Chape de sol coulée à la main, jusqu'à 7 cm

La prestation comprend la préparation du mélange, son transport dans le chantier, sa mise en place à la hauteur prévue, le dressage et la finition de surface. Pour une chape flottante, on y ajoute en général la bande périphérique et le film de protection. L'isolant thermique ou la sous-couche acoustique, l'armature et la démolition de l'ancien sol sont le plus souvent chiffrés à part. Faites préciser par écrit ce qui est inclus avant de valider le devis.

À la main ou à la pompe

Sur une grande surface en neuf, la chape est souvent pompée. Cela va vite et tout le sol est coulé d'un seul tenant. Le coulage manuel se justifie là où une pompe n'a pas de sens : un petit appartement, une ou deux pièces, un étage élevé où l'on ne peut pas tirer de tuyau, une cour sans accès pour les camions, ou un chantier mené pièce par pièce parce que le logement reste habité. Le travail à la main permet aussi de mieux soigner les détails, par exemple la pente vers un siphon de sol dans une douche à l'italienne.

Pourquoi jusqu'à 7 cm

L'épaisseur détermine directement la quantité de matériau, le temps de travail et la durée de séchage. Sept centimètres suffisent pour une chape flottante courante comme pour l'enrobage des tubes d'un plancher chauffant. S'il faut rattraper davantage de hauteur, comblez la différence avec de l'isolant, un béton allégé ou un ragréage de remplissage adapté, pas avec une chape plus épaisse. Une chape épaisse est lourde, charge inutilement le plancher et met très longtemps à sécher.

Chape ciment

C'est la solution classique. Elle supporte l'humidité, elle convient donc aux salles de bains, caves, garages et rez-de-chaussée sur terre-plein. En durcissant, elle se rétracte : elle demande des joints de fractionnement et sèche plus lentement. En version flottante, elle fait généralement autour de 5 cm et, au-dessus des tubes d'un plancher chauffant, on demande habituellement un enrobage d'environ 4,5 cm. Les valeurs exactes sont fixées par le fabricant du mélange et les DTU applicables. À la main, on travaille le plus souvent une consistance humide à plastique, qu'on serre puis qu'on talloche.

Chape anhydrite

La chape anhydrite, à base de sulfate de calcium, est fluide et se met de niveau presque seule. Elle peut être plus fine, demande moins de joints et enrobe très bien les tubes de chauffage, d'où sa popularité auprès des plombiers-chauffagistes. Elle craint en revanche l'humidité permanente : pas d'extérieur, pas de garage, pas de cave mal ventilée. En salle de bains, elle reste possible si une étanchéité sous carrelage est réalisée avec soin. En surface se forme une fine pellicule plus faible, la laitance, qu'il faut poncer avant de coller un revêtement. Elle peut se gâcher à la main à partir de sacs, mais sur une surface plus grande on la pompe souvent pour couler sans interruption.

Mélange en sacs ou gâché sur place

Le mortier sec en sacs a une qualité régulière, et le fabricant indique précisément la quantité d'eau. Si la chape est faite avec du sable et du ciment, le résultat dépend de l'expérience de l'équipe. Le sable doit être un sable à béton bien gradué, généralement en 0/4 mm, pas un sable fin d'enduit. Le dosage ciment et sable tourne habituellement autour de 1 : 3 à 1 : 4. On ajoute souvent dans les chapes flottantes des fibres polypropylène, qui limitent les microfissures, et un plastifiant, qui permet de mettre moins d'eau.

Adhérente, désolidarisée ou flottante

• Chape adhérente : coulée directement sur un béton sain, après un primaire ou une barbotine d'accrochage. Elle peut être plus fine, mais le support doit être propre, cohésif et sans poussière.
• Chape désolidarisée : posée sur un film et non liée au support. On l'utilise sur des supports anciens ou peu cohésifs.
• Chape flottante : posée sur un isolant thermique ou acoustique, sans contact avec les murs ni les canalisations. C'est la plus répandue en appartement, car elle atténue les bruits de pas pour les voisins du dessous.

Dans une chape ciment flottante, on place parfois un treillis soudé. Il ne sert que s'il se trouve à peu près à mi-épaisseur, pas au fond. Un treillis écrasé sur l'isolant n'apporte rien. Son utilité dépend des charges prévues et des recommandations du fabricant ou du bureau d'études.

