Instalación de suelos: precio de colocación por m² en 2026

El suelo no se elige solo por cómo queda. Importa más lo que va a pasar en esa habitación. ¿Se entra con zapatos de la calle? ¿Puede caer agua? ¿Hay niños o un perro corriendo por casa? ¿Tienes suelo radiante? Un material que en el dormitorio aguanta años puede envejecer en pocas temporadas en el pasillo o en la cocina.

• Suelo laminado: resiste bien los arañazos y es de las opciones más asequibles. La resistencia al desgaste se indica con las clases AC. Para una vivienda se suele elegir AC4, y para zonas de mucho paso, una clase superior. Su núcleo es un tablero de fibras de madera, y si el agua entra por las juntas, se hincha. Por eso no es adecuado para el baño.
• Suelo vinílico: el agua no le afecta, es más silencioso y más agradable al tacto. Lo que dura depende del grosor de la capa de uso. El vinílico con núcleo rígido mineral mantiene mejor las medidas. El vinílico flexible se adapta mejor al soporte, pero marca cualquier irregularidad que haya debajo.
• Madera (parquet o tarima): es un material natural que se puede renovar varias veces. Eso sí, reacciona a la humedad del aire y los objetos punzantes le dejan marcas.
• Baldosa cerámica o gres porcelánico: en cocina, pasillo y baño es muy resistente y funciona muy bien con suelo radiante. A cambio, es fría y dura al pisar. En muchas casas españolas ya hay gres o terrazo, y a menudo se decide si conservarlo o cubrirlo.

¿Tienes ventanales orientados al sur? Con el sol de buena parte de España, un vinílico flotante se calienta mucho y se dilata. En estas estancias se coloca a menudo vinílico pegado en toda la superficie, que no se mueve. Bajar las persianas o los toldos en las horas de más sol también ayuda.

Un suelo de calidad solo rinde tanto como el soporte sobre el que se coloca. Si pones un suelo flotante sobre una superficie irregular, cederá al pisar, crujirá y con el tiempo se estropearán los clics de las lamas. Un vinílico fino pegado, en cambio, dejará ver cada onda y cada grano de arena. Por eso la planitud se comprueba con una regla larga. Las zonas altas se lijan o se rebajan, y los huecos se rellenan con mortero autonivelante.

Una solera o un recrecido de mortero recién hechos están llenos de agua, y esa agua tarda semanas, a veces meses, en evaporarse. Si se coloca encima madera o un revestimiento pegado demasiado pronto, la humedad pasa al suelo. La madera se hincha, el vinílico se despega y bajo un suelo flotante puede aparecer moho. La humedad residual se mide con el método del carburo (CM), tomando muestra directamente del recrecido. Como orientación, bajo suelos de madera se pide aproximadamente un 2 % en morteros de cemento y alrededor de un 0,5 % en los de anhidrita. Con suelo radiante los valores deben ser aún más bajos. Los límites exactos los fija siempre el fabricante del revestimiento y del adhesivo.

Si el suelo nuevo va sobre baldosa antigua, terrazo o un suelo viejo, hay que comprobar que el soporte está firme y que ninguna pieza baila. Las piezas sueltas se vuelven a fijar y las juntas profundas se rellenan. Si no, con el tiempo el dibujo de las juntas se marcará a través del vinílico fino y lo verás en el suelo.

Bajo un suelo flotante va siempre una base o manta. Corrige pequeñas irregularidades, amortigua el sonido y protege los clics de las lamas. Sobre recrecidos de cemento o anhidrita se coloca además, bajo laminado y madera, una lámina de barrera de vapor. Sus uniones se solapan y se sellan con cinta para frenar la humedad que sube del soporte. Algunas bases ya llevan la barrera incorporada. Si el vinílico tiene la base integrada, no pongas otra debajo, porque los clics quedarían sobrecargados.

En un edificio de pisos hay que pensar también en el ruido de impacto, es decir, el ruido de las pisadas que llega al vecino de abajo. Un laminado sobre una base fina suena hueco y fuerte al caminar, mientras que el vinílico y los suelos pegados son más silenciosos. Si cambias una moqueta o un suelo de corcho por un suelo duro, compensa elegir una buena base acústica. Si no, es fácil que el vecino de abajo acabe quejándose. Una base más gruesa no es automáticamente mejor: en el vinílico de clic y con suelo radiante los fabricantes indican parámetros concretos, y conviene respetarlos.

Muchas comunidades de propietarios tienen normas de régimen interior con horarios para obras ruidosas. Antes de empezar a levantar el suelo viejo, pregunta al administrador de fincas qué horarios rigen en tu edificio. Avisar a los vecinos de al lado y de abajo con unos días de antelación también evita muchos roces.

Un suelo flotante no está fijado al soporte. Con la temperatura y la humedad se dilata y se contrae, y por eso necesita una holgura en todo el perímetro de la habitación. Esa holgura la tapa después el rodapié. En estancias largas y donde la superficie se estrecha, por ejemplo en las puertas, se hace una junta con perfil de transición. La longitud máxima sin junta la indica el fabricante.

Las transiciones sin perfiles a lo largo de toda la vivienda quedan muy limpias y cada vez se piden más. En un suelo flotante solo son posibles si el fabricante lo permite para esas medidas. Si no, el suelo empezará a ondularse o a abrirse por los clics cuando se mueva. En un suelo pegado en toda la superficie esta limitación no existe.

