Canalones y remates de chapa: precio por ml 2026 y proceso de montaje

El chapista de cubiertas trabaja con chapa metálica fina y con las piezas que se fabrican con ella. En una vivienda unifamiliar se encarga sobre todo de los canalones y las bajantes, los vierteaguas de las ventanas, las albardillas de petos y muretes, los remates de chimeneas, ventanas de tejado y otros pasos de cubierta, y también de las cubiertas metálicas de junta alzada. El tejador coloca la cubierta en sí: teja cerámica o de hormigón, tela asfáltica, panel sándwich o chapa grecada. La frontera entre los dos oficios es muy fina. El remate de una chimenea o una limahoya se hace a la vez que la cubierta, y una cosa sin la otra no funciona.

Por eso conviene acordar antes de empezar quién responde de cada detalle. En la práctica pasa a menudo que el tejador termina las tejas y el chapista llega un mes después. Entonces el remate ya solo se pega o se sella con silicona sobre la cubierta acabada. Aguanta unas cuantas temporadas, luego la masilla se endurece, se despega y el agua encuentra su camino bajo las tejas. Si trabaja un solo equipo, o si los dos oficios siguen un calendario común, el remate se mete por debajo de la cubierta y se solapa como indica el fabricante del sistema.

En España lo más habitual es la chapa galvanizada, desnuda o con un acabado de color, la llamada chapa prelacada. También son muy comunes los canalones de aluminio lacado que se perfilan en la propia obra sin juntas intermedias, y los de PVC en viviendas más sencillas. La capa de color de la chapa prelacada protege el zinc de la intemperie, pero al doblarla y cortarla puede dañarse. Los cantos cortados y los arañazos hay que retocarlos con la pintura de reparación que recomiende el fabricante. Si no se hace, la corrosión avanza poco a poco desde esos puntos por debajo de la pintura.

El zinc-titanio es una aleación de zinc con pequeñas cantidades de titanio y cobre. Forma por sí solo una pátina protectora, y si lo rayas, esa pátina se regenera con el tiempo. Se une con soldadura blanda de estaño, así que incluso las formas complicadas pueden tener uniones estancas. Tiene una peculiaridad: no le gusta el frío. Los fabricantes suelen indicar que, si el material está por debajo de unos 10 °C, hay que calentarlo antes de doblarlo, porque si no puede agrietarse en el pliegue. En una obra de invierno en la meseta o en zonas de montaña esto se nota.

El cobre se ve sobre todo en edificios históricos y singulares. Después de colocarlo primero se oscurece, y la pátina verde típica llega despacio, normalmente al cabo de muchos años y según el ambiente que lo rodee. El aluminio es ligero y no se oxida como el acero, pero no debe tocar directamente mortero fresco, hormigón ni enlucidos de cal. Su humedad alcalina lo ataca. Tenlo en cuenta si te van a colocar vierteaguas de aluminio dentro de un SATE o en un enfoscado recién hecho.

Si dos metales distintos se tocan y hay humedad, se forma lo que se llama un par galvánico: una pequeña pila en la que el metal menos noble se corroe más deprisa. El zinc, la chapa galvanizada y el aluminio son los menos nobles si se comparan con el cobre. Lo que poca gente sabe es que no hace falta que se toquen. El agua que baja de un tejado o un remate de cobre arrastra iones de cobre disueltos. Cuando cae sobre un canalón galvanizado que está debajo, va abriendo en él pequeños poros puntuales.

La regla es sencilla: el cobre puede estar aguas abajo del zinc o del aluminio, nunca aguas arriba. Al reparar casas antiguas esto se incumple con bastante frecuencia. Se empalma un canalón galvanizado más barato a una pieza original de cobre, la unión parece correcta, pero al cabo de unos años aparecen agujeritos en el fondo del canalón. Algo parecido le pasa al zinc-titanio debajo de telas asfálticas viejas, de las que puede escurrir agua ácida. Para esos puntos los fabricantes recomiendan una pintura protectora u otro material.

