Drainage autour de la maison : quand il vous sauve, quand il ne sert à rien et ce que la sécheresse vient faire là-dedans

Le drainage en bref

Le drainage autour de la maison, c'est un tuyau percé posé dans du gravier. Il capte l'eau du sol au pied des fondations et l'évacue avant qu'elle ne s'infiltre dans les murs. Il est utile en terrain argileux, en pente, pour une maison avec cave et pour une maison ancienne au soubassement humide. Il ne sert à rien en terrain sableux, sur un terrain plat sans cave, ou quand le vrai problème vient de descentes de gouttières mal raccordées. Un drain ne remplace pas l'étanchéité des murs, il l'aide. Un dernier point, souvent oublié : l'eau que vous récupérez n'a pas à finir à l'égout. Quand l'été est sec, elle vous rendra plus de services que vous ne l'imaginez.

L'eau, c'est comme la belle-mère

Quand vous l'invitez, tout se passe bien. Elle arrose le jardin, remplit la cuve et fait plaisir à tout le monde. Quand elle débarque sans prévenir et s'installe à la cave, vous avez un problème qui ne se réglera pas tout seul. Le drainage, c'est la manière polie de lui montrer la porte.

Attention toutefois. Parfois, le drainage est exactement ce dont la maison a besoin. D'autres fois, c'est une coûteuse tranchée après laquelle la cave est aussi humide qu'avant, avec en prime un jardin retourné et un compte en banque allégé. Voyons comment faire la différence avant de réserver la pelleteuse.

Avez-vous vraiment besoin d'un drainage ? Le test en cinq minutes

Avant de creuser, faites le tour de la maison. Idéalement pendant la pluie ou juste après, parapluie dans une main et café dans l'autre. Observez les points suivants :

• Auréoles et salpêtre sur le soubassement ou dans la cave. Sels blancs, enduit qui s'écaille, bande sombre au-dessus du sol. Le mur boit de l'eau et il la trouve quelque part.
• Des flaques au pied de la maison encore là le lendemain de la pluie. L'eau ne sait pas où s'écouler et stagne exactement là où vous n'en voulez pas.
• Un sol argileux. Si la terre colle à la pelle comme de la pâte à modeler et se fendille en été, c'est de l'argile. L'argile ne laisse presque pas passer l'eau, qui s'accumule donc contre les fondations.
• Une maison en pente ou en bas d'une pente. L'eau qui descend de la colline trouve toujours son chemin, et la maison est en plein dessus.
• Une cave ou un sous-sol. Plus la maison est enterrée, plus elle est en contact avec l'eau.

Si vous n'avez coché aucun point, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin de drainage. Si vous en avez coché deux ou plus, lisez attentivement la suite.

Quand le drainage est inutile (et qu'on vous le proposera quand même)

Une maison de plain-pied, sans cave, sur un sol sableux ou caillouteux qui absorbe naturellement l'eau. Dans ce cas, le drainage ne fait souvent que retourner le jardin pour rien. Même chose si la seule cause du soubassement humide est l'eau de pluie qui gicle des descentes de gouttières contre le mur, ou un terrain qui penche vers la maison. Il existe des solutions moins chères et plus rapides : raccorder la descente à un tuyau enterré, reprofiler le terrain avec une pente qui éloigne l'eau de la maison et poser un trottoir périphérique.

Soyons francs : la moitié des « problèmes de nappe » sont en réalité des problèmes de gouttière qui se termine à cinquante centimètres du mur. Réglez d'abord ce point. Si c'est toujours humide ensuite, vous aurez une vraie raison de creuser.

Quand le drainage ne suffit pas

Si vous avez une nappe phréatique haute qui remonte au printemps jusqu'au niveau du sol de la cave, le drainage ne vous sauvera pas. Ce type d'eau ne se vide pas avec un tuyau : il tournerait en permanence et aurait plutôt tendance à attirer l'eau vers la maison. Il faut alors un sous-sol étanche, conçu comme un cuvelage, et c'est à un bureau d'études ou un architecte d'en décider, pas au voisin qui possède une mini-pelle.