La plupart des problèmes de chape apparaissent avant même le premier gâchage. Avant la date prévue, vérifiez :

• la hauteur du sol fini : le trait de niveau à un mètre est tracé sur les murs et vous connaissez l'épaisseur du carrelage ou du parquet, colle comprise ;
• les réseaux au sol : électricité, eau, évacuations et chauffage sont terminés et fixés, et le plancher chauffant a passé son essai de pression ;
• les enduits et le placo : ils se font en général avant la chape, pour ne pas salir ni abîmer le sol neuf ;
• les fenêtres et la porte d'entrée posées : courants d'air et gel nuisent à la chape ;
• la température : pendant le coulage et quelques jours après, elle ne devrait pas descendre sous 5 °C environ ;
• un support propre, sans gravats, poussière, huile ni restes d'ancienne colle ;
• de l'eau et de l'électricité sur place, ainsi qu'une zone de gâchage, idéalement près de l'entrée ;
• le cheminement des matériaux : ascenseur, escalier, protection des parties communes en copropriété.

Une chape avec isolant ajoute du poids sur le plancher. Dans un immeuble ancien à plancher bois, faites vérifier par un professionnel que la structure supporte la nouvelle composition. Si vous isolez un sol sur terre-plein dans le cadre d'une rénovation énergétique, des aides comme MaPrimeRénov' peuvent exister, renseignez-vous auprès d'un conseiller France Rénov' avant de signer.

1. Contrôle du support et des niveaux. L'équipe relève le support au laser, repère les points haut et bas et vérifie que l'épaisseur prévue tient partout.
2. Isolant et film. Pour une chape flottante, les panneaux d'isolant sont posés jointifs puis recouverts d'un film polyéthylène avec recouvrements et remontées sur les murs. Le film empêche la laitance de couler dans les joints et de créer des ponts phoniques.
3. Bande périphérique. Une bande en mousse, d'environ 8 à 10 mm le plus souvent, est fixée sur tout le pourtour, autour des canalisations et des huisseries. Elle laisse la chape bouger sans fissurer contre les murs.
4. Repères de niveau. On réalise des plots ou des bandes de mortier au bon niveau, ou on pose des règles métalliques de guidage. C'est sur eux que la règle sera tirée.
5. Gâchage. Le mélange se fait en bétonnière avec une quantité d'eau précise. Une chape trop liquide s'étale plus facilement, mais elle se rétracte davantage et sa surface est plus faible.
6. Mise en place et serrage. Le mortier est déposé par travées, serré puis tiré à la règle aluminium sur les repères. Avec l'anhydrite, on verse, puis on débulle au rouleau à pointes ou à la barre de nivellement.
7. Finition. Quand la chape a un peu tiré, on la talloche à la main ou à la talocheuse mécanique. Le type de finition dépend du revêtement prévu.
8. Joints. Aux passages de portes et sur les grandes surfaces, la chape est fractionnée : soit par un profilé posé à l'avance, soit par un trait de scie ou de truelle sur environ un tiers de l'épaisseur dans la chape fraîche.
9. Cure. Les premiers jours, la chape ciment est protégée d'un séchage trop rapide par un film ou une humidification. Les fenêtres restent fermées, et ni courant d'air ni soleil direct ne doivent atteindre le sol.

Le coût au mètre carré suit l'effort que demande la surface. Le travail est facilité par :

• une grande surface d'un seul tenant au plan simple ;
• un rez-de-chaussée ou un ascenseur, et un trajet court depuis la bétonnière ;
• un support plan, où l'épaisseur reste à peu près la même partout ;
• des pièces prêtes, où rien n'attend la fin d'un autre corps de métier.

Il est compliqué par :

• beaucoup de petites pièces, de dégagements et de recoins ;
• un étage sans ascenseur, quand chaque sac et chaque brouette montent par l'escalier ;
• un support irrégulier avec de fortes différences d'épaisseur ;
• des pentes vers des siphons de sol et des douches à l'italienne ;
• un plancher chauffant aux tubes serrés, autour desquels il faut travailler avec précaution ;
• le froid, qui oblige à chauffer les locaux et à protéger la chape plus longtemps ;
• un coulage en plusieurs étapes au lieu d'une intervention continue.

Avant la chape

L'électricien et le plombier-chauffagiste doivent avoir terminé au sol. Après, on ne peut plus rien saigner sans abîmer la chape et l'isolant. Avec un plancher chauffant, demandez au chauffagiste de laisser le circuit sous pression pendant le coulage : une fuite se verra tout de suite. Pensez aussi à la hauteur des huisseries et des seuils, pour que les portes ne frottent pas une fois le revêtement posé.

Combien de temps et quand marcher dessus

Un appartement courant se fait en général en un ou deux jours par une équipe expérimentée. Sur une chape ciment, on peut marcher prudemment habituellement après 24 à 48 heures, elle supporte des charges légères après quelques jours et atteint sa résistance complète vers 28 jours. L'anhydrite est souvent praticable plus tôt, généralement sous deux jours selon le fabricant. Pour le séchage, une règle approximative dit qu'une chape ciment perd environ un centimètre par semaine sur les quatre premiers centimètres, puis plus lentement. Une chape de 5 cm ne permet donc pas de poser le revêtement avant plusieurs semaines, et plus tard encore par temps froid et sans aération.