El tamaño del canalón y el número de bajantes dependen de la superficie de tejado que desagua cada canalón (se cuenta la superficie en planta, no la del faldón inclinado) y de lo fuertes que sean las lluvias en tu zona. No es lo mismo el interior de Castilla que la costa mediterránea, donde una tormenta de otoño puede descargar muchísima agua en poco tiempo. En la tienda encontrarás canalones identificados por su diámetro o por el desarrollo de la chapa, y bajantes por su diámetro. Cada fabricante tiene tablas que indican qué superficie de cubierta resuelve con seguridad cada canalón y cada bajante. En un tejado normal el cálculo a ojo suele salir bien. En superficies grandes, tejados con mucha pendiente y aleros largos, acaba en que con el primer chaparrón fuerte el agua rebosa por el borde.

Pendiente, ganchos y dilatación

El canalón tiene que bajar hacia la boca de la bajante, según los fabricantes normalmente unos pocos milímetros por cada metro. ¿Tienes un alero muy largo? En lugar de darle más pendiente, es más sensato añadir otra bajante. Un canalón muy inclinado se nota en la fachada y en el extremo lejano queda demasiado alto respecto al borde del tejado.

La separación entre ganchos la marca el fabricante, casi siempre menos de un metro, y en zonas de montaña con nieve pesada todavía menos. Un canalón metálico se alarga y se acorta con los cambios de temperatura, y en un verano español la chapa al sol se calienta mucho. Por eso los tramos rectos largos se dividen con una pieza de dilatación, o la bajante se coloca de forma que el canalón pueda moverse libremente hacia los dos lados. Según el material y el fabricante, las dilataciones se hacen aproximadamente cada 10 a 15 metros.

Si vives en el Pirineo, en la cordillera Cantábrica o en otra zona con nieve, piensa también en ella. Desde un tejado sin paranieves la nieve se desliza de golpe y puede arrancar el canalón con los ganchos. Los paranieves sobre el alero protegen a las personas que pasan por debajo y también al propio canalón.

El vierteaguas exterior tiene una sola misión: llevar el agua de la ventana lo más lejos posible de la fachada. Necesita pendiente hacia fuera, un goterón que sobresalga por delante del plano de la fachada y unas piezas laterales que permitan a la chapa dilatar. Si la chapa se empotra rígidamente en las jambas sin holgura, con los cambios de temperatura se ondula. En los extremos se agrieta el enlucido y por esas fisuras entra agua en el aislamiento.

Cuando se aísla una fachada con SATE, el vierteaguas no es un encargo aparte para el final, sino parte del sistema. Se coloca en el orden correcto: bajo el perfil inferior de la ventana o en el perfil de conexión, y siempre antes de la capa final de acabado. Los vierteaguas originales, cortos, no cubren el nuevo grosor del aislamiento y el agua resbala directamente por el revestimiento. El resultado típico son manchas oscuras bajo las ventanas y un aislamiento que se va empapando. Si la rehabilitación de la fachada se hace con ayudas a la rehabilitación, merece la pena que los vierteaguas nuevos figuren desde el principio en el presupuesto del sistema.

La chimenea está fija, mientras que el tejado a su alrededor se mueve ligeramente. Por eso el remate no debe ir unido de forma rígida a la chimenea y a la cubierta a la vez. La solución que mejor funciona es de dos piezas. El babero sube por la pared de la chimenea y se mete bajo la cubierta, y por arriba lo tapa un tapajuntas independiente encastrado en una roza de la chimenea. Las reglas del oficio suelen indicar que el babero suba unos 15 cm por encima de la cubierta.

Detrás de una chimenea ancha el agua del tejado se acumula, y allí se quedan también la nieve y las hojas. Por eso, cuando la chimenea es ancha, se fabrica detrás de ella un pequeño caballete desviador que reparte el agua hacia los lados. Desde el suelo este detalle no se ve, y precisamente por eso se suele omitir en los trabajos baratos. Los mismos principios sirven para ventanas de tejado, tubos de ventilación y pasos de cables de placas solares. Ahí se usan preferentemente los kits de remate del propio fabricante.

La albardilla metálica de un peto debe tener pendiente hacia el tejado, para que el agua no escurra por la fachada. La chapa se sujeta con patillas o con un perfil continuo, no con tornillos que atraviesen la superficie horizontal. Cada agujero en la cara superior es un punto por donde puede entrar agua. Las uniones se hacen, según el material, con engatillado, con solape y junta de estanqueidad o con soldadura.