L'erreur la plus courante : les gouttières raccordées au drain

Retenez au moins ceci, même si vous oubliez tout le reste de l'article. L'eau de pluie du toit n'a rien à faire dans le drain.

Un drain est conçu pour collecter lentement l'eau qui s'infiltre dans le sol. Lors d'un bon orage, le toit envoie des centaines de litres dans la descente en quelques minutes. Si vous la raccordez au drain perforé, celui-ci fera exactement ce pour quoi il est prévu : répartir l'eau dans le gravier. Sauf que cette fois, ce sera directement au pied de vos fondations. Vous venez d'installer un arrosage enterré pour votre cave.

Faites passer les descentes dans un tuyau plein séparé, sans perforations, vers un dispositif d'infiltration, une cuve ou le réseau d'eaux pluviales si le gestionnaire l'autorise. Le drain peut aboutir au même endroit, mais il y va par son propre chemin. La pose d'une descente elle-même est détaillée dans la fiche pose d'une descente d'eaux pluviales.

Comment fonctionne un drainage, sans jargon

Imaginez un tuyau percé de petites fentes, posé le long des fondations, recouvert de gravier et enveloppé dans un textile. L'eau qui circule dans le sol vers la maison rencontre le gravier. Le gravier la laisse passer bien plus facilement que la terre, si bien qu'elle préfère tomber dans le tuyau plutôt que de pousser contre le mur. Le tuyau suit une légère pente et emmène l'eau là où elle ne gêne personne.

Il y a quatre éléments, et chacun a son rôle :

• Le drain - tuyau perforé, le plus souvent en diamètre 100 mm. Pour une maison individuelle, c'est largement suffisant.
• Le gravier - lavé, sans sable ni terre. Il offre à l'eau une autoroute jusqu'au drain.
• Le géotextile - un textile non tissé qui enveloppe le gravier. Il laisse passer l'eau mais retient les particules fines qui, sinon, colmateraient le drain au bout de quelques années.
• Les regards de visite - aux angles et à chaque changement de direction. Ils permettent de contrôler le drain et de le rincer au jet si besoin.

Le détail qui, s'il est raté, transforme tout en tuyau d'arrosage enterré hors de prix

C'est la pente. L'eau ne coule que vers le bas, même si on aimerait parfois lui expliquer les choses autrement. Le drain doit descendre en continu sur toute sa longueur, d'au moins un demi-centimètre par mètre, et plutôt davantage. Un seul endroit où le tuyau remonte ou reste à plat, et vous avez une petite mare souterraine qui se remplit de boue. La pente se contrôle avec un niveau de chantier ou un laser, pas au jugé en se disant « à l'œil, ça a l'air bon ».

À quelle profondeur ?

Le drain se pose le long de la fondation, au plus bas au niveau de sa base, jamais en dessous. Si vous le descendez sous la fondation, l'eau risque d'entraîner la terre qui se trouve sous la maison, et là, ce n'est plus du drainage, c'est du sabotage. En même temps, le drain doit se trouver sous le niveau du sol de la cave, sinon l'eau passe à côté. La profondeur exacte dépend de celle de vos fondations, c'est pourquoi il n'existe pas un chiffre valable pour toutes les maisons.

Membrane à excroissances : super-héros ou plastique en trop ?

La membrane à excroissances est le terme le plus recherché sur le sujet, et aussi le plus mal compris. C'est cette nappe noire ou brune couverte de petites bosses, qui ressemble à une boîte à œufs pour géants.

Ce qu'elle fait : elle protège l'étanchéité du mur contre les cailloux et le gravier au moment du remblai. Elle crée une petite lame d'air entre le mur et la membrane, si bien que le mur n'est pas en contact direct avec la terre mouillée et que l'eau peut ruisseler le long de la membrane jusqu'au drain.

Ce qu'elle ne fait pas : ce n'est pas une étanchéité. Si vous la posez sur un mur nu sans protection puis que vous remblayez, vous avez simplement enterré un morceau de plastique qui vous a donné bonne conscience. Le mur a d'abord besoin d'une vraie étanchéité, par exemple un enduit bitumineux, et la membrane vient ensuite la protéger.

