Chape ciment à la machine

En apparence, le travail va vite. Une équipe expérimentée réalise souvent le rez-de-chaussée d'une maison individuelle courante en une journée. Le résultat dépend pourtant de détails réglés avant même la première gâchée.

1. Contrôle du support et des niveaux. L'équipe vérifie l'isolant, le film polyane et les bandes périphériques. À partir du trait de niveau tracé sur les murs, ou au laser, elle reporte la hauteur finie de la chape dans toutes les pièces.
2. Mise en place des repères. On dépose au sol des plots ou des bandes de mortier réglés à la bonne hauteur, qui servent de guides pour tirer la surface. Sur les grandes surfaces, on réalise des « nus », c'est-à-dire des bandes de guidage dressées au niveau exact.
3. Malaxage. La machine reçoit le sable, le ciment, l'eau et, selon la formule, un plastifiant et des fibres polypropylène. Le mélange est humide mais ferme, plus proche de la terre mouillée que d'un liquide. Serré dans la main, il garde sa forme et ne coule pas.
4. Transport et étalement. Le mortier parcourt plusieurs dizaines de mètres dans le tuyau et monte sans problème à l'étage. Sur place, il est réparti à la pelle et au râteau, puis grossièrement mis à niveau.
5. Compactage et tirage à la règle. Le mortier est damé, puis tiré à la règle aluminium en s'appuyant sur les repères. Le compactage compte surtout le long des murs et au-dessus des tubes du plancher chauffant.
6. Lissage mécanique. Quand le mortier a un peu pris, la surface est travaillée à la talocheuse mécanique, à disque ou à pales. On obtient une surface fermée, plane et assez lisse. Les angles et les abords des tuyaux sont finis à la main.
7. Joints de fractionnement. Suivant un plan convenu à l'avance, des joints sont sciés ou insérés, en particulier dans les passages de portes et sur les grandes surfaces.

La chape intervient assez tard dans l'enchaînement des travaux. Tout ce qui doit passer dessous, ou tout travail humide prévu au-dessus, doit être fait avant. Sinon, il faudra plus tard casser ou abîmer le sol.

• Les fenêtres et portes extérieures sont posées. La chape a besoin d'un espace abrité, sans courant d'air ni gel.
• Les enduits intérieurs sont terminés. Des travaux humides sur les murs après la chape veulent dire salissures, humidité et risque d'abîmer une surface encore jeune.
• Les réseaux d'eau, d'évacuation et d'électricité au sol sont posés, fixés et contrôlés. Les attentes d'évacuation et les siphons de sol sont à leur hauteur définitive et bouchés.
• Le plancher chauffant est posé et a passé son essai de pression. Il doit rester sous pression pendant le coulage, pour qu'un éventuel tube endommagé se repère tout de suite.
• L'isolant thermique et acoustique couvre toute la surface, sans vides, et les panneaux ne bougent pas. Les réseaux posés au sol sont noyés dans une couche de ravoirage, pour que l'isolant ne repose pas « sur des ponts » sous la chape.
• Le film et les bandes périphériques sont en place. Le film avec des recouvrements d'environ 10 cm, scotchés et remontés sur les murs. La bande périphérique en mousse fait le tour de tous les murs, poteaux, huisseries et traversées.

Pensez aussi à la logistique. Le sable est déversé et le ciment déchargé près de la maison : il faut donc un emplacement stable, proche de l'entrée et accessible au camion. L'équipe a besoin d'eau et, en général, d'électricité. Certaines machines ont leur propre moteur diesel, d'autres se branchent sur une prise triphasée. Si le chantier n'a pas encore de coffret de chantier, c'est à un électricien de l'installer. En appartement, prévenez le syndic de copropriété suffisamment tôt et organisez avec lui la date des travaux, la protection de l'escalier et de l'ascenseur, ainsi que le passage du tuyau.

