Suelo seco con arcilla expandida y placas Rigidur

El sistema tiene varias capas. Abajo del todo va una capa de separación: sobre forjado de hormigón suele ser una lámina plástica que protege de la humedad residual, y sobre forjado de madera un papel o un fieltro para que el granulado fino no se cuele por las rendijas. En todo el perímetro de la habitación se coloca una banda perimetral de dilatación. Después viene el relleno de nivelación de arcilla expandida, es decir, arcilla cocida que pesa poco, no arde y no absorbe agua. En España mucha gente la conoce como Arlita. Arriba van las placas de suelo Rigidur, hechas de yeso y fibras de celulosa. Suelen tener un grosor de unos 20 a 25 mm y a menudo están formadas por dos capas pegadas con desfase, de modo que en los bordes queda un solape o un machihembrado.

En los presupuestos también puede aparecer como «montaje de suelo seco con Liapor y placas Rigidur encoladas a nivel». Liapor es otra marca comercial de arcilla expandida, así que técnicamente es el mismo sistema. La diferencia suele estar en lo que cada profesional incluye en la partida. Al comparar ofertas, comprueba:

• qué grosor de relleno se ha calculado y qué pasa si hace falta más,
• si están incluidas la capa de separación, la banda perimetral y los tornillos,
• qué tipo de placa de suelo se va a usar y si las juntas se encolan y además se atornillan,
• si se incluye el lijado de juntas y la preparación para el acabado que vayas a poner.

Tiene más sentido donde un recrecido húmedo daría problemas. Un forjado de vigas de madera no lleva bien ni la humedad ni el peso elevado. En un edificio antiguo no quieres cargar el forjado sin necesidad, y tampoco esperar varias semanas a que el mortero seque. En una buhardilla, subir sacos y amasar mortero es incómodo. Además, la arcilla expandida mejora algo el aislamiento térmico y acústico, algo que se nota sobre un sótano sin calefacción o en un piso con vecinos debajo.

El sistema admite laminado, vinilo, parquet, moqueta y también baldosa cerámica. Para alicatar el suelo hay que seguir las indicaciones del fabricante de las placas, usar un adhesivo flexible y, en el baño, una impermeabilización del propio sistema. En zonas con humedad permanente o con cargas puntuales muy altas no se pone un suelo seco sin consultarlo antes con el fabricante.

Un aficionado mañoso puede hacer este suelo por su cuenta si trabaja despacio y con precisión. Lo que manda es la planeidad del relleno, no la rapidez. Antes de empezar, lee las instrucciones de montaje del fabricante de las placas, porque la separación entre tornillos, el tipo de cola y el grosor mínimo del relleno cambian de un sistema a otro.

1. Retirar el pavimento viejo y comprobar que el forjado está firme, seco y sin partes sueltas.
2. Aspirar la base, picar los trozos sueltos y rellenar los agujeros grandes.
3. Extender la capa de separación con solapes y subirla un poco por las paredes.
4. Pegar la banda perimetral en todo el contorno, de forma que sobresalga por encima de la altura final del suelo.
5. Marcar con láser o nivel la altura del suelo terminado y restar el grosor de las placas.
6. Colocar perfiles guía o listones exactamente a la altura del relleno.
7. Verter la arcilla expandida, enrasarla con una regla apoyada en las guías, compactarla ligeramente según el fabricante y, si la capa es gruesa, trabajar por tongadas.
8. Sacar las guías y rellenar y alisar los surcos que dejan.
9. Colocar la primera fila de placas desde la pared opuesta a la puerta y no pisar más el relleno enrasado, solo las placas ya puestas.
10. Aplicar la cola del sistema en los solapes o machihembrados, colocar las placas con las juntas desfasadas y atornillar la unión.
11. Cuando la cola haya endurecido, rascar el sobrante y lijar los resaltes.
12. Comprobar la planeidad con una regla, cortar la banda perimetral sobrante y dejar junto a la pared la holgura que tapará el rodapié.

Lo más sencillo es una habitación rectangular con forjado de hormigón firme y pocas diferencias de altura. La dificultad crece con el grosor del relleno: más material, más sacos que subir y más tongadas que compactar. También alargan el trabajo las plantas con muchos recovecos, las hornacinas, las instalaciones que van por el suelo y obligan a rellenar con cuidado alrededor, y los pasos entre habitaciones donde la altura tiene que cuadrar al milímetro. Si antes hay que demoler el suelo antiguo, reparar el forjado o subir material a pisos altos sin ascensor, la obra se alarga. En el baño o bajo baldosa se suma la impermeabilización y un atornillado más cuidadoso.

• Relleno desnivelado o mal enrasado. La placa de encima flexa, la junta cruje y el laminado se abre por los clics.
• Pisar el relleno ya enrasado. Las pisadas dejan hoyos que luego nadie ve bajo la placa.
• Poca cola o cola inadecuada. Las placas no trabajan como una sola pieza y las juntas se mueven.
• Falta de dilatación junto a la pared. El suelo no tiene hacia dónde dilatar y el ruido pasa a los muros.
• Polvo y restos de mortero bajo la capa de separación. El relleno asienta de forma desigual.
• Subestimar la capacidad del forjado. Aunque el sistema es ligero, algo pesa. En forjados de madera antiguos o dañados conviene que un técnico revise si aguantan.

Antes de colocar el pavimento, revisa el suelo junto con el profesional. La planeidad se mide con una regla de dos metros. En suelos normales se suele admitir una desviación de unos 2 mm en esa longitud; con baldosa de gran formato o vinilo fino hace falta más precisión, según lo que indique el fabricante del acabado.

• la regla no deja en ningún punto más hueco del que permite el fabricante del pavimento,
• al caminar la placa no flexa, no se mueve y no cruje,
• las juntas están desfasadas y encoladas, y se ha retirado la cola sobrante,
• las cabezas de los tornillos están hundidas y nada sobresale,
• queda junta de dilatación en todo el perímetro,
• la altura en las puertas enlaza con las habitaciones contiguas,
• en el baño la impermeabilización sube también por las paredes y está reforzada con banda en las esquinas.