Comment poser une membrane à excroissances

• Une membrane classique se pose bosses contre le mur. Si elle est équipée d'un géotextile collé, suivez la notice du fabricant, la pose est souvent différente.
• Les lés se chevauchent pour que l'eau ne passe pas derrière la membrane.
• En haut, au-dessus du sol fini, la membrane se termine par un profilé de finition. Sans lui, l'eau de pluie s'infiltre directement derrière la membrane, c'est-à-dire exactement là où elle ne doit pas aller.
• En bas, la membrane descend jusqu'au drain, pour que l'eau qui ruisselle dessus puisse continuer son chemin.

Quel gravier, quel drain et quoi acheter d'autre

Au magasin de matériaux, un rayon entier de tuyaux vous attend, avec un vendeur ravi de tous vous les vendre. Voici ce dont vous avez vraiment besoin pour une maison individuelle classique :

Matériau	Que choisir	Points de vigilance
Drain	Perforé, diamètre 100 mm	En terre argileuse ou limoneuse fine, un drain enrobé de géotextile vaut le coup
Gravier	Lavé, calibre 20/40 ou 10/20	Pas de tout-venant ni de mélange avec du sable, ils freinent l'eau
Géotextile	Non tissé, autour de tout le lit de gravier	Sans lui, le drain finit par se colmater
Regards de visite	Aux angles de la maison et aux changements de direction	Ils doivent rester accessibles dans dix ans
Tuyau pour les descentes	Plein, non perforé	Circuit séparé, jamais par le drain
Membrane à excroissances	Avec profilé de finition	Uniquement pour protéger l'étanchéité, pas pour la remplacer

Si « drain enrobé de géotextile » et « géotextile autour du gravier » vous semblent faire double emploi, vous n'avez qu'à moitié raison. Dans un bon terrain, l'un des deux suffit. Dans une argile qui adore boucher tout ce qu'elle croise, les deux valent l'investissement.

Où envoyer l'eau récupérée par le drain

C'est la question qu'on oublie le plus souvent au moment de prévoir les travaux, alors que sans réponse, inutile de creuser. Le drain ne fait que collecter l'eau. Il faut bien qu'il la rejette quelque part. Il existe quatre solutions :

• Puits d'infiltration ou casiers d'infiltration - l'eau retourne dans le sol, mais loin de la maison. Cela fonctionne bien quand le sol absorbe correctement.
• Regard avec pompe de relevage - quand l'eau ne peut pas partir par gravité, par exemple pour une maison en contrebas ou avec une cave profonde.
• Cuve de récupération d'eau de pluie - l'eau reste sur le terrain et vous arrosez le jardin avec.
• Réseau d'eaux pluviales - seulement si votre commune en dispose et que le gestionnaire accepte le raccordement.

Le drain n'a rien à faire dans le réseau d'eaux usées. La station d'épuration n'apprécie pas qu'on lui envoie la moitié du jardin à chaque averse.

Puits d'infiltration : à quelle distance de la maison

Assez loin pour que l'eau ne revienne pas vers les fondations que vous venez d'assainir. On recommande en général plusieurs mètres, souvent au moins trois mètres des fondations. La distance exacte et la taille du puits dépendent toutefois de la vitesse à laquelle votre sol absorbe l'eau. C'est ce que mesure un test de perméabilité : vous creusez un trou, vous le remplissez d'eau et vous mesurez à quelle vitesse le niveau baisse. Dans l'argile, vous risquez d'attendre longtemps, et un puits d'infiltration peut tout simplement ne pas fonctionner. Une cuve ou un raccordement au réseau d'eaux pluviales est alors préférable.

Et maintenant, la sécheresse

C'est un drôle de paradoxe. La moitié de l'année, on essaie d'éloigner l'eau de la maison le plus possible, et l'autre moitié, on se retrouve le tuyau d'arrosage à la main à surveiller la facture d'eau. Les étés apportent de plus en plus souvent des semaines sans une goutte, puis un orage qui tombe d'un coup et ruisselle avant que le jardin ait eu le temps de s'en apercevoir. Et dans le Sud, les épisodes de pluies violentes d'automne en sont la version grand format.

