Chape anhydrite fluide autonivelante coulée à la machine

La chape anhydrite, qu'on appelle aussi chape sulfate de calcium, utilise comme liant le sulfate de calcium à la place du ciment. Selon la norme NF EN 13813, vous la reconnaissez au sigle CA, suivi de la résistance à la compression et à la flexion, par exemple CA-C20-F4 ou CA-C25-F5. Ce sont en général ces classes qu'on emploie dans l'habitat. En France, ces chapes fluides relèvent le plus souvent d'un Avis Technique propre à chaque produit : c'est ce document, avec la fiche du fabricant, qui fixe épaisseurs, temps de séchage et conditions de mise en œuvre.

Son grand atout, c'est sa fluidité. Le mélange enrobe les tubes du plancher chauffant sans laisser de poches d'air, donc la chaleur passe vite et de façon régulière dans la pièce. La chape se rétracte peu en durcissant, elle supporte donc de plus grandes surfaces sans joints qu'une chape ciment. Après coulage, la surface est très plane, ce que le carreleur ou le poseur de sols apprécie surtout pour le vinyle et le carrelage grand format.

Elle a pourtant un point faible : elle ne supporte pas l'humidité permanente. Elle ne convient ni à l'extérieur, ni au garage où la neige fond sous la voiture, ni à une cave mal ventilée avec des remontées d'humidité, ni aux locaux lavés régulièrement au jet. Dans une salle de bains ordinaire, on peut l'utiliser, à condition d'appliquer plus tard un primaire adapté et un système d'étanchéité sous carrelage (SPEC) selon les consignes du fabricant.

Compositions et épaisseurs courantes

• Chape flottante sur isolant : la chape repose sur un isolant thermique ou acoustique, séparée par un film. Elle se coule en général à partir d'environ 35 mm. L'épaisseur minimale exacte dépend de la classe de la chape et de la compressibilité de l'isolant, selon le fabricant.
• Chape sur plancher chauffant : on demande le plus souvent environ 30 à 35 mm au-dessus du haut des tubes, soit une épaisseur totale d'environ 45 à 50 mm.
• Chape désolidarisée : elle repose sur une dalle béton, séparée seulement par un film. L'épaisseur peut être plus faible, à partir d'environ 30 mm.

Les fabricants déconseillent en général de couler en une fois plus d'environ 60 à 80 mm, car une telle couche met très longtemps à sécher. Si le support présente de gros écarts de niveau, mieux vaut d'abord les rattraper avec l'isolant ou un ravoirage allégé.

Le coulage lui-même dure quelques heures, mais tout se joue dans la préparation. Sur les chantiers, il arrive souvent que l'équipe arrive alors que les fenêtres ne sont pas posées ou que les traversées ne sont pas encore étanchées. Soit on attend, soit on coule dans un local mal préparé, et on le paie plus tard.

• Bâtiment hors d'eau, hors d'air : fenêtres et porte d'entrée posées, pour que la chape fraîche ne subisse ni courant d'air ni soleil direct.
• Travaux humides des murs terminés : enduits et plâtres faits avant, pour éviter les projections sur la chape et ne pas charger le local en humidité.
• Réseaux au sol : gaines électriques, alimentations d'eau, évacuations et ventilation posées, fixées et recouvertes d'isolant, sans dépasser le futur niveau fini de la chape.
• Isolant : panneaux posés jointifs, sans vides, stables, sans basculement.
• Bande périphérique : bande en mousse avec jupe en film sur tout le pourtour des pièces, autour des poteaux, de l'escalier et des traversées. Son épaisseur est d'environ 8 à 10 mm.
• Film : film polyéthylène avec recouvrements d'environ 10 cm, joints scotchés, bords relevés sur les murs. Une chape liquide trouve le moindre trou.
• Plancher chauffant : tubes bien fixés, essai de pression réalisé par le plombier-chauffagiste et circuit maintenu sous pression pendant le coulage, pour repérer tout de suite un éventuel percement.
• Accès : place pour le camion toupie ou pour le silo et la pompe, eau et électricité selon les besoins de l'équipe, passage libre pour le tuyau.

En copropriété, prévenez le syndic et les voisins : le tuyau passera par la cage d'escalier ou par une fenêtre, le camion stationnera devant l'immeuble et la pompe fait du bruit. Protégez aussi les parties communes sur le trajet du tuyau.

Les repères de niveau

Le chapiste relève le niveau au laser et répartit sur toute la surface des trépieds de nivellement. Leur pointe marque le dessus de la future chape. Avec un plancher chauffant, il vérifie en même temps que l'épaisseur au-dessus des tubes est suffisante partout.

Malaxage et contrôle de la consistance

Le mélange arrive soit prêt à l'emploi depuis la centrale en camion toupie, soit en mortier sec dans un silo, d'où une pompe-malaxeuse le dose avec l'eau. Avant de couler, l'équipe fait un essai d'étalement : on remplit un anneau, on le soulève et on mesure le diamètre de la galette. La valeur à atteindre est donnée par le fabricant. Un mélange trop liquide se ségrège, une couche faible se forme en surface et la chape peut perdre en résistance. Un mélange trop épais s'étale mal.