No apoyes los muebles de cocina, un armario empotrado ni una isla pesada sobre un suelo flotante. Lo aprisionan contra el soporte y el suelo ya no puede moverse libremente. Hay dos soluciones: colocar el suelo solo hasta el zócalo de los muebles y dejar debajo el soporte, o montar la cocina antes y llevar el suelo hasta ella dejando la junta de dilatación. En la práctica se ve a menudo que el suelo se levanta tras el primer invierno justo junto a los muebles pesados.

Cada revestimiento opone una resistencia al paso del calor. Cuanto mayor es esa resistencia, menos calor llega a la habitación y más caliente tiene que estar el agua del sistema. Esto pesa especialmente con aerotermia, que rinde mejor con temperaturas de agua bajas y que se instala con frecuencia junto al suelo radiante en viviendas nuevas o rehabilitadas. Por eso los fabricantes indican si el revestimiento es apto para suelo radiante. La resistencia térmica total del revestimiento, incluida la base, debe ser baja.

¿Por qué se recomiendan los suelos pegados con suelo radiante? Porque entre el revestimiento y el mortero no queda una cámara de aire que frene el calor. En madera se elige un parquet multicapa, más estable, y especies que no se deforman tanto al secarse. El haya y el arce reaccionan más a los cambios de humedad, así que se recomiendan menos para suelo radiante. La temperatura en la superficie del suelo bajo la madera no debe superar el valor que indica el fabricante. Si el sistema también refresca en verano, pregunta al fabricante del suelo si lo admite, porque la condensación puede dañar la madera.

El parquet macizo es de una sola pieza de madera en todo su grosor y se puede lijar muchas veces. El multicapa lleva sobre una capa de soporte una capa de uso más fina de madera noble. Mantiene mejor las medidas, se mueve menos y sirve también para suelo radiante. Las veces que se puede renovar dependen del grosor de esa capa de uso.

La superficie de la madera se protege con barniz o con aceite. El barniz forma una película resistente y el suelo se limpia con facilidad. Pero si se daña, la reparación suele exigir lijar y barnizar toda la superficie, porque un retoque se nota. El aceite penetra en la madera, deja un acabado mate y un aspecto más natural. A cambio, pide un mantenimiento periódico. Su gran ventaja: una zona dañada se puede lijar y volver a aceitar solo en ese punto, sin que se note la diferencia.

La madera trabaja con la humedad del aire. En invierno, con la calefacción encendida, el aire se seca y aparecen rendijas entre las tablas, que en verano se vuelven a cerrar. Cuando la humedad relativa baja claramente de un 40 % aproximadamente, la madera puede agrietarse. Con humedad muy alta, las tablas se abomban. En el interior peninsular, con inviernos secos, un humidificador ayuda al suelo y a ti. En zonas costeras ocurre lo contrario y conviene ventilar bien y vigilar la humedad en verano.

Muchos pisos construidos entre los años sesenta y ochenta tienen parquet de tablillas o tarima de madera de buena calidad que, tras una renovación, puede quedar casi como nuevo. Antes de lijar se revisan las tablillas sueltas y se vuelven a pegar. También se comprueba el grosor de madera que queda por encima de la lengüeta, porque de él depende cuántas veces más se puede lijar. Las juntas se rellenan con masilla mezclada con el polvo del lijado, para que tenga el mismo tono que la madera.

Se lija por pasadas, de grano grueso a grano fino. Junto a las paredes y en las esquinas se repasa con una lijadora más pequeña. Después se aspira bien el polvo, se aplica el fondo o el aceite y, por último, las capas de acabado. Antes de barnizar conviene averiguar con qué se trató el parquet antes. Las ceras viejas y algunos aceites impiden que el barniz nuevo agarre, y hay que eliminarlos primero.

La renovación no compensa si el parquet está lijado hasta la lengüeta, tiene carcoma o termitas, ha estado mojado mucho tiempo o está suelto en una superficie grande. En esos casos lo razonable es sustituirlo por un suelo nuevo.

Muchos daños pequeños en un suelo de madera los puedes arreglar tú sin llamar al parquetista. El método cambia según el suelo esté aceitado o barnizado.

1. Averiguar el acabado: sobre el barniz, una gota de agua se queda como una perla; en la madera aceitada, al cabo de un rato penetra un poco.
2. Si hay una abolladura en madera aceitada, por ejemplo por un objeto que ha caído, poner encima un trapo de algodón húmedo y pasar la plancha caliente unos segundos. El vapor levanta las fibras aplastadas.
3. Cuando esté seco, lijar suavemente la zona con papel de lija fino en el sentido de la veta y tratarla con el mismo aceite que tiene el resto del suelo.
4. Lijar un arañazo superficial en suelo aceitado con lija fina en el sentido de la veta y volver a aceitar. Retirar el aceite sobrante a los pocos minutos con un trapo seco.
5. Tapar un arañazo superficial en suelo barnizado con un rotulador de retoque o una cera del color de la madera. Reparar los daños más profundos del barniz solo lijando y barnizando una superficie mayor.
6. Pegar fieltros bajo las patas de sillas y muebles y poner una alfombrilla protectora bajo la silla de oficina, para que el daño no se repita.

• el suelo está plano, no cede al pisar y no cruje ni chasquea en los clics,
• las juntas entre lamas están cerradas, sin cantos que sobresalgan y sin rendijas,
• los rodapiés tapan la holgura perimetral y no están fijados al suelo,
• los perfiles de transición están firmes y las puertas abren sin rozar,
• el suelo pegado no suena hueco al darle golpecitos,
• te han entregado el registro de la medición de humedad del soporte y las instrucciones de mantenimiento según el acabado,
• se han guardado algunas lamas del mismo lote de fabricación para posibles reparaciones.