Après la chape

Avec un plancher chauffant, on réalise une mise en chauffe selon un protocole : la température monte par paliers, se maintient, puis redescend. Sur chape ciment, on commence en général au plus tôt après trois semaines, sur anhydrite plus tôt selon le fabricant. Avant de poser, on mesure l'humidité résiduelle, de façon fiable avec la méthode à la bombe à carbure (CM). Sous parquet et vinyle, on demande habituellement environ 2 % ou moins pour une chape ciment et environ 0,5 % pour l'anhydrite, encore moins avec plancher chauffant. Les limites exactes sont fixées par les fabricants du revêtement et de la colle. Viennent ensuite le ponçage éventuel, le primaire, l'étanchéité en salle de bains et seulement à la fin le carrelage ou le sol.

• Bande périphérique absente. La chape s'appuie sur le mur, fissure en rive et les pas s'entendent chez le voisin du dessous.
• Pas de joint au passage de porte. Une fissure finit par apparaître pile au seuil et se reporte dans le carrelage.
• Trop d'eau dans le mélange. La surface poudre et s'effrite, la chape se rétracte davantage et fissure.
• Séchage trop rapide. Fenêtres ouvertes en été ou déshumidificateur dès le coulage provoquent des fissures et le relèvement des bords de travées, le tuilage.
• Revêtement posé trop tôt. Le parquet gondole, le vinyle se décolle, le carrelage peut sonner creux ou casser.
• Enrobage trop faible au-dessus des tubes. Des fissures longitudinales suivent les tubes et le sol chauffe de façon inégale.
• Support poussiéreux pour une chape adhérente. La chape n'accroche pas, sonne creux au marteau et peut se décoller sous charge.
• Treillis posé au fond. L'armature ne travaille pas et les fissures apparaissent quand même.

Dans la pratique, il arrive souvent que la chape soit bien faite et que l'erreur vienne de l'impatience au moment de poser le sol. Une mesure d'humidité coûte bien moins cher qu'un parquet à remplacer.

Dans un cellier, une cave ou une petite pièce, vous pouvez faire la chape vous-même si vous disposez d'une bétonnière, d'une longue règle et d'un aide. Pour une grande surface, un plancher chauffant ou une chape flottante en appartement au-dessus de voisins, faites plutôt appel à un professionnel. Pour un premier essai, choisissez un mortier prêt à gâcher en sacs.

1. Nettoyer le support, aspirer la poussière et reboucher les gros trous.
2. Reporter sur les murs la hauteur de chape finie à partir du trait de niveau.
3. Pour une chape adhérente, appliquer le primaire selon les indications du fabricant ; pour une chape flottante, poser l'isolant et le film.
4. Fixer la bande périphérique sur tout le pourtour et autour des tuyaux.
5. Poser les règles de guidage ou réaliser des bandes de mortier à la hauteur repérée, puis les laisser prendre.
6. Gâcher avec la quantité d'eau indiquée sur le sac, et seulement ce qui pourra être mis en œuvre à temps.
7. Couler depuis l'angle le plus éloigné vers la porte, serrer puis tirer à la règle sur les guides.
8. Retirer les guides, combler les saignées avec du mortier et talocher la surface.
9. Couvrir la chape d'un film, fermer les fenêtres et ne pas la charger pendant quelques jours.
10. Faire mesurer l'humidité avant la pose du revêtement, ou respecter au minimum le temps de séchage du fabricant.

Vérifiez la planéité avec une règle de deux mètres posée à différents endroits et dans plusieurs directions. Sous les revêtements collés, les grands carreaux et le vinyle, seuls de faibles écarts de quelques millimètres sous la règle de deux mètres sont admis en général, l'exigence exacte figure dans la notice du revêtement. Rayez la surface avec une clé ou un clou : elle doit se marquer, pas s'effriter. Un sondage au petit marteau révèle les zones creuses.

• la chape est à la hauteur convenue par rapport au trait de niveau dans toutes les pièces ;
• la bande périphérique est présente partout et la chape ne touche ni mur ni canalisation ;
• les joints aux passages de portes et sur les grandes surfaces sont réalisés comme prévu ;
• aucun jour important ni bosse sous la règle ;
• la surface ne s'effrite pas, ne poudre pas et ne sonne pas creux ;
• pas de fissure importante, seulement quelques microfissures superficielles isolées ;
• les pentes de la salle de bains vont vers le siphon et l'eau n'y stagne pas ;
• le type de chape, la date de coulage et le temps de séchage conseillé vous sont remis par écrit ;
• avec un plancher chauffant, la date et le protocole de mise en chauffe sont fixés ;
• la mesure d'humidité résiduelle est consignée avant la pose du revêtement.