Un petit calcul qui surprend : chaque millimètre de pluie représente un litre d'eau par mètre carré de toiture. Un toit de 100 m² envoie donc environ 2 000 litres dans les descentes lors d'un bon orage de 20 mm. Selon les régions, il tombe en France le plus souvent entre 600 et 1 000 mm par an, moins sur certaines zones sèches et davantage en montagne, si bien qu'un tel toit voit ruisseler chaque année plusieurs dizaines de milliers de litres. Cela fait beaucoup d'arrosage qui peut partir à l'égout, ou au jardin.

D'où l'intérêt de penser drainage et eau de pluie ensemble :

• L'eau du toit part dans un tuyau séparé vers la cuve. Le trop-plein de la cuve rejoint le dispositif d'infiltration.
• L'eau du drain va vers l'infiltration, ou dans la même cuve si elle est assez propre et que la cuve le permet.
• Le terrain garde l'eau, au lieu de s'en débarrasser le plus vite possible.

Une remarque pratique pour finir. Pour une construction ou une rénovation, il est de plus en plus souvent demandé de gérer les eaux de pluie sur votre propre terrain, et si vous les rejetez dans le réseau public, le service d'assainissement peut vous les facturer. Pour savoir ce qui s'applique à votre parcelle, renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie ou du gestionnaire du réseau d'assainissement. Posez la question avant de décider où ira l'eau.

Drainage autour d'une maison ancienne

Creuser autour d'une maison de cinquante ans, ce n'est pas la même chose que sur une construction neuve. Les maisons anciennes ont souvent des fondations peu profondes, parfois en pierre et sans la moindre étanchéité. Si vous dégagez tout le périmètre d'un coup jusqu'au pied des fondations, vous risquez de lui retirer l'appui sur lequel elle repose depuis des décennies. Et la maison pourrait ne pas apprécier la plaisanterie.

Avec une maison ancienne, voici les règles :

• Creuser par tronçons, jamais tout le périmètre en même temps. Ouvrir un tronçon, faire les travaux, remblayer, passer au suivant.
• Fondations peu profondes ou abîmées : demandez d'abord l'avis d'un bureau d'études structure. Ça coûte moins cher que de reprendre des fissures.
• Tant que le mur est à nu, profitez-en. Nettoyez-le, laissez-le sécher et complétez l'étanchéité. Sur une maison ancienne, un drainage sans étanchéité aide, mais seulement à moitié.
• Les tranchées profondes le long de la maison doivent être protégées contre les éboulements. Vers deux mètres de profondeur, impossible de se passer d'un blindage de fouille.

Et soyez patient. Un mur qui boit de l'eau depuis des années ne sèche pas en un week-end. Vous verrez le résultat au bout d'une saison plutôt qu'au bout d'une semaine. Si l'humidité est déjà visible à l'intérieur, lisez aussi l'article comment se débarrasser de l'humidité et des moisissures dans la maison.

Les étapes une par une

Pour savoir ce qui vous attend, que vous fassiez les travaux vous-même ou que vous surveilliez une entreprise :

1. Identifiez la cause. Descentes de gouttières, pente du terrain, nature du sol, niveau de la nappe. Sans cela, vous creusez à l'aveugle.
2. Décidez où ira l'eau. Infiltration, cuve, regard, réseau. Et vérifiez ce qui vous est autorisé.
3. Creusez une tranchée autour de la maison jusqu'au pied des fondations, par tronçons pour une maison ancienne. Sur un grand périmètre, une tranchée à la pelle mécanique épargne votre dos, et dans les recoins étroits, il reste le terrassement manuel.
4. Nettoyez et contrôlez le mur, réparez ou complétez l'étanchéité.
5. Fixez la membrane à excroissances avec son profilé de finition au-dessus du sol.
6. Au fond de la tranchée, posez le géotextile et une couche de gravier sur laquelle vous réglez la pente.
7. Posez le drain, contrôlez la pente avec un appareil et installez les regards de visite aux angles.
8. Enrobez le drain de gravier et refermez le géotextile par-dessus.
9. Faites passer les descentes dans un tuyau plein séparé, jamais dans le drain.
10. Remblayez avec de la terre et reprofilez le terrain avec une pente qui éloigne l'eau de la maison. Le trottoir périphérique est un bonus qui se rentabilise vite.