Chape flottante

C'est la solution la plus courante dans l'habitat. La chape repose sur l'isolant, séparée par un film, et ne touche nulle part les murs ni la structure. Elle atténue ainsi les bruits de pas et peut bouger librement avec les variations de température. Son épaisseur se situe en général entre 45 et 60 mm environ. Au-dessus des tubes du plancher chauffant, on demande habituellement un enrobage d'au moins 45 mm environ, mais les valeurs exactes sont fixées par le fabricant du système et par le concepteur.

Chape désolidarisée

Elle repose directement sur la dalle béton, séparée seulement par un film. On l'utilise par exemple en sous-sol, au garage ou dans un atelier, là où aucun isolant n'est nécessaire. Son épaisseur part en général d'environ 35 mm.

Chape adhérente

Elle est solidaire du support grâce à une barbotine ou un primaire d'accrochage. Elle peut être plus fine, souvent de 25 à 40 mm environ, mais le support doit être solide, propre et sans poussière. En rénovation, on l'emploie parfois pour reprendre un vieux béton. Il suffit d'une zone grasse ou poussiéreuse pour que la chape se décolle à cet endroit.

Chape ciment ou chape anhydrite

Sur beaucoup de chantiers, on hésite entre une chape ciment et une chape fluide anhydrite. La chape ciment résiste à l'humidité, convient aux salles de bains, aux locaux techniques et aux garages, et supporte mieux des conditions de chantier difficiles. Elle revient en général moins cher. En revanche, elle sèche plus lentement et se rétracte davantage, d'où le besoin de joints de fractionnement et d'une cure soignée.

La chape anhydrite est liquide, s'étale presque seule et donne souvent une meilleure planéité. Au-dessus d'un plancher chauffant, elle peut être plus fine et transmet mieux la chaleur. Elle ne supporte pas l'humidité prolongée, doit généralement être poncée avant la pose du revêtement et ne convient ni à l'extérieur ni aux locaux humides. Si vous hésitez, partez de l'usage de la pièce et du revêtement prévu.

Résistance, fibres et treillis

Les chapes sont désignées selon la norme NF EN 13813, par exemple CT-C20-F4 : CT pour chape ciment, C pour la résistance à la compression et F pour la résistance à la flexion. Pour les pièces d'habitation courantes, on utilise des classes modestes, pour un garage ou un atelier des classes plus élevées. La mise en œuvre des chapes à base de ciment est encadrée en France par le DTU 26.2, que les entreprises sérieuses connaissent bien. Les fibres polypropylène limitent les petites fissures de retrait. Le treillis soudé se justifie plutôt sous fortes charges, sur plancher chauffant selon les exigences du fabricant, ou quand le concepteur le prévoit. Il doit se trouver dans l'épaisseur de la chape, pas écrasé au fond, sinon il ne sert à rien.

La chape se facture au mètre carré, mais toujours pour une épaisseur de base. Chaque centimètre en plus représente du matériau et du travail supplémentaires. Quand vous comparez des devis, regardez donc pour quelle épaisseur ils sont établis.

Le chantier est plus simple avec :

• une grande surface d'un seul tenant, sans multitude de petites pièces ;
• un isolant plan et bien posé, des niveaux précis ;
• un trajet court pour le tuyau et un bon accès pour le camion de sable ;
• de l'eau et de l'électricité directement sur place ;
• une température intérieure au-dessus d'environ +5 °C et des ouvertures fermées.

Le chantier se complique avec :

• une petite surface, quand l'installation de la machine et de l'équipe se répartit sur quelques mètres carrés ;
• beaucoup de petites pièces, salles d'eau, dégagements et recoins ;
• un plancher chauffant, qui demande un compactage prudent et une surveillance de l'enrobage des tubes ;
• un support irrégulier, qui donne une épaisseur variable ;
• des étages élevés, un long trajet de tuyau ou un appartement en immeuble ;
• des pentes vers les siphons de sol et les douches à l'italienne ;
• des travaux en hiver, quand il faut chauffer les locaux.