Épandage et débullage

Le tuyau part de la pièce la plus éloignée et recule vers la sortie. La chape est coulée par bandes jusqu'à la pointe des trépieds. Juste après, l'ouvrier passe la barre de débullage dans deux directions perpendiculaires. Ce geste chasse l'air, égalise la surface et lie les bandes entre elles. S'il est bâclé, il reste des vagues en surface et des bulles d'air dessous.

Joints et finition

Avec un plancher chauffant, on crée des joints entre les circuits de chauffage indépendants et, en général, au droit des portes, par exemple avec un profilé. La taille maximale des surfaces sans joint est fixée par le fabricant de la chape et par l'étude du plancher chauffant. Une fois le coulage fini, le local est fermé et personne n'y entre pendant plusieurs heures.

Pourquoi choisir l'anhydrite alors qu'une chape ciment résiste à tout ? Tout dépend de la pièce et de ce qui sera posé dessus.

• Planéité : l'anhydrite coulée est nettement plus plane qu'une chape ciment traditionnelle tirée à la règle. Sous du vinyle, le ragréage complet devient souvent inutile ou beaucoup plus léger.
• Plancher chauffant : l'anhydrite enrobe parfaitement les tubes et peut être plus mince, le chauffage réagit donc plus vite. La première mise en chauffe peut en général commencer plus tôt qu'avec une chape ciment.
• Retrait et fissures : l'anhydrite se rétracte moins, les surfaces entre joints peuvent être plus grandes.
• Humidité : la chape ciment résiste mieux à l'eau. À l'extérieur, au garage, dans un local technique à risque d'inondation ou dans une cave humide, c'est le ciment qui s'impose.
• Préparation ensuite : l'anhydrite demande presque toujours un ponçage et un primaire adapté. Les colles et ragréages à base de ciment ne doivent pas être posés directement sur une anhydrite sans primaire, car une réaction chimique avec le sulfate peut détruire l'interface.
• Séchage : une couche mince sèche assez vite, une couche épaisse sèche lentement et supporte mal un local mal aéré.

Il existe aussi des chapes fluides à base de ciment, qui associent la fluidité à une meilleure tenue à l'humidité. Si vous hésitez, demandez à l'entreprise les deux solutions pour votre composition de sol.

Le coulage à la machine est efficace sur les grandes surfaces. Le prix au mètre carré dépend surtout des points suivants :

• Surface : le camion, la pompe et l'équipe se déplacent de la même façon pour un petit ou un grand chantier, une petite surface revient donc proportionnellement plus cher. Pour une seule salle de bains, le coulage à la machine est rarement intéressant.
• Épaisseur et écarts de niveau : plus la couche est épaisse et le support irrégulier, plus il faut de matériau et plus le séchage est long.
• Accès : distance jusqu'au camion, étage, longueur de tuyau, escalier étroit. Un étage élevé sans stationnement possible devant l'entrée complique le travail.
• Configuration : beaucoup de petites pièces, des recoins, un escalier ou des poteaux, c'est plus de bandes périphériques et de travail à la main.
• Plancher chauffant : il faut surveiller l'épaisseur au-dessus des tubes et réaliser les joints entre circuits.
• État de préparation : si l'équipe doit reprendre le film, recaler l'isolant ou attendre d'autres corps de métier, le chantier s'allonge.
• Météo et température : on ne coule pas en dessous d'environ +5 °C. En hiver, il faut chauffer, et en pleine chaleur, protéger des courants d'air et du soleil.

Circulation et mise en charge

On peut en général marcher prudemment sur la chape après environ 24 à 48 heures. Elle supporte une charge légère après quelques jours, et la pleine charge, selon le fabricant, au bout de deux à quatre semaines environ. Échafaudage lourd, palettes de carrelage ou stockage de matériaux n'ont rien à faire sur une chape fraîche.

Aération

Les un ou deux premiers jours, gardez les fenêtres fermées : la chape a besoin d'humidité pour durcir et un courant d'air pourrait la faire fissurer. Ensuite, au contraire, il faut aérer franchement, idéalement plusieurs fois par jour en grand ouvert pendant un court moment. Une anhydrite ne sèche pas dans un local fermé et humide. Un déshumidificateur aide aussi, si le fabricant l'autorise.

Ponçage

En durcissant, la chape forme en surface une fine pellicule plus tendre, la laitance. On l'élimine en général après quelques jours à une semaine avec une ponceuse, puis on aspire la poussière. Le ponçage ouvre les pores, la chape sèche plus vite et le revêtement accroche mieux. Sans lui, la colle risque de s'arracher avec cette pellicule.

Combien de temps faut-il pour sécher

La règle souvent citée est d'environ une semaine par centimètre jusqu'à environ 4 cm d'épaisseur. Au-delà, le séchage ralentit nettement. Tout dépend de la température, de l'humidité de l'air et de l'aération. Le calendrier ne remplace donc jamais une mesure.