Pour tout savoir sur les fouilles et les remblais, consultez la catégorie terrassement.

Faire soi-même ou faire appel à une entreprise ?

Soyons honnêtes : un drainage, ce n'est pas sorcier, et beaucoup de gens le font eux-mêmes. C'est surtout un travail physique qui demande de la patience pour la pente. Si vous avez une maison récente sur un terrain raisonnable, une mini-pelle louée pour le week-end et un beau-frère qui ne disparaît pas au premier tas de terre, c'est tout à fait faisable.

Faites appel à une entreprise si :

• il s'agit d'une maison ancienne aux fondations peu profondes,
• vous avez une cave profonde et la tranchée dépassera environ un mètre cinquante,
• vous avez besoin d'un regard avec pompe de relevage,
• vous ne savez pas s'il s'agit d'une nappe phréatique ou simplement de gouttières mal raccordées.

Et si vous faites appel à une entreprise, posez-lui trois questions : où ira l'eau, comment la pente sera contrôlée et où seront placés les regards de visite. Si l'une des réponses ressemble à « on verra bien », continuez à chercher.

Questions fréquentes sur le drainage

Quel gravier pour un drainage autour de la maison ?

Du gravier lavé en calibre 20/40, ou à défaut 10/20. L'essentiel est qu'il ne contienne ni sable ni fines. Le tout-venant ou un mélange avec du sable se compacte mieux, c'est vrai, mais laisse moins bien passer l'eau, ce qui est exactement l'inverse de ce que vous cherchez avec un drainage.

Où faire aboutir un drain ?

Dans un puits d'infiltration, un regard avec pompe de relevage, une cuve de récupération d'eau de pluie ou le réseau d'eaux pluviales si le gestionnaire l'accepte. Jamais dans le réseau d'eaux usées, et jamais de façon à ce que l'eau revienne vers la maison.

Une membrane à excroissances suffit-elle sans drainage ?

Sur un terrain sec et sableux, souvent oui, à condition qu'une vraie étanchéité soit posée dessous. En terrain argileux ou en pente, non. La membrane arrête l'eau contre le mur, mais il faut ensuite l'évacuer quelque part.

Peut-on raccorder les gouttières au drain ?

Non. Faites passer les descentes dans un tuyau plein séparé. Sinon, au lieu d'assécher vos fondations, le drain les arrose.

À quelle distance de la maison placer un puits d'infiltration ?

On recommande en général plusieurs mètres, souvent au moins trois mètres des fondations. Mais tout dépend de la nature du sol et du résultat du test de perméabilité, c'est pourquoi le mieux est que ce soit défini dans l'étude du projet.

Quelle est la meilleure période pour réaliser un drainage ?

En dehors des périodes de pluie et de gel, idéalement en fin d'été ou au début de l'automne, quand le sol est plus sec et que la tranchée tient bien, avant que les grosses pluies d'automne n'arrivent. Au printemps, quand tout est détrempé, on creuse moins bien et l'eau stagne au fond de la tranchée.

Le drainage aide-t-il en cas de nappe phréatique haute ?

Non. Le drainage traite l'eau qui s'infiltre dans le sol et s'accumule autour de la maison. Face à une nappe durablement haute, il faut un sous-sol étanche de type cuvelage.

Pour conclure

Le drainage autour de la maison est un bon serviteur. Bien conçu, il évacue l'eau en silence pendant des années et vous finissez par l'oublier. Réalisé sans pente, sans exutoire et avec les gouttières branchées dedans, ce n'est qu'un coûteux tuyau enterré. Commencez donc par trouver d'où vient l'eau, puis décidez où elle ira. Et si vous le pouvez, ne la jetez pas. En août, tout le jardin vous dira merci.