La plupart des problèmes de chape ne naissent pas pendant le coulage mais dans les semaines qui suivent. Une chape ciment fraîche a besoin d'humidité les premiers jours pour que le ciment durcisse correctement. Les courants d'air, le soleil direct ou le chauffage allumé juste après le coulage font sécher la surface avant le fond. Résultat : des fissures et des bords qui se soulèvent, ce que les professionnels appellent le tuilage.

• Pendant les 2 à 3 premiers jours environ, gardez les pièces fermées, sans courant d'air.
• Par temps chaud, vous pouvez humidifier légèrement la surface ou la couvrir d'un film, si l'entreprise le recommande.
• On peut en général marcher prudemment dessus après 24 à 48 heures. La chape supporte sa pleine charge au bout de 28 jours environ.
• Après la première semaine, commencez à aérer progressivement, de préférence peu de temps et plusieurs fois par jour.

Combien de temps une chape met-elle à sécher ? Sur les chantiers, on cite souvent une règle approximative d'environ une semaine par centimètre pour les quatre premiers centimètres, puis le séchage ralentit nettement. Pour 5 à 6 cm, comptez donc plusieurs semaines, et en période froide et humide deux mois ou davantage. Il ne faut pas se fier à l'impression au toucher. Avant de poser le revêtement, on mesure l'humidité, le plus souvent à la bombe à carbure (méthode CM). Les seuils sont fixés par le fabricant du revêtement. Pour le parquet et le vinyle, la limite tourne en général autour de 2 % CM, et elle est encore plus basse sur plancher chauffant.

Avec un plancher chauffant, on réalise une mise en chauffe selon un protocole. Pour une chape ciment, elle commence en général au plus tôt vers 21 jours, plus tôt pour les mortiers avec accélérateur selon le fabricant. La température monte de quelques degrés par jour, reste un moment au maximum, puis redescend progressivement. Demandez le procès-verbal de mise en chauffe à votre plombier-chauffagiste : le parqueteur ou le carreleur vous le réclamera souvent.

La chape fait le lien entre le gros œuvre et les finitions. Il vaut donc la peine d'accorder les dates de chacun bien en amont.

• Le plombier et l'électricien terminent les réseaux au sol et les livrent contrôlés. Saigner la chape après coup l'affaiblit et perce le film comme l'isolant.
• Le plombier-chauffagiste réalise l'essai de pression, laisse le circuit sous pression, puis assure la mise en chauffe une fois la chape assez sèche.
• Le poseur d'isolant ou l'équipe de gros œuvre met en place l'isolant et le film. Si c'est l'équipe de chape qui s'en charge, faites-le préciser dans le devis.
• Le carreleur et le poseur de sols doivent connaître la hauteur finie de la chape pour que les transitions entre pièces, les seuils et la hauteur des portes tombent juste. Avant leur intervention, la surface est en général poncée pour retirer la laitance, cette fine couche fragile en surface qui nuit à l'adhérence de la colle.
• Le menuisier pose les huisseries bois et les portes intérieures après la chape et le revêtement. Les huisseries métalliques se posent avant, et la bande périphérique y est d'autant plus importante.

Les joints de fractionnement de la chape doivent se retrouver dans le revêtement. Si le carreleur recouvre un joint avec du carrelage, c'est le carrelage qui fissurera plus tard. Faites dessiner le plan des joints et transmettez-le aux autres intervenants.

Bande périphérique absente ou coupée trop tôt

La chape touche un mur ou une huisserie et crée un pont acoustique. Les voisins entendent les pas, et des fissures apparaissent le long des murs avec les variations de température. Erreur classique : la bande est arasée juste après la chape, puis on colle la plinthe avec une colle qui recrée le pont. La bande ne doit être coupée qu'après la pose du revêtement.

Film non étanche

La laitance s'infiltre entre les panneaux d'isolant et durcit. L'isolation acoustique perd son intérêt et la chape se retrouve par endroits soudée à la dalle.

