Vierteaguas de chapa en ventanas

La zona bajo la ventana es delicada porque ahí se juntan el marco, el muro y el aislamiento. Si entra agua, no lo notas enseguida. Los primeros síntomas, como manchas de humedad en la jamba o el enlucido que se desprende bajo la ventana, suelen aparecer después de dos o tres inviernos.

Un vierteaguas bien colocado hace varias cosas a la vez:

• aleja el agua de la fachada gracias al goterón,
• protege la junta entre ventana y muro de la humedad y las heladas,
• evita que el agua llegue al aislamiento,
• cierra la parte baja del hueco y remata el aspecto de la ventana.

¿Por qué no se coloca la chapa directamente sobre el muro o sobre mortero? Porque el agua siempre acaba encontrando camino por debajo. Por eso primero se pegan bandas impermeables, una capa de sellado que une el marco, el muro y el aislamiento y forma una superficie estanca continua antes de poner la chapa. El vierteaguas es la segunda protección, la que se ve.

Los vierteaguas de aluminio extruido se usan mucho en obra nueva y en rehabilitaciones con SATE. Mantienen bien la forma, traen el goterón hecho y no necesitan pintura. Eso sí, dilatan bastante con el calor, algo a tener en cuenta en piezas largas y en fachadas con mucho sol.

La chapa galvanizada o prelacada se pliega a medida en taller. Es útil para ventanas fuera de medida, miradores y huecos en arco. El acabado lacado aguanta mejor el sol y los arañazos, aunque su vida útil suele ser algo menor que la del aluminio.

Los vierteaguas de PVC son ligeros y fáciles de trabajar. Con el tiempo, el sol y el frío los vuelven quebradizos y el color pierde intensidad. En ventanas largas necesitan más puntos de fijación para no combarse.

Los de piedra natural, mármol o piedra artificial son muy habituales en España, sobre todo en edificios antiguos y en viviendas donde se busca durabilidad y un aspecto tradicional. Pesan mucho, piden un soporte firme y su colocación es más laboriosa. Cuando se cubren con chapa en una rehabilitación, conviene revisar antes que estén bien asentados.

El orden es fijo y cada paso depende de que el anterior esté bien hecho. El profesional sigue las instrucciones del fabricante del vierteaguas y, si hay aislamiento, las del sistema SATE.

1. Limpiar el soporte de polvo, restos de mortero y adhesivo viejo, y dejarlo secar.
2. Comprobar que está plano y darle pendiente hacia fuera, normalmente de unos 5° como mínimo.
3. Medir el ancho real del hueco incluyendo el grosor del aislamiento, no el del muro en bruto.
4. Aplicar imprimación y pegar las bandas impermeables en toda la superficie, sin burbujas ni pliegues, subiéndolas por las jambas laterales.
5. Asentar el vierteaguas sobre adhesivo o cinta de sellado y meter el borde trasero bajo el marco o en la ranura preparada.
6. Fijar el vierteaguas por los laterales, nunca atravesando la superficie por donde corre el agua, y dejar holgura para la dilatación en piezas largas.
7. Colocar las tapas laterales con masilla o adhesivo y revisar la unión con la jamba.

La pendiente es lo más importante. Sin ella el agua se queda encima, se mete bajo el marco y ningún paso posterior lo arregla. El vuelo sobre la fachada suele ser de unos 30 mm como mínimo, y en fachadas muy expuestas a la lluvia se agradece algo más.

¿Cuándo se colocan? Normalmente después del aislamiento y antes del acabado final de la fachada. Si se ponen antes, es fácil dañarlos trabajando desde el andamio; si se ponen después, hay que romper fachada terminada. Deja el film protector puesto hasta acabar la fachada, pero no demasiado tiempo, porque con el sol fuerte se puede quedar pegado.

La dificultad, y por tanto el coste final, depende de cada obra:

• los vierteaguas anchos de fachadas con mucho aislamiento necesitan más fijaciones y una pendiente más precisa,
• trabajar en altura exige andamio o plataforma elevadora,
• miradores, arcos y formas especiales alargan la fabricación y el montaje,
• un soporte irregular o dañado hay que repararlo antes,
• las piezas de piedra pesadas son más difíciles de subir y asentar,
• muchas ventanas iguales, en cambio, hacen el trabajo más eficiente.

Al comparar presupuestos, fíjate en si los vierteaguas aparecen como partida aparte y si incluyen bandas impermeables, formación de pendiente y tapas laterales. A menudo se olvidan la retirada de los vierteaguas viejos, el aislamiento de las jambas con XPS alrededor de la ventana y el andamio. Si la obra forma parte de una rehabilitación con ayudas, guarda la documentación y las fotos de cada fase.

• poca o ninguna pendiente, el agua se estanca, se cuela bajo el marco y la jamba se humedece,
• sin bandas impermeables, el agua va directa a la junta y al aislamiento,
• vuelo demasiado corto, el agua resbala por la fachada, que se ensucia y se desconcha,
• fijación rígida sin dilatación, la chapa se ondula, se agrieta y se suelta con los cambios de temperatura,
• tapas laterales puestas en seco, se sueltan en el primer invierno y el agua entra por la jamba,
• sin cinta antirruido bajo la chapa, las gotas de lluvia retumban, algo muy molesto en un dormitorio,
• vierteaguas pedido según el muro en bruto, tras el aislamiento queda corto y hay que esperar uno nuevo.

Arreglar una jamba con filtraciones obliga a desmontar el vierteaguas, secar el soporte y rehacer el acabado de la fachada. Por eso no compensa ahorrar en este detalle.

Puedes hacerlo tú mismo en una o dos ventanas de planta baja, trabajando desde el suelo o desde una base baja y estable. Para pisos altos o fachadas completas, llama a un profesional. Ve sin prisa, porque los fallos de pendiente y de unión de las bandas se notan más tarde.

1. Desmontar con cuidado el vierteaguas viejo y las tapas, sin dañar el marco.
2. Limpiar y secar el soporte, quitando restos de mortero y adhesivo.
3. Nivelar el soporte y darle pendiente hacia fuera.
4. Medir ancho y fondo incluyendo el aislamiento y el vuelo sobre la fachada.
5. Aplicar imprimación y pegar las bandas impermeables según el fabricante, subiéndolas por las jambas.
6. Pegar la cinta antirruido y asentar el vierteaguas sobre adhesivo, metiendo el borde trasero bajo el marco.
7. Fijar el vierteaguas por los laterales y dejar holgura para la dilatación.
8. Colocar las tapas laterales con masilla y sellar las uniones.
9. Echar un poco de agua encima y comprobar que corre hacia el goterón.

• el agua que echas encima corre sola hacia fuera y no se queda en ningún punto,
• el goterón sobresale de la fachada y el agua no resbala por el enlucido,
• el borde trasero está metido bajo el marco y la unión es estanca,
• las tapas laterales están bien pegadas y selladas,
• la chapa no se ondula, no se mueve y no suena hueca al golpearla,
• la superficie no tiene arañazos ni abolladuras,
• el film protector está retirado,
• tienes fotos de las bandas impermeables pegadas antes de taparlas.