La cubierta de junta alzada se une con pliegues verticales que se cierran a mano o a máquina. Se fija al soporte con clips ocultos, unos fijos y otros deslizantes, para que la chapa pueda dilatar. Mucha gente cree que este tipo de cubierta sirve también para un tejado completamente plano. No es así. Los fabricantes fijan una pendiente mínima, normalmente de unos pocos grados, y con poca pendiente exigen doble engatillado, cinta de sellado y una capa base adecuada. Bajo la chapa hay que resolver además la ventilación o colocar una lámina separadora, porque si no la humedad condensada daña la chapa por debajo.

En muchos edificios el sistema metálico de canalones está conectado al pararrayos, o las bajantes van justo al lado de sus conductores. Al cambiar canalones y bajantes no se puede interrumpir la continuidad eléctrica ni quitar las grapas de conexión. Cualquier modificación del sistema de protección contra el rayo y su revisión posterior debe hacerla solo una empresa especializada o un electricista autorizado.

Si quieres conectar las bajantes a la red de saneamiento, rigen las condiciones de la empresa que gestiona el alcantarillado. En muchas zonas el agua de lluvia no debe ir a la red de aguas residuales, y cada vez es más frecuente que se busque retenerla o dejar que se infiltre en la propia parcela, por ejemplo en un aljibe o un pozo de infiltración. Antes de cambiar el recorrido de las bajantes, infórmate de esas condiciones. Y una cosa más: trabajar en un tejado es trabajar en altura. La empresa que haga el trabajo tiene que garantizar la protección contra caídas según las normas de seguridad laboral.

Si tu casa tiene el alero bajo, la limpieza normal de los canalones la puedes hacer tú. En casas más altas, con tejados muy inclinados o cuando hay que subirse al propio tejado, deja el trabajo a una empresa con equipo para trabajos en altura. Lo ideal es limpiarlos a final de otoño, después de la caída de la hoja y antes de las lluvias fuertes.

1. Colocar la escalera sobre un suelo firme y plano, asegurarla contra deslizamientos y pedir a otra persona que la sujete.
2. Retirar hojas, acículas de pino y sedimentos del canalón con la mano enguantada o con una paleta de plástico, nunca con una herramienta metálica que raye la superficie.
3. Limpiar la rejilla o la cesta parahojas de la boca de la bajante.
4. Enjuagar el canalón con la manguera desde el extremo más alejado hacia la bajante y comprobar que el agua corre de forma continua y no se estanca en ningún punto.
5. Comprobar que la bajante no está obstruida y, si el agua baja despacio, desatascarla desde abajo a través del registro de limpieza o del sifón recogedor.
6. Limpiar la arqueta o el sifón recogedor a pie de bajante y sacar la arena de las tejas y el resto de suciedad acumulada.
7. Revisar ganchos, uniones y abrazaderas y anotar los puntos con óxido, holguras o goteo para que los repare un profesional.

Revisa los detalles de chapa antes de que se desmonte el andamio. Lo ideal es hacerlo durante una buena lluvia o, si no, probarlos con agua de la manguera. En la revisión repasa estos puntos:

• el agua del canalón corre hacia las bajantes y después de llover no queda agua estancada,
• los ganchos tienen una separación uniforme según el fabricante y el canalón no cede al apretarlo con la mano,
• las uniones, esquinas y testeros del canalón no gotean y en los tramos largos hay pieza de dilatación,
• las bajantes están a plomo, las abrazaderas firmes y el agua desemboca en un sifón o arqueta, o lejos de los cimientos,
• donde hay pararrayos se mantiene la continuidad eléctrica y la empresa te ha avisado de que hace falta revisarlo,
• los vierteaguas tienen pendiente hacia fuera, goterón por delante de la fachada y remates laterales que permiten dilatar,
• el remate de la chimenea sube por encima de la cubierta y está tapado con un tapajuntas, no solo sellado con masilla,
• las albardillas de los petos tienen pendiente hacia el tejado y no se ven tornillos en la cara horizontal,
• en los cantos cortados de la chapa prelacada no hay pintura levantada y el cobre no está colocado por encima del zinc ni del aluminio,
• la empresa te ha entregado la información sobre el material usado, el fabricante del sistema y las condiciones de garantía.