Mortier trop mouillé

Il se travaille plus facilement, mais il se rétracte davantage, sèche plus longtemps et donne une surface faible et poussiéreuse. Grattée avec une clé, elle s'écaille et s'effrite.

Épaisseur insuffisante

Au-dessus des tubes de chauffage, des réseaux ou d'un isolant irrégulier, la chape est parfois plus mince. C'est précisément là que les fissures apparaissent, et la chape peut même casser sous charge.

Absence de joints

Sur une grande surface, une pièce en L ou un passage de porte, la chape se fissure d'elle-même, et rarement là où on le voudrait. À titre indicatif, on parle de surfaces d'environ 30 à 40 m² au maximum, avec un rapport entre les côtés d'environ 1 pour 2, souvent moins sur plancher chauffant selon le fabricant.

Revêtement posé sur une chape humide

Le parquet ondule, le vinyle se décolle, des moisissures peuvent se développer dessous. Cela arrive typiquement quand une date d'emménagement presse et que personne ne mesure l'humidité.

Chauffage ou déshumidification trop précoces

Chauffage à fond, air chaud ou déshumidificateur lancé juste après le coulage provoquent fissures et tuilage. Un déshumidificateur peut aider, mais seulement après les premiers jours et avec mesure.

Le coulage à la machine reste un travail d'équipe, avec matériel et expérience. La préparation et la cure après coulage sont en revanche à votre portée, et vous éviterez ainsi bien des soucis. Le raccordement électrique de la machine reste l'affaire d'un électricien.

1. Balayer et aspirer le support, retirer les restes d'enduit et les gravats.
2. Vérifier que les panneaux d'isolant portent sur toute leur surface et ne bougent pas, combler les vides.
3. Contrôler la bande périphérique le long de tous les murs, poteaux, huisseries et traversées de tuyaux, compléter les manques.
4. Vérifier les recouvrements du film et scotcher les jonctions.
5. Photographier les réseaux au sol avec un mètre dans le cadre, pour savoir plus tard où ils passent.
6. Protéger fenêtres, appuis, portes et escalier contre les projections.
7. Prévoir un accès libre à l'eau et un emplacement pour le sable et le ciment.
8. Après le coulage, fermer fenêtres et portes et empêcher tout courant d'air les premiers jours.
9. Par temps chaud, humidifier la surface ou la couvrir d'un film selon les consignes de l'entreprise.
10. Après une semaine environ, commencer à aérer par courtes périodes et ne pas circuler sur la chape avec du matériel lourd.
11. Avant la pose du revêtement, faire mesurer l'humidité et noter le résultat.

Contrôlez la chape idéalement le jour de la fin des travaux, puis à nouveau quelques jours plus tard, quand elle est praticable. Munissez-vous d'une règle de deux mètres pour la planéité. La tolérance admise dépend de la classe de planéité convenue et du revêtement prévu. Pour le carrelage grand format et le vinyle, les exigences sont plus strictes : fixez-les à l'avance.

• la surface est plane, sans vide sous la règle de deux mètres au-delà de la tolérance convenue ;
• la hauteur de la chape correspond au trait de niveau et à la hauteur prévue du revêtement et des seuils ;
• la surface est fermée, ne s'effrite pas et ne s'écaille pas quand on la gratte avec une clé ;
• aucune fissure visible, en particulier le long des murs, dans les passages de portes et dans les angles ;
• les bandes périphériques sont continues et la chape ne touche nulle part un mur ou une huisserie ;
• les joints de fractionnement respectent le plan, dans les passages de portes et sur les grandes surfaces ;
• les siphons de sol et les traversées sont à la bonne hauteur et les pentes mènent vers les siphons ;
• sur chape adhérente, le sol ne sonne pas creux quand on le tapote ;
• sur plancher chauffant, le circuit est resté sous pression et la pression n'a pas baissé ;
• l'entreprise vous a indiqué l'épaisseur, la classe du mortier et le plan des joints ;
• la cure et la date de mesure d'humidité ont été convenues.