos o en una sala de cine en casa.
• Placa de yeso con fibras: es más dura y resistente, sujeta mejor los tornillos y aguanta golpes. Va bien en suelos en seco, pasillos y paredes donde vas a colgar cosas.
• Placa de cemento: no lleva yeso, así que la humedad no le afecta. Es la adecuada para platos de ducha de obra, exteriores y zonas siempre húmedas.

Placas, perfiles, tornillos, pasta y cinta deberían ser del mismo sistema. ¿Por qué importa? El fabricante solo garantiza propiedades como la resistencia al fuego o el aislamiento acústico para el sistema completo que él mismo ha ensayado. Si mezclas piezas de tres proveedores distintos, te quedas sin esa garantía. Las placas se fabrican según la norma UNE-EN 520, y el tipo de placa viene impreso en la cara trasera.

El esqueleto del tabique lo forman los canales, que se anclan al suelo y al techo, y los montantes verticales, que se encajan dentro. El ancho de la perfilería depende de la altura del tabique y de cuánto tiene que aislar. Sobre la estructura se atornillan placas por ambas caras. Con placa sencilla hay una placa por cada lado; con placa doble, dos, y las juntas de la segunda capa se colocan desplazadas respecto a la primera.

La placa doble da más rigidez, aísla mejor del ruido y resiste más el fuego. Merece la pena en cualquier pared que vayas a alicatar o donde vayas a colgar muebles. Si la pared lleva azulejo, se colocan los montantes más juntos o se pone doble placa. Si no, la placa cede con el peso del alicatado y las juntas acaban agrietándose.

Cómo conseguir que el tabique no deje pasar el ruido

En un tabique ligero, el sonido pasa sobre todo por los puntos donde las piezas se tocan de forma rígida y por las rendijas. Ayudan unas pocas reglas sencillas:

• pega una banda estanca elástica bajo los canales, para que el tabique quede separado del techo, del suelo y de las paredes laterales,
• rellena todo el hueco con lana mineral, sin dejar huecos,
• dos capas de placa de mayor densidad aíslan mejor que una sola placa gruesa,
• si necesitas silencio de verdad, por ejemplo entre dos viviendas o junto a un dormitorio, haz una estructura doble con dos filas de montantes que no se toquen entre sí,
• no coloques las cajas de enchufes e interruptores en el mismo punto a ambos lados de la pared, porque el sonido pasa por ahí como por un agujero.

Cada junta que nadie ha sellado estropea mucho el resultado. En la práctica es frecuente encontrar tabiques bien montados que dejan pasar el ruido solo porque el encuentro con el suelo quedó sin sellar o porque junto al techo quedó un hueco alrededor de las instalaciones.

Las instalaciones eléctricas dentro del tabique solo las puede conectar un electricista autorizado, siguiendo el REBT. Al terminar, te tiene que entregar el certificado de la instalación.

El falso techo se atornilla a una estructura de perfiles (maestras) que cuelga de varillas o cuelgues anclados al forjado. Cuánto baja el techo depende del tipo de cuelgue y de lo que tenga que esconder. Si vas a poner focos empotrados, mira antes qué profundidad necesitan. Si van conductos de aire acondicionado, comprueba el tamaño del conducto y de la máquina, y deja previsto un registro para el mantenimiento. Decide dónde irán las luces antes de montar la estructura, para que el agujero no coincida justo con un perfil.

El trasdosado corrige paredes torcidas, oculta instalaciones o sirve de pared técnica para un inodoro suspendido y un lavabo. En ese caso, quien soporta la carga es el bastidor metálico; el pladur solo lo cubre.

Si por el trasdosado o el falso techo pasa una tubería de gas, no la tapes por tu cuenta. Cualquier modificación la tiene que hacer un instalador de gas autorizado. Si notas olor a gas, no uses aparatos eléctricos ni toques interruptores, ventila, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Bajo cubierta, el pladur se monta por debajo del aislamiento térmico. Entre el aislamiento y las placas tiene que haber una barrera de vapor continua, con los solapes encintados y bien sellada en el encuentro con las paredes. ¿Por qué es tan importante? Cualquier abertura sin sellar, aunque sea para una sola caja eléctrica, deja pasar el aire caliente y húmedo de la casa hacia el aislamiento. Allí la humedad condensa y el aislamiento se moja. Por eso los cables van en una cámara de instalaciones por debajo de la barrera de vapor, nunca a través de ella. Si este trabajo forma parte de una mejora del aislamiento de la vivienda, puede que existan ayudas a la rehabilitación; infórmate en tu comunidad autónoma o ayuntamiento.

Un cuadro, una balda ligera o una lámpara se cuelgan con tacos especiales para pared hueca, que se abren por detrás de la placa. Pero los muebles altos de cocina, una tele con soporte, un lavabo, un radiador o una estantería cargada necesitan un refuerzo. Ese refuerzo se coloca en la estructura antes de cerrar la pared. Puede ser un listón de madera, un tablero OSB o un travesaño del propio sistema entre los montantes.

Antes de cerrar, haz fotos de los refuerzos y apunta dónde están, con las medidas desde el suelo y desde las esquinas. Cuando hay que buscar el refuerzo en la pared ya terminada, casi siempre se acaba con varios agujeros de más.

Las juntas entre placas se tratan con pasta y cinta de refuerzo, las cabezas de los tornillos se cubren con pasta y las esquinas salientes se protegen con cantoneras. Lo liso que debe quedar la superficie se expresa con los niveles de acabado Q1 a Q4:

• Q1: las juntas solo se rellenan. Es suficiente bajo alicatado o como base para otra capa.
• Q2: el encintado normal, en el que la junta queda enrasada con la superficie de la placa. Es la base habitual para pintura mate.
• Q3: las juntas se tratan más anchas y toda la superficie recibe una pasada fina de pasta, para que absorba la pintura por igual y tenga la misma textura.
• Q4: se emplasta toda la superficie. Se hace para pinturas satinadas o brillantes, papeles pintados finos y paredes que reciben luz rasante.

Acuerda el nivel con el pladurista antes de empezar, porque entre un nivel y otro hay mucha diferencia de trabajo. Si la pared recibe luz lateral de un ventanal grande o de una tira LED, con un acabado normal verás todas las juntas.

El pladur se monta cuando ya están terminados los trabajos húmedos y han secado el enlucido y la solera o el recrecido. Con humedad o frío, las placas se deforman y la pasta se agrieta, algo a tener en cuenta en obras cerca de la costa o en invierno en viviendas sin calefacción. Los fabricantes indican la temperatura y la humedad del aire necesarias durante el montaje y el encintado. Encontrarás esos datos en la ficha técnica.

Con pladur se pueden hacer formas que en obra costarían mucho: hornacinas en el baño o el salón, estantes empotrados, tabiques curvos o techos a varios niveles. Las curvas se hacen con perfiles curvables y placas más finas, que se humedecen o se ranuran antes de doblarlas. Pero ten en cuenta que cada arista y cada esquina supone más cantoneras, más pasta y más lijado. Una estructura con formas lleva mucho más tiempo que una pared recta.

El foseado junto a la ventana, donde se esconde el riel de la cortina o una tira LED, es muy popular. Se puede hacer de dos formas. O forma parte del falso techo, que termina un poco antes de llegar a la pared de la ventana, o es un cajón independiente de placa fijado al techo. Antes de montarlo, averigua la medida y el peso del riel y de las cortinas. De eso depende la profundidad del foseado y si hace falta reforzarlo. La tira LED necesita un perfil de aluminio que disipe el calor, y tienes que poder llegar a la fuente de alimentación, por ejemplo a través de un registro.

El pladur también se usa donde una construcción tiene que aguantar el fuego durante un tiempo determinado. Ejemplos típicos son la separación entre el garaje y la vivienda, los recorridos de evacuación en edificios de viviendas o el revestimiento de vigas metálicas y de madera. La resistencia no depende solo de la placa. Cuenta todo el conjunto: qué placas y cuántas capas, qué perfiles, la lana mineral, la separación entre tornillos y el sellado de todos los pasos de instalaciones con masillas y collarines cortafuego.

Si una pared o un techo tienen que proteger frente al fuego, hay que montarlos exactamente según el sistema ensayado por el fabricante y según lo que indique el técnico que haya definido la protección contra incendios. Si más adelante haces un agujero para un cable o un foco, hay que volver a sellarlo con material cortafuego. Si no, la pared pierde su resistencia.

Un agujero de un taco o el golpe de un picaporte lo puedes arreglar tú mismo, y de forma que no se note después de pintar. Ten a mano pasta para pladur, cinta de refuerzo, un trozo de placa nueva del mismo grosor y lija fina.

1. Limpiar los bordes sueltos de los agujeros pequeños de tornillos y tacos, rellenarlos con pasta para pladur y lijar cuando seque.
2. En un agujero grande, recortar la zona dañada en forma de rectángulo con un cúter afilado o una sierra para pladur.
3. Meter en el hueco dos listones de madera o restos de perfil y atornillarlos a la placa de alrededor como soporte.
4. Cortar de la placa nueva un parche a la medida exacta del hueco y atornillarlo a los listones.
5. Cubrir las juntas del parche con cinta de refuerzo y aplicar pasta.
6. Cuando seque, dar una segunda mano de pasta más ancha para que el parche se funda con la superficie de alrededor.
7. Lijar con lija fina, quitar el polvo y aplicar una imprimación.
8. Pintar toda la pared o al menos de esquina a esquina, para que no se note diferencia de tono.

• paredes y techos están rectos, algo que compruebas con una regla y con luz rasante,
• juntas y tornillos no se ven bajo la pintura y el acabado corresponde al nivel acordado,
• las aristas están rectas y protegidas con cantoneras,
• los encuentros con la obra, el techo y el suelo están sellados con material elástico y sin grietas,
• hay registros en todos los puntos donde haya que llegar a llaves, instalaciones o máquinas de aire acondicionado,
• tienes fotos de instalaciones y refuerzos antes de cerrar, a ser posible con medidas,
• si hay instalación eléctrica en las paredes, has recibido el certificado del electricista autorizado,
• en elementos resistentes al fuego, has recibido la documentación del sistema del fabricante utilizado.