Mise en chauffe du plancher chauffant

Avec une anhydrite, la première mise en chauffe commence en général après environ sept jours. On démarre avec une eau peu chaude, autour de 20 à 25 °C, qu'on augmente progressivement jusqu'au maximum fixé par le fabricant, qu'on maintient un moment, puis qu'on redescend progressivement. Notez le déroulement dans un protocole de mise en chauffe : le carreleur ou le poseur de parquet voudra le voir. Ne lancez jamais le chauffage à fond juste après le coulage.

Mesure d'humidité avant le revêtement

Avant la pose du revêtement, on mesure l'humidité résiduelle, de la façon la plus fiable avec la méthode à la bombe à carbure (CM). Pour l'anhydrite, on cite couramment environ 0,5 % CM sans chauffage et environ 0,3 % CM avec plancher chauffant. Pour le parquet et les revêtements sensibles, suivez les consignes du fabricant du revêtement. Les mesures se font à des endroits repérés à l'avance, pour ne pas percer un tube.

Et ensuite

Une fois la chape sèche viennent le primaire adapté à l'anhydrite, éventuellement un ragréage, l'étanchéité sous carrelage dans la salle de bains, puis le carrelage ou un autre revêtement. La bande périphérique n'est arasée qu'une fois le revêtement posé, pas avant.

• Film non étanche : le mélange passe sous l'isolant, les panneaux se soulèvent et la chape est par endroits trop mince. Cela se traduit plus tard par des fissures ou un bruit creux.
• Bande périphérique absente : la chape s'appuie contre le mur, des fissures apparaissent et les bruits de pas se transmettent à la structure. En immeuble, les voisins s'en plaignent.
• Tubes de chauffage mal fixés : ils remontent dans le mélange liquide, l'épaisseur au-dessus devient trop faible par endroits et la chape casse.
• Courant d'air ou soleil juste après le coulage : la surface sèche trop vite et se fissure en réseau.
• Pas d'aération les semaines suivantes : la chape reste humide, la date de pose recule et des moisissures peuvent apparaître sous le revêtement.
• Revêtement posé sur une chape humide : le parquet gonfle, le vinyle se décolle, l'adhérence de la colle à carrelage se dégrade.
• Ponçage et primaire oubliés : la colle s'arrache avec la laitance, et avec une colle ciment l'interface peut être attaquée chimiquement.
• Joints au droit des portes non respectés : si le carrelage passe sur un joint sans être interrompu, il se fissure à cet endroit.

Le coulage à la machine lui-même revient à une équipe équipée d'une pompe : sans matériel ni expérience, il n'est pas réalisable. En revanche, vous pouvez prendre en charge une bonne partie de la préparation et du suivi, ce qui joue directement sur la qualité. Avant de commencer, demandez à l'entreprise ses exigences pour le support, les bandes et le film.

1. Nettoyer le support des restes de mortier, cailloux et poussière.
2. Vérifier que tous les réseaux sont fixés et recouverts d'isolant.
3. Poser les panneaux isolants jointifs et caler ou araser les irrégularités.
4. Coller la bande périphérique sur tout le pourtour, autour des huisseries, des poteaux et des traversées.
5. Dérouler le film polyéthylène avec recouvrements et scotcher soigneusement les joints.
6. Remonter le film sur les murs au-dessus du futur niveau de la chape et le scotcher sur la jupe de la bande.
7. Étancher au ruban adhésif les traversées de tubes et les angles pour que le mélange ne puisse pas s'infiltrer.
8. Garder les fenêtres fermées et ne pas entrer dans les pièces pendant les un ou deux premiers jours.
9. Aérer ensuite plusieurs fois par jour en grand et maintenir une température correcte en hiver.
10. Faire poncer et aspirer la chape selon les consignes de l'entreprise.
11. Avec un plancher chauffant, lancer la mise en chauffe selon le protocole et noter les températures.
12. Commander une mesure d'humidité résiduelle avant la pose du revêtement.

À la réception, parcourez toute la surface, idéalement avec une règle et éventuellement un laser. De petits défauts de planéité se rattrapent plus tard au ragréage, mais une épaisseur insuffisante ou des fissures se traitent tout de suite avec l'entreprise.

• planéité vérifiée à la règle de 2 m selon les exigences du revêtement prévu ;
• niveau de la chape conforme au niveau fini convenu et aux raccords avec les seuils et l'escalier ;
• épaisseur au-dessus des tubes du plancher chauffant vérifiée et notée ;
• surface sans fissures, zones creuses ni vagues marquées ;
• bande périphérique intacte sur tout le pourtour ;
• joints entre circuits de chauffage et au droit des portes aux emplacements prévus ;
• pression du plancher chauffant stable après le coulage ;
• bon de livraison indiquant la classe de la chape, consignes d'aération et de mise en chauffe remises ;
• date de ponçage fixée et points de mesure d'humidité repérés.