Huecos para luminarias en pladur

El corte en sí dura unos segundos. Casi todo el tiempo se va en la preparación, y de ella depende que las luminarias queden alineadas y que no se dañe nada al cortar.

1. Consultar la medida de corte de la luminaria o de la caja. El fabricante la indica en las instrucciones y a menudo cambia incluso entre focos que parecen iguales.
2. Marcar la posición de los huecos según el proyecto o la distribución acordada. En una fila de focos se traza un eje común con separaciones iguales; un láser de líneas cruzadas lo facilita mucho.
3. Comprobar qué hay detrás de la placa. Con un detector, o guiándose por los tornillos de la placa, se localizan los perfiles portantes, los cables y otras instalaciones.
4. Desplazar la marca si cae sobre un perfil. Normalmente bastan unos centímetros, pero si la distribución es simétrica hay que mover toda la fila.
5. Cortar el hueco perpendicular a la superficie. Los redondos se hacen con corona o con un cortador circular regulable; los cuadrados, con multiherramienta oscilante o con serrucho de punta para pladur.
6. Repasar el borde y probar la luminaria o la caja en seco, sin conectarla.

En techos merece la pena usar una corona con cubierta que recoja el polvo. Si no, el polvo de yeso se reparte por toda la habitación y se pega a la pintura recién aplicada.

En esta página se juntan dos trabajos parecidos de la lista de precios. Se distinguen sobre todo por el alcance y por el tipo de hueco.

Huecos para luminarias en pladur

Son huecos redondos para focos y luminarias empotradas, paneles LED pequeños o altavoces de techo, normalmente de hasta unos 15 cm de diámetro. La posición de las luces suele estar ya decidida: el pladurista la traslada al techo y corta el hueco con el diámetro que marca el fabricante de la luminaria.

Replanteo y corte de huecos en pladur

Aquí se incluye también el replanteo según el proyecto, y sirve para huecos de todo tipo en paredes y techos: cajas de enchufes e interruptores (las cajas para pladur suelen necesitar un hueco de 68 mm), tomas de datos, huecos cuadrados para rejillas de ventilación o de aire acondicionado y huecos para sensores. Un hueco cuadrado lleva más cortes y un repaso más cuidadoso que uno redondo.

En los dos casos, los huecos grandes, las trampillas de registro o cualquier hueco que obligue a cortar un perfil ya no son un corte normal. Entonces hay que reforzar la estructura alrededor del hueco, y eso es un trabajo aparte.

El mismo hueco puede ser pura rutina o un trabajo lento y delicado. Influye sobre todo:

• el grosor y el número de capas: una placa estándar de unos 12,5 mm se corta con facilidad, mientras que la doble placa o las placas ignífugas e hidrófugas piden más tiempo y herramienta bien afilada,
• techo o pared: trabajar por encima de la cabeza, subido a una escalera, es más lento y cansado que cortar en un tabique,
• superficie nueva o terminada: antes de encintar y pintar se corta sin preocupaciones; en un techo ya pintado hay que tapar suelo y muebles y cuidar mucho los bordes,
• el número de huecos: con muchos huecos iguales el trabajo va rápido, mientras que uno o dos se llevan bastante tiempo de preparación,
• lo que hay detrás de la placa: aislamiento, barrera de vapor o muchos cables obligan a ir más despacio,
• la instalación eléctrica preparada: si los cables ya esperan en el sitio correcto, el hueco es sencillo; si hay que pasarlos después, el trabajo crece.

Lo más limpio y económico es cortar los huecos justo después de atornillar las placas, antes de encintar y emplastecer.

En una buhardilla o bajo un desván sin calefacción suele haber aislamiento térmico y barrera de vapor encima del pladur. En un techo así, cada hueco para un foco es un agujero por el que el aire caliente y húmedo puede llegar al aislamiento. Por eso en la práctica se deja a menudo una cámara para instalaciones por debajo de la barrera de vapor, o se usan cajas estancas para luminarias empotradas. La barrera de vapor no debe romperse al cortar, y si se daña hay que sellarla con una cinta adecuada.

Las luminarias también se calientan. El fabricante indica qué distancia libre necesitan respecto al aislamiento y si pueden estar en contacto directo con él. En falsos techos con función de resistencia al fuego, los huecos se resuelven con las cajas o protecciones que indica el fabricante del sistema; si no, el techo puede perder esa resistencia.

Si cortas cerca de instalaciones existentes, desconecta antes el magnetotérmico correspondiente. La conexión de luminarias y cajas corresponde a un electricista autorizado, es decir, un instalador habilitado según el REBT, no al pladurista ni a un aficionado. Por eso aquí no hay guía para hacerlo tú mismo: el hueco no es complicado, pero trabajar en altura cerca de cables y hacer después la conexión es cosa de profesionales.

• hueco demasiado grande: los muelles de la luminaria no tienen dónde apoyarse; ayuda un foco con aro más ancho o un aro de reparación, y si no, hay que cambiar un trozo de placa,
• hueco fuera de eje: en una fila de focos se nota un desvío de pocos milímetros; uno pequeño lo tapa un aro más ancho, uno mayor solo se arregla con un trozo nuevo de placa,
• borde desgarrado o agrietado: aparece por usar una herramienta sin filo o por cortar demasiado cerca de una junta; se recorta la zona dañada con forma regular, se coloca un trozo nuevo, se pone cinta de refuerzo, se emplastece y se lija,
• perfil o cable cortado: el perfil hay que reforzarlo, y el cable dañado lo tiene que reparar el electricista,
• luminaria pesada sujeta solo a la placa: el pladur aguanta focos normales, pero los elementos más pesados deben fijarse a la estructura según las instrucciones del fabricante.

Antes de que el electricista conecte las luminarias y el pintor termine el techo, repasa estos puntos:

• los huecos están alineados y con la separación acordada o la del proyecto,
• el diámetro coincide con la medida de corte que indican las instrucciones de la luminaria o de la caja,
• los bordes están limpios, sin cartón arrancado ni grietas hacia la placa,
• ningún hueco toca un perfil portante ni una junta entre placas,
• los cables llegan hasta el hueco y no están dañados,
• la barrera de vapor y el aislamiento están intactos o bien reparados,
• la luminaria o la caja queda firme y enrasada con el techo al probarla,
• la zona está recogida y sin polvo sobre las superficies